Устройство крыши

Наверх

Виды и конструктивные особенности бань и саун || Типовые проекты саун || Типовые проекты бань || Строительство бань и саун || Готовые компактные сауны || Сборка мини-сауны без применения гвоздей и шурупов || Оборудование бассейна в банях и саунах || Печи для сауны

Установка срубчатых стен

Крыша состоит из стропил, обрешетки и кровли. Выбирают конструкцию крыши в зависимости от применяемого кровельного материла. С наружной стороны устраивают карниз, который может быть разной конструкции и оформления. Карниз устраивают так, чтобы между ним, стенами и крышей не было щелей, что весьма важно для предохранения от образования конденсата в печной трубе. Для удержания крыши на стенах, стропила крепят к последнему, а лучше к предпоследнему венцу при помощи скоб. Для строительства бань чаще всего применяют односкатные или двускатные крыши. Уклон крыши выбирают в зависимости от применяемого кровельного материала и обилия атмосферных осадков в данной местности. Вообще уклон колеблется от 10 до 60°. При этом следует учитывать, что на крутую кровлю требуется больше материалов.

Наклонные стропила на односкатных крышах опираются своими концами на две наружные или на наружную и внутреннюю опоры. При пролете между опорами от 5 до 6м под стропила ставят подкосы.

Висячие стропила устанавливают при устройстве двускатной крыши. При этом нижние концы их опираются на стены, а верхние сходятся в коньке друг с другом.

Соединение стропил зависит от действия различных сил (рис. 51).

Рис. 51. Соединение стропил:
а - одинарным зубом; 1 - линия, параллельная грани затяжки; 2 - высота затяжки; 3 - шип; б - двойным зубом 4; в - соединение стропил в конец затяжки; г - дополнительное соединение сопряжений болтами 8 и хомутами 9; д - соединение подкоса 11 с бабкой 10; е - соединение сковороднем вполдерева; 5 - стропильная нога; 6 - скоба; 7 - ригель; ж - соединение подкосов, бабок и затяжек; 12 - болт; 13 - хомут; 14 - скоба; 15 - затяжка; з - устройство свеса при помощи балки 16; и - крепление стропила к бревнам сруба и мауэрлату; 17 - гнездо; 18 - шип; к - примыкание концом стропил к мауэрлату; 19 - мауэрлат; 20 - гнездо; л - выравнивание прогиба кровли при помощи "кобылки" и обрешетки; 21 - кобылка; 22 - стропила; 23 - хомут; 24 - штырь.

Стропильная нога (В), врубленная в балку (затяжку), с силой давит на конец затяжки АБ (рис. 51,а). Это может вызвать откол верхнего конца затяжки (заштрихован). Чтобы конец стропильной ноги не скользил по затяжке, не скалывая ее, ногу врубают зубом, шипом 3 или одновременно тем и другим. Концы затяжки не скалывают, если врубка выполнена не менее 250—300 мм. Площадь опоры стропильной ноги увеличивается, если ее врубают в затяжку двойным зубом 4 (рис. 51,б). Для первого зуба на затяжке делают упор и шип, а на стропильной ноге — проушину. Для второго зуба — только упор. Для прочности стропильные ноги дополнительно скрепляют болтами или хомутами (рис. 51,г). Поскольку болты несколько ослабляют сечение стропильных ног и затяжек, то предпочтение обычно отдают хомутам. Чтобы крыша имела свес, необходимый для отвода воды от стен, затяжки или стропильные ноги выпускают за линию стены. У деревянных зданий свес должен быть не менее 550 мм (рис. 51,з). В каменных, кирпичных и бетонных стенах по всему их периметру укладывают балки или брусья-мауэрлаты, на которых при помощи шипов и гнезд крепят стропила. Для экономии древесины вместо сплошных мауэрлатов можно использовать и отдельные бруски (рис. 51,к).

Когда стены толстые и свес большой, а балки укладывают по внутреннему краю стены, возможен прогиб в кровле. Чтобы этого не случилось, мауэрлат следует положить с отступом от внутреннего края стены. Место прогиба выравнивают, прибивая к концам стропильных ног «кобылку» — доску на ребро. Чтобы крышу не подняло ветром, стропила обязательно скрепляют со стеной. Если стены выполнены из камня, кирпича и т.д. на стропила надевают хомут из проволоки толщиной 4—6 мм или вьют из тонкой проволоки тросики и закрепляют концы за штырь или ерш, вбитый в стену.

