Кухня. Мебель

Мебель является одной из важнейших составляющих вашей кухни. Естественно, что она должна быть удобной, вместительной, практичной в эксплуатации и по цвету не утомительной для глаз. Если мебель для кухни вы будете изготавливать сами, то, приобретая текстурные пленки для ее отделки, имейте в виду, что для ее отделки рекомендуются светлые тона, ненасыщенные, с коэффициентом отражения 20—50%. Применение более насыщенного цвета и контрастных рисунков, глянцевой блестящей отделки лицевых поверхностей кухонной мебели при повседневной многочасовой работе с ней может привести к зрительному утомлению и, как следствие, нервным перегрузкам. Само собой разумеется, что эти же требования нужно предъявить к кухонной мебели и при ее покупке.

Теперь о собственно мебели. Различают мебель стационарную, состоящую из напольных и настенных шкафов и передвижную, включающую обеденный стол, стулья и небольшие дополнительные шкафы. Напольные шкафы в зависимости от их назначения и устройства подразделяются на рабочие шкафы-столы, шкаф, предназначенный под мойку, шкаф-подставку под холодильник, шкаф-колонку, хозяйственный и другие шкафы, устанавливаемые на полу кухни.

Настенные шкафы включают шкафы для посуды и бакалейных продуктов, шкаф для сушки посуды и антресольные шкафы, которые предназначены для хранения редко используемых предметов. Размеры отдельных элементов оборудования и кухонной мебели должны соответствовать не только видам работ, для которых они предназначены, но и росту хозяйки. Установлено, что для большинства работ, выполняемых женщинами среднего роста (158— 160 см), наиболее удобный уровень рабочей плоскости, то есть высота стола (шкафа) — 85 см, ширина основных рабочих плоскостей принята равной 60 см. Для удобства работы стоя нижняя часть напольных шкафов — цоколь, имеющий высоту 10 см, заглубляется на 5 см с фасадной стороны и на 5 см с задней, чтоб плинтус не мешал установить шкаф вплотную к стене. Шкафы-столы оборудованы выдвижными деревянными или пластмассовыми ящиками, разделочными досками, переставными полками, угловые шкафы-столы — поворотными полками, вращающимися вокруг вертикальной оси. В таких шкафах-столах хранят крупноразмерную посуду, столовые приборы, кухонные машины и аппараты — мясорубки, соковыжималки и прочее.

Для установки накладной мойки предназначен шкаф под мойку, в нижнем отделении этого шкафа на внутренней стороне дверцы крепится обычно контейнер для отходов с автоматически открывающейся крышкой. Внутри, на боковых стенках шкафа, навешивают проволочные емкости для хранения предметов, предназначенных для чистки и уборки моющих средств. Мойки бывают левые и правые, в зависимости от того, в каком углу вашей кухни находятся трубы с горячей и холодной водой, поэтому если вы покупаете шкаф-мойку, уже готовый к установке — с собственно мойкой, это обстоятельство необходимо учесть. Ширина и шкафа-стола и шкафа-мойки делается обычно 80 см. Шкаф-колонка изготавливается высотой 210 или 240 см. Предназначен он для хранения консервированных и сухих продуктов при комнатной температуре, посуды и кухонных машин и аппаратов. Шкаф этот тоже оборудован переставными полками, иногда в нижней части — выдвижными ящиками. Шкаф-подставка под холодильник предназначен для хранения овощей и фруктов, он оборудован выдвижными решетчатыми ящиками. Бывает, что для удобства эксплуатации задние ножки напольных шкафов делаются на шаровых опорах: приподняв передний край шкафа, его можно легко выкатить па другое место в случае необходимости. Существует еще один вариант изготовления напольных шкафов — с опорами на резьбе. Вращая такую резьбовую опору по часовой стрелке или против, можно регулировать высоту шкафа. Такие опоры удобны еще и тем, что непосредственно шкаф не касается пола, а так как шкаф изготовлен из древесностружечной плиты (ДСП), пусть и ламинированной — покрытой пленкой, она может набухнуть и расслоиться.

