Кухня. Окна

В том случае, если вы, живете в многоквартирном доме, проблему окон для вас и за вас решили проектировщики и строители, и размеры окна в вашей кухне что-то около 1,5х1,5 м, чего для наших «громадных» кухонь вполне достаточно. Если вы живете в частном доме, то окно или окна в вашей кухне таковы, какими их сделали вы или ваши родители, в общем те, кто этот дом построил. Если же вы именно сейчас занимаетесь строительством своего дома или пристройки, то имейте в виду, что чем больше будет окно или количество окон в кухне, тем больше в ней будет света и тем лучше вы себя в ней будете чувствовать. Но, с другой стороны, установлено, что наибольшее количество тепла из любого помещения уходит именно через окна. Вот и выбирайте для себя оптимальный вариант. Если даже вы не занимаетесь глобальным строительством, а просто вознамерились поменять не устраивающие вас чем-то оконные рамы, информация, приведенная ниже, вам пригодится.

Окна — оконные коробки с раскрывающимися створками, изготавливаются в настоящее время из дерева, металлопластика и металла (алюминия). Окна из металла обычно изготавливаются для учреждений. Промышленность выпускает окна определенных стандартных типоразмеров, для частного же типа мастерские могут изготовить окно любых размеров из дерева или металлопластика. Что из себя представляют окна, изготовленные из дерева, мы хорошо знаем. А вот из металлопластика?

Большинство знакомо с ними только по примелькавшейся уже рекламе: «Это окна, из которых не дует». Противники этих окон всюду упирают на то, что окна эти не соответствуют ГОСТу, по которому выпускаются оконные рамы. Внесем ясность в этот вопрос. Главное и единственное несоответствие ГОСТу заключается в том, что ГОСТ этот разрабатывался достаточно давно, в то время, когда такого материала, как металлопластик, не было и в помине, поэтому в ГОСТе в качестве материала, из которого можно изготавливать окна, предусмотрено только дерево. Во всем остальном — полный порядок.

Теперь подробнее об этих окнах. Окна из металлопластика действительно красивы и гигиеничны, не требуют покраски, из них действительно не дует — все это, без сомнения, их положительные стороны. Но, как всегда, есть и оборотная сторона медали: металлопластиковые окна имеют уплотняющие прокладки между стеклопакетом (это 2 плоских листа стекла, соединенных по контуру так, что между стеклами образуется герметически закрытое пространство с прослойкой осушенного воздуха) и рамой, которые изнашиваются в течение 6—9 лет. Кроме того, для изготовления таких окон применяются металлопластики на основе поливинилхлорида, который не выдерживает морозов ниже 40° и трескается, да еще и при пожаре выделяет едкий смертоносный дым. К недостаткам металлопластиковых окон относится еще и то, что при определенных условиях на их рамах собирается конденсат.

