Строительство стен бани (сауны)

(Различные варианты стен бани и их возведение)

Устройство фундамента бани (сауны)

Стены кирпичные и бетонные делают толщиной не менее 51 см, из бутового камня — не менее 75 см. Каменная кладка выполняется из естественных булыг-валунов, бутовых плит или тесаного камня, которому придана более правильная форма. В процессе кладки надо добиваться того, чтобы между камнями было как можно меньше пространства, а швы были тонкими (10—15 мм). От толстых швов камни оседают и кладка нарушается. Каменная кладка чаще всего применяется при устройстве фундаментов бань. Для устройства стен каменную кладку используют при строительстве бань на косогорах, когда стены соприкасаются с грунтом. Каменистую кладку (рис. 40) ведут следующим образом. Большие камни обычно раскалывают, так как их тяжело поднимать и не всегда удобно укладывать. Основание перед укладкой камней выравнивают. Первый (нижний) ряд, углы и места пересечения стен следует выкладывать из камней больших размеров. Чтобы камень лежал как можно устойчивее, его приходится иногда переворачивать и поворачивать по нескольку раз. Швы заливают раствором.

Рис. 40. Бутовые стены:
а - бутовая кладка со штукатуркой, б - бутовая кладка с теплоизоляционной плитой.

Второй и последующие ряды следует выкладывать из камней толщиной не более 300 мм. Кладку ведут на растворе «под лопатку». В этом случае каждый следующий камень кладут так, чтобы он как можно плотнее лег на предназначенное место с минимумом раствора. Вертикальные швы ранее уложенных камней обязательно перекрывают, т.е. соблюдают перевязку. Кирпичную кладку выполняют на различных растворах с толщиной швов 10—15 мм. Прочная кирпичная кладка возможна лишь при условии полной перевязки швов, т.е. вертикальные швы в соседних по высоте рядах нс должны совпадать.

Различают кладку из полнотелых и пустотелых кирпичей, а также с воздушной прослойкой или засыпкой. Из кирпича выкладывают не только стены, но и углы, перегородки, оконные и дверные проемы и т.д. Для перевязки швов необходим не только целый кирпич, но его части. Если их нет, кирпич приходится перерубать и по длине и по ширине. Прочность кладки повышается, если используемый при этом кирпич влажный. Летом кирпич обычно поливают водой из лейки или кладут его на несколько минут в ведро с водой. Поскольку сохнет такая кладка довольно долго, зимой кирпич не смачивают. На наружную и внутреннюю поверхности стен используют в основном целый кирпич, а бой укладывают в середине, или как говорят, употребляют «на забутку». Кладка стен различной толщины с неполимерным кирпичом в углах показана на рис. 41.

Рис. 41. Кирпичная кладка стен различной толщины:
а - в 1/2 кирпича; б - в 1 кирпич; в - в 1¹/₂ кирпича; г - в 2 кирпича; д - в 2¹/₂ кирпича.

Кладка должна быть строго горизонтальна и вертикална, поэтому выполняют ее по шнуру-причалке, с установкой порядовок и систематической проверкой вертикальности отвесом. Порядовки устанавливают по наружным углам бани. Хорошо закрепив их, натягивают шнур-причалку, по которой проверяют горизонтальность кладки. Кирпич укладывают так, чтобы его верхняя сторона была на одном уровне с натянутой причалкой. С целью экономии кирпича и облегчения стен иногда применяют кладку с горизонтальными диафрагмами (рис. 42).

Рис. 42. Облегченная кладка с горизонтальными диафрагмами:
а - с кирпичными диафрагмами; б, в - с растворными диафрагмами, армированными стальной арматурой; 1 - засыпка или легкий бетон; 2 - арматурная сталь; 3 - раствор.

Это две параллельные стенки толщиной в 1/2 кирпича, связываемые через каждые пять рядов кладки горизонтальными тычковыми рядами. Тычковые ряды иногда заменяют прутиками арматуры толщиной 6 мм, которые укладывают через каждые 50 см длины стены. Концы прутиков загибают под прямым углом. Общая длина должна быть такова, чтобы в кладке они были на глубине 8—10 см. При возведении таких стен сначала выкладывают две стенки на высоту пяти рядов. Затем пространство заполняют сухими заполнителями или заливают теплым бетоном (саман) слоями по 15 см и тщательно все уплотняют. Последний слой выравнивают на уровне кладки. Облегченная кладка, предложенная Н.Федоровым и Г.Манюковым, ведется следующим образом (рис. 43).