Обрешетка стропил необходима для настила кровати. В зависимости от вида кровли обрешетку выполняют из досок, теса брусков-жердей, укладываемых вплотную или вразрядку. При сплошной обрешетке доски обычно укладывают на стропила параллельно коньку. Однако лучше, если сначала на стропила параллельно коньку уложить через 500—1000 мм бруски или доски, а на них настелить сплошным слоем доски или тес вдоль спуска, от конька к свесу. Поскольку доски коробятся, образуя с одной стороны выпуклость (горб), а с другой — вогнутость (лоток), обрешетку следует настилать так, чтобы лотки были вверху. В этом случае протекшая через кровлю вода попадает в лоток и скатывается вниз.

Обрешетку под рулонные материалы выполняют в такой последовательности (рис. 52, а). Если рулонный ковер наклеивают на деревянный настил, последний может быть или сплошным (лучше из шпунтованных досок), или двойным. При двойном настиле первый слой досок кладут вразрядку, затем на него вплотную друг к другу набивают антисептированные рейки шириной от 50 до 70 мм, толщиной от 20 до 25 мм, укладывая их под углом 45° к рабочему настилу.

Рис. 52. Устройство обрешетки:
а - под рубероидную или толевую кровлю; б - под асбестоцементные плитки; в - укладка обрешетки по шаблону под черепицу; г - под волнистые асбестоцементные листы; д - под стальную кровлю; 1 - защитный настил; 2 - рубероид; 3 - кровельная сталь; 4 - рабочий настил; 5 - шаблон; 6 - кровельный свес; 7 - доска под стыкование картин 200 мм; 8 - коньковые доски шириной по 200 мм.

Гвозди следует забивать ближе к кромкам досок, немного утапливая их шляпки в древесину. К торцам свесов прибивают лобовые доски, кромки которых должны быть закруглены для плавного перегиба рулонных материалов. Вершину конька обивают по всей длине полосой из кровельной стали шириной 300 мм.

Обрешетку под асбоцементные плиты (рис. 52,б) чаше всего делают сплошной из теса толщиной от 25 мм до 120 мм (более широкие доски при короблении могут разорвать плитку), но можно оставлять зазоры между досками в 5 мм.

Обрешетку под черепицу (рис. 52,в) при однослойном покрытии стелют из обрезных брусков сечением 50х50 мм, при двухслойном или тяжелой штампованной черепице — сечением 60х60 мм. Последний карнизный брусок должен быть выше рядовых на 25—35 мм. Его можно заменить толстой доской с прибитой к ней уравнительной рейкой. Укладывать бруски рекомендуется по шаблону.

Обрешетку под асбестоцементные волнистые листы (рис. 52,г) выполняют чаще всего из мерных брусков сечением 60х60 мм. Карнизный брусок берут высотой 66 мм. Однако для настилки следует применять так называемые четные бруски высотой 63 мм и нечетные высотой 60мм. Обычно берут бруски одного сечения (60х60 мм), но под них при укладке четных брусков приходится подкладывать планки или рубероид толщиной в 3 мм. Такие бруски располагают в середине листа. Под каждый лист укладывают три бруска, но можно и четыре, если они тоньше указанных. Вообще обрешетку надо выполнять так, чтобы продольная нахлестка листов была плотной и листы прочно лежали на ней.

Обрешетку под стальную кровлю выполняют сплошной или разреженной. Она должна быть ровной — без уступов и углублений. От правильности устройства обрешетки зависит и долговечность кровли, так как небольшой прогиб листов ослабляет плотность ее фальцев. Бруски располагают через 200—250 мм друг от друга. В местах расположения фальцев прибивают доски такой же толщины, как бруски, но шириной до 140 мм (более широкие доски могут коробиться). Верх крыши — конек сбивают из досок шириной 200 мм. Выполненная обрешетка не должна быть зыбкой. В противном случае при хождении по кровле возможно нарушение плотности фальцев, что приводит к протечке воды.

Кровля из щепы

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

• Кровля деревянного дома
• Проект коттеджа K-305-1P
• Простой камин