Если вы решили пристроить к дому кухню, а комнату, служившую прежде кухней, переоборудовать в гостиную, спальню или что-либо еще, приведенные ниже сведения вам не помешают и в том случае, если вы собираетесь просто поменять окно в кухне. Размеры и конструкция окна должны надежно обеспечивать теплоизоляцию вашей кухни, звукоизоляцию и нормальную естественную освещенность. Обычно площадь окна должна составлять 1/6—1/7 часть площади кухни. При установке оконные коробки закрепляют, прибивая гвоздями к вделанным в стену деревянным пробкам. Каждый вертикальный брус коробки крепят не менее чем в двух местах, расстояние (просвет) между коробкой окна и стенкой заделывают паклей или войлоком, смоченным в алебастровом (гипсовом) растворе. После заделывания щелей они сверху забиваются деревянными рейками — нащельниками. Правильность установки коробки окна проверяют отвесом, который опускается от середины верхнего бруска. Изнутри внизу оконный проем перекрывают подоконником, ширина которого может быть от 25 до 50 см, в зависимости от толщины стены. Из стены он должен выступать на 4—6 см. Вы у себя можете выпустить его при желании и на все 15 см, в этом случае у вас просто будет лишняя полочка, на которую можно поставить хлебницу и пр. Подоконнику необходимо придать небольшой уклон (около 1° ^{Если наклонную поверхность представить гипотенузой прямоугольного треугольника, а катетами - горизонталь по уровню и высоту, на которую поднят один из краев поверхности, то уклон будет определяться отношением высоты к горизонтали}) внутрь кухни. Верхний лицевой край (кромку) подоконника закругляют, а снизу с внутренней стороны делают канавку, чтобы при попадании на подоконник воды она не стекала с него вниз на стену. Снизу под подоконник нужно подложить кусок толи, чтоб предохранить подоконник от гниения. Для того чтобы закрепить подоконник в стене, в нее закладываются деревянные бруски, к которым его и прибивают. Желательно делать деревянный подоконник из одной широкой доски, потому что подоконник, составленный из двух-трех досок, даже очень хорошо друг к другу подогнанных, на стыках всегда будет трескаться. После шпаклевки трещин проходит некоторое время, и трещины снова появляются.

О зависимости освещенности кухни от площади окна мы уже говорили, поговорим теперь о теплозащитных и звукоизоляционных свойствах окон. Для снижения звукопроницаемости окон рекомендуется внутреннее стекло ставить толще, чем наружное (4—5 мм против 3 мм), еще лучший эффект дадут толстые стекла и снаружи и изнутри, а также установка звукоизолирующего материала по всему контуру окна или увеличение рядов остекления (вместо двух — три). Однако следует помнить, что с увеличением числа рядов остекления может снижаться качество естественного освещения за счет запыленности окон и преломления солнечных лучей. В последнее время получили распространение улучшенные конструкции окон со спаренными переплетами и со стеклопакетами, использование которых тоже повышает звуконепроницаемость окон.

Теперь о том, что касается теплоизоляции. Пройдитесь по своей квартире, подойдите вплотную к любому окну, и вы ощутите, что из каждого сильно или чуть-чуть, но дует, то есть холодный воздух входит в комнату, а теплый улетучивается. Уходит тепло через окна в трех местах. Первое место — это щели между оконной рамой и стеной. Обычно они прикрываются рейками-нащельниками и определить утечку тепла невозможно. Но если вы эти нащельники, поддав стамеской, оторвете, то убедитесь, что в щелях уплотнительные материалы — пакля или войлок — напиханы кое-как, а то и вообще отсутствуют, что бывает достаточно часто. Обнаруженный дефект следует устранить, хорошенько заделав щели тем же войлоком и паклей, а лучше аэрозольной пеной, имеющейся в продаже и используемой для герметизации автомобилей. В последнем случае следует помнить, что подготавливать щели к заделыванию нужно не по одной, а все сразу, потому что, начав пользоваться аэрозолем-пеной, останавливаться и делать перерывы нельзя до тех пор, пока он в баллончике не закончится. Попавший на раму аэрозоль легко счищается лезвием от безопасной бритвы.