Настенные шкафы в наборах кухонной мебели по глубине и ширине такие же, как и напольные. Они так же оборудуются переставными полками, иногда и емкостями для хранения сыпучих продуктов. Стенной шкаф для сушки посуды размещается, как правило, над шкафом-мойкой, в нем имеется полочка с ячейками из проволоки для посуды и пластмассовый поддон, чтобы вода, стекающая с посуды, не портила материал шкафа-сушилки.

Мы описали вкратце мебель для кухни, которую выпускает наша промышленность, да и не только наша, потому что сейчас в продаже есть в достаточном количестве и импортная мебель для кухни. Если же вам покажется, что имеющийся в торговле набор вас не совсем удовлетворяет, и у вас к тому же имеются некоторые навыки работы рубанком, стамеской и молотком, вы можете попытаться изготовить мебель для своей кухни сами. Некоторые размеры мебели, такие как глубина и высота, желательно выдерживать, в остальном — вам предоставляется полная свобода творчества. Подробней об этом — в главе «Встроенная мебель». Стол и стулья в кухню желательно покупать в одном наборе, с одинаковой отделкой они смотрятся гораздо лучше, чем разнокалиберные. Современные наборы кухонной мебели по желанию покупателя комплектуют еще воздухоочистителем, который устанавливается над газовой или электрической плитой. Воздухоочиститель бытовой надплитный (так он называется) предназначен для очистки воздуха в кухне от вредных продуктов неполного сгорания газа в горелке кухонных плит, частиц жира, сажи и копоти, образующихся в процессе приготовления пищи, а также для уменьшения неприятного запаха подгоревшей пищи. Крепится воздухоочиститель либо встраиванием в комплектную кухонную мебель, либо при помощи кронштейнов непосредственно к стене над плитой на высоте 700—900 мм от ее поверхности. Кронштейны в свою очередь крепятся к стене при помощи двух забитых в стену пробок, с последующим прикручиванием их шурупами. Технология такого крепления уже подробно описана выше (крепление карнизов). Состоит воздухоочиститель из корпуса, в котором находится вентилятор, обеспечивающий втягивание воздуха в воздухоочиститель. Снизу корпус закрывается крышкой с фильтрующим материалом (аэрозольным фильтром), очищающим воздух от частиц сажи и т. п. Внутри корпуса расположены также бактерицидная ртутно-кварцевая лампа, две кассеты с сорбентом-катализатором для газовой очистки воздуха, осветительная лампа и блок управления. На лицевой стороне воздухоочистителя имеется выдвижной козырек, через который, если он открыт, забирается загрязненный воздух, поднимающийся от плиты.

Очистка воздуха происходит следующим образом: механические примеси и аэрозоли, всасываемые вентилятором вместе с воздухом, оседают на фильтрующий материал, в сорбенте-катализаторе происходит газовая очистка воздуха, а бактерицидная лампа (источник ультрафиолетового излучения) производит стерилизацию воздуха. После чего очищенный воздух возвращается в помещение кухни. Благодаря активной циркуляции воздуха, создаваемой вентилятором воздухоочистителя, тепло распределяется в помещении кухни равномерно, что препятствует конденсации пара на стенах. При пользовании воздухоочистителем запрещается оставлять включенными газовые горелки, если вы на них в это время не готовите, потому что произойдет перегрев воздухоочистителя и могут испортиться лакокрасочные покрытия, пластмассовые детали и фильтрующий материал. Нельзя также при снятой нижней крышке воздухоочистителя смотреть на включенную бактерицидную лампу, так как ультрафиолетовое излучение вредно для глаз.