Второе место в окне, где теряется тепло, — это место прилегания открывающихся створок и форточки к неподвижной раме. Бывает, что этот дефект присущ оконной раме сразу — она так неаккуратно изготовлена: бывает, что он появляется потом, когда рама простоит год-другой, и ее под действием солнца и дождя «ведет». Не пытайтесь подровнять искривленные места долотом, плотного прилегания этим методом вы не достигнете. Не поможет вам в этом случае и рубанок — его нож просто не достанет до нужной поверхности из-за конструктивных особенностей этого инструмента. Единственный выход из положения — использовать для утепления в местах прилегания створок к неподвижной раме полосы из поролона. Они продаются в магазинах, с одной стороны на них нанесен клей, закрытый предохранительным слоем полиэтиленовой пленки. Перед наклеиванием на раму или створку (как вам удобней) защитный слой пленки легко снимается, и поролоновая полоска укладывается и прижимается к деревянной поверхности клейкой стороной. Лучше всего обклеить подобным образом все открывающиеся створки, а не только явно не соприкасающиеся. Казалось бы, теперь-то уже из окна дутья точно не будет. Но, к сожалению, проделанных вами операций для полного устранения «дутья» оказывается чаще всего недостаточно. Придется опять отправляться в магазин за куском поролона, который по приходе домой следует разрезать, лучше — лезвием от безопасной бритвы, хуже — ножницами, на полоски сечением 35х15 мм. Слегка сжимаясь и уплотняясь, они должны входить в промежуток между открывающимися створками, куда мы их и уложим по всему периметру окна и открывающихся створок. Длина полосок — по длине створок. Потом кусок белой тонкой (типа простынной) ткани разрезаем или разрываем на полосы шириной 50 мм. Вы, конечно, догадались, это чтобы заклеить места, где вложен поролон. В качестве клея используем раствор крахмала в воде, по консистенции такой же, как густой кисель: намазав с одной стороны полосы ткани, заклеиваем ею уложенный поролон по всей длине. Теперь со створками покончено. Можно было бы заклеить створки и бумагой на мучном клейстере, как это делали наши родители, но бумага потом плохо счищается с рам. Можно заклеить специальной пленкой — скотчем, рулончики которого продаются в магазинах и который часто теперь используют именно для этой цели. Скотч хорошо приклеивается и держится, но... слишком хорошо, ибо при попытке его снять сдирается вместе с краской.

Небольшой нюанс: случается, что крепления, соединяющие двойные открывающиеся рамы, ломаются и так, что восстановить их невозможно. В подобном случае следует просверлить первую (внутреннюю) створку сверлом не тоньше 6 мм диаметром, но и не толще 8 мм, взять гвоздь, по длине способный достать до второй (внешней) створки рамы, чтобы часть его (около 3 см) выходила за пределы внутренней створки. Далее нужно, просунув в просверленное отверстие гвоздь, ударить по его шляпке молотком, чтобы он вошел во внешнюю створку хотя бы на 1 см, после чего клещами вытащить гвоздь, а сквозь отверстие во внутренней створке соединить обе створки длинным шурупом. Если створки вашего окна были скреплены при помощи винтов, то и отверстие во внутренней створке сверлить не придется, оно там уже будет.

Третий источник проникновения холодного воздуха — это щели между рамами и вставленными в них стеклами. Щели эти получаются опять же по причине неровностей и искривления рам. Прежде чем вести разговор о том, как вставлять стекла, чтобы из окон не дуло, выясним, как правильно резать стекла.

Оконное стекло выпускают толщиной от 2 до 6 мм, минимальные размеры листа стекла 400х500 мм, максимальные 1600х2200 мм. Более толстое стекло, как мы уже говорили, лучше «держит» тепло. Размер листа стекла нужно выбирать так, чтобы из него можно было вырезать максимальное число стекол с наименьшими отходами. Один и тот же лист можно раскроить по-разному. Например, из листа длиной 1200 мм и шириной 600 мм можно вырезать 4 стекла с размерами 500х300 мм. Если вырезать их поперек листа, то есть короткой стороной вдоль листа, после резки останется кусок с размерами 1200х100 мм, который практически никуда не используешь. Если же вырезать стекла вдоль листа, располагая их попарно, то остаток получится с размерами 600х200 мм, и его можно использовать, например, для остекления форточки. Еще одно правило: вырезать стекло нужно всегда на 3—5 мм меньше, чем расстояние между крайними сторонами фальцев. Фальцем называется выборка в створках и форточках, куда вставляется стекло. Считается нормальным, если фальцы закрыты стеклом на 3/4 их ширины. Это необходимо для того, чтобы стекло лежало в фальцах свободно. Если оно будет входить в створку плотно (точно) по всему периметру, то в случае разбухания оконных переплетов или возможных небольших перекосов дерево будет давить на стекло и может его расколоть.

Резку стекла нужно производить на столе с ровной крышкой, покрытым сукном (можно тонким одеялом), пользуясь угольником для разметки стекла. В прямоугольные переплеты стекло обязательно вырезать строго под прямым углом, для чего и служит угольник. Режут стекло стеклорезами, которые бывают двух разновидностей: алмазный и твердосплавной. Состоит стеклорез из ручки и молоточка с прорезями для отламывания узких кусков стекла, в корпус которого вставлены либо кристалл алмаза, либо ролики из твердого сплава. Алмазные стеклорезы лучше, они используются для резки стекла толщиной от 2 до 10 мм. При затуплении режущего ребра кристалла алмаза, его нужно вынуть из молоточка, повернуть на 90° и снова закрепить так, чтобы кристалл выступал из молоточка на 1—3 мм. Стеклорезы с роликами из твердого сплава режут стекло от 1 до 4 мм, изготавливают их сейчас с 6 роликами (раньше с 3), каждый ролик рассчитан на резку не менее чем 350 м стекла. Для замены изношенного ролика нужно ослабить крепежный винт и повернуть барабанчик с роликом на 60°.

Любой разновидностью стеклореза следует резать только сухое и чистое стекло, вода, пыль или грязь быстро выводят стеклорез из строя. Еще пара правил, которые следует учитывать: стекло, принесенное с мороза, надо прогреть или дать ему постоять в комнате около часа, потом, при необходимости, высушить и протереть. Если в стекле имеются такие пороки, как неровности, пузырьки воздуха, матовый налет, имейте в виду — они опасны для алмазного стеклореза. Резку стекла нужно выполнять по линейке (желательно деревянной), крепко прижимая ее к стеклу, так как соскальзывание стеклореза в сторону портит его. При разметке стекла нужно помнить, что линия реза пройдет на расстоянии около 4 мм от линейки, так как ширина (толщина) молоточка стеклореза около 8 мм, а режущая часть находится посередине. Алмазный стеклорез берут 3 пальцами, как берут ручку или карандаш, за рукоятку у самого молоточка и с небольшим нажимом (как на карандаш) делают несколько пробных резов, пока не будет найден наилучший наклон стеклореза. Обычно алмазный стеклорез наклоняют несколько назад по отношению к направлению реза. При правильной установке стеклореза на стекле остается ровный след в виде тонкой линии, а алмаз при движении издает ровный звук с характерным потрескиванием. Если после стеклореза остается широкая царапина с белой пылью, значит, он установлен неверно или на него слишком сильно нажимают. Начиная резать стекло, не следует задевать алмазом край стекла, это тупит его. По этой же причине, не доходя 3—5 мм до конца реза, силу нажима на стеклорез надо уменьшить, чтобы избежать удара режущей кромки алмаза о край при сходе со стекла.

При резке твердосплавным стеклорезом его следует держать перпендикулярно плоскости стекла. После него, а надавливать на него нужно раза в 2 сильней, чем на алмазный, на стекле остается белая линия надреза. Ломают стекло, взяв его двумя руками с обеих сторон движением вниз, совместив линию реза с краем стола. Большая часть листа должна при этом находиться на столе. Тонкие полоски лучше отламывать, захватывая их пассатижами. Если стекло ломается с трудом, с нижней части линии надреза рекомендуется слегка простучать его молоточком стеклореза до тех пор, пока не появится видимая трещина. Бывает, что вырезанное стекло только чуть-чуть не входит в створку всего лишь в одном месте — лишний кусочек легко обломится обычными пассатижами. Только не следует захватывать при обламывании более 2 мм стекла.

Наверх

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

• Двухкомнатный садовый домик с мансардой
• Привязка дома на местности
• Разработка грунта

• Дизайн кухни в стиле фьюжн