По мере эксплуатации воздухоочистителя фильтрующий материал загрязняется и его следует заменять новым. Если нового материала нет, можно повторно использовать старый, предварительно очистив его от осевших веществ. Для этого фильтрующий материал вынимают и на 2—3 часа замачивают в растворе стирального порошка, предназначенного для стирки синтетических тканей. Потом фильтр тщательно прополаскивают и отжимают, но ни в коем случае не выкручивают. Чтобы высушить, фильтр укладывают на ткань, хорошо впитывающую влагу, после чего высушенный фильтр устанавливают на прежнее место. Сорбент-катализатор тоже поддается восстановлению, для этого его надо высыпать из пластмассовых кассет, где он находится, на чисто вымытый и просушенный противень, потом поставить противень на среднюю полку духового шкафа плиты. В таком виде сорбент нужно подогревать в течение 3—3,5 часа при температуре не более 250—300 °С. И имейте в виду, что при нагревании сорбента появляется хотя и безвредный, но сильный и достаточно неприятный запах, поэтому нужно по крайней мере в течение первого часа нагревания закрывать дверь в кухню и держать открытым окно или форточку. Восстановленный таким образом сорбент засыпают обратно в кассеты и устанавливают в воздухоочиститель. Если в качестве сорбента используется еще и активированный уголь, по истечении срока, указанного в инструкции по эксплуатации, его следует заменить новым.

К сожалению, подобные процедуры с внутренней начинкой воздухоочистителя повторять до бесконечности невозможно, и года через 2—3 он превращается из действительно полезного прибора в закопченную железку, из которой висят ниточки неубранной паутины, причем железка эта теперь способна только на то, чтобы просто гонять горячий и грязный воздух по кухне. Автор этих строк сам испытал все положенные при подобной метаморфозе чувства, будучи в свое время счастливым обладателем воздухоочистителя, после чего снял эту штуку и подарил уже и не помнит кому. А взамен приобрел так называемый форточный вентилятор, вынул стекло из форточки и установил вентилятор в форточную раму, благо размеры вентилятора как раз и рассчитаны на то, чтоб он точно в эту форточку входил. Крепится он элементарно — всего двумя шурупами к раме форточки, правда не заполняет полностью всю раму, поэтому, если вы дорожите ярким светом, в оставшееся пустым место форточного проема вставьте кусок стекла или прозрачного плексиглаза. Если не особенно светом дорожите — кусок фанеры, ДВП или ДСП, прибив его к форточке небольшими гвоздями.

Вставленный вентилятор обеспечил необходимую вытяжку дыма и прочих испарений. На зиму вентилятор нужно снимать и вставлять в форточку снятые с нее стекла, что, конечно, является некоторым неудобством предложенного выхода из положения. Позже автор у одного из своих знакомых увидел, как можно было продлить жизнь воздухоочистителя еще на десятки лет (!). А ларчик открывался, как всегда, просто. Основной недостаток состарившегося воздухоочистителя заключается в том, что воздух очищать он уже не может, почему автору и пришлось заменить его вытяжным вентилятором. Но таким вентилятором, если вы помните описание конструкции, является сам воздухоочиститель, просто толку от него никакого нет, так как он не связан с вентиляцией. Если связать его с вентиляцией, то и форточного вентилятора никакого не понадобится. А делается это так. В верхней крышке воздухоочистителя в том месте, где находится вентилятор, при помощи полотна от ножовки по металлу делается три пропила, после чего эта часть крышки отгибается наружу. Если вы не настолько хорошо владеете этим инструментом, есть другой вариант: просто просверлить сверлом 3—8 мм от 5 до 20 (чем больше, тем лучше) отверстий в той же верхней крышке над вентилятором. В одной из стен вашей кухни у потолка имеется прямоугольная сеточка, за которой находится вентиляционное отверстие. Осталось найти трубу и подключить воздухоочиститель к вентиляционному отверстию. Теперь, включив вентилятор, вы получаете самую настоящую вытяжную вентиляционную систему, удаляющую из кухни на улицу весь чад и дым. Существование воздухоочистителя вновь оправдано.

Наверх

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

• Дефекты пластикатных покрытий
• Характеристика строительных растворов
• Проект коттеджа L-306-1P

• Шкаф на кухне