Рис. 43. Облегченная кладка, предложенная Н. Федоровым и Г. Манюковым

Наружные стены выгадываются в 1/2 кирпича, причем часть кирпичей выпускается внутрь стены тычками через один ложок по длине и через два по высоте. Глухие стены связываются через 2—3 м сплошными вертикальными диафрагмами толщиной в 1/2 кирпича. По ходу кладки через каждые два ряда пустоты заполняют теплым бетоном на легких заполнителях. Такая кладка снижает стоимость стен на 25—30%, уменьшает потребность в кирпиче и делает стены более теплыми. Каменные, кирпичные и бетонные стены прочны, но холодны. Охлаждаясь и нагреваясь, они сильно конденсируют — на них появляются подтеки воды.

Деревянные стены и перекрытия лишены этого недостатка. Деревянные бревенчатые стены делают из бревен диаметром не менее 20 см. Дерево должно быть сухим, полностью ошкуренным, без гнили и поражения жуком-дровоедом. Такие стены быстро нагреваются и не дают возможности образовываться конденсату, а если древесина сухая, то конденсат тут же впитывается в нее. Для стен бревенчатых бань (саун) используют прямые с минимальным количеством сучков сухие бревна. Чтобы обеспечить плотность стен, бревна тщательно пристругивают, подгоняя друг к другу (рис. 44).

Рис. 44. Кладка деревянных стен.

Для строительства бани рекомендуется заготавливать только здоровую древесину — без гнили и червоточины. Из леса бревна следует вывозить как можно быстрее, в коре хранить не более 2 недель. Снимая кору, у верхнего и нижнего отрубов следует оставлять пояски из коры шириной не более 10 см; это предупредит растрескивание торцов.

Хранить древесину надо на возвышенном месте, имеющем сток, очищенном от мусора, травы, продезинфицированном 10%-ным раствором железного купороса. Этим же раствором можно обработать пиломатериалы и бревна. Бревна и доски укладывают в штабеля и обязательно на подкладки, причем так, чтобы между ними было пространство для сквозного проветривания. Уложенный материал сверху желательно накрыть от дождя и снега. Кору, опилки, стружку, щепу следует быстро сжечь, так как они являются разносчиками жуков-дровоедов.

Если попался гнилой древесный материал или с жуками, его лучше не применять в дело, а срочно перевезти на специальный карантинный участок, отдаленный от первого не менее чем на 30 м. Зараженную древесину тут же обрабатывают антисептиком или следующими составами:

1. Смесью скипидара и керосина (в равных частях);

2.  Раствором ДДТ в скипидаре или керосине (10 частей ДДТ растворяют в 90 частях скипидара или керосина и дают ему настояться несколько суток);

3.  Дезинсекталем;

4. 1%-ным раствором технического гексахлорана (1 часть гексахлорана растворяют в 99 частях керосина, скипидара, вазелинового масла, солярки и т.д.).

Антисептик рекомендуется сначала впрыскивать в отверстия, а затем наносить кистью. Делать это лучше в два приема с перерывом в 1—2 ч. Для борьбы с загниванием используют и такой простой способ, как обжигание на огне тех частей древесины, которые будут находиться в земле. Иногда обжигают и нижние стороны окладных венцов на глубину не более 15 мм, обмазывают их битумом, обертывают рубероидом. Вообще зараженную жуком-дровоедом или грибком древесину лучше не применять в строительстве, а сжигать.

Теску древесины при строительстве бани выполняют топором средних размеров. Его топорище должно равняться двум с половиной — трем высотам топора, которое считается от лезвия (жала) до обуха. Теска бревна на один кант выполняется следующим образом: до начала отески бревно укладывают на две деревянные подкладки-чураки и закрепляют угловыми скобами (рис. 45). Бревно удерживается прочнее, когда в подкладках выбирают треугольное или полукруглое отверстие (выемки). После этого на торцах бревна с помощью отвеса размечают линию отвеса, то есть проводят вертикальные линии-риски. По верху этих рисок делают топором защепы, в которые закладывают шнур. Один конец шнура можно удерживать рукой.

Рис. 45. Последовательность отески бревна на два канта:
а - закрепление бревна; б - пробивка центральной оси; в - пробивка боковых осей; г - пробивка ниток; д - устройство засечек; е - начало отески; ж - зачистка; з - конец отески; 1 - пробитая линия; 2 - скоба; 3 - засечки.

Теску ведут по окоренному или неокоренному бревну. Если бревно окорено и от времени почернело, то шнур намеливают или натирают каким-нибудь цветным пигментом, если бревно не окорено, то шнур натирают мелом или снимают кору по примерной линии шнура и затем отбивают линию шнуром, натертым углем или синькой. На светлой древесине мел плохо заметен. Закрепив шнур, подходят к середине бревна, встают с обратной стороны отеса, поднимают шнур так, чтобы он был вертикальным, то есть так, как были проведены на торцах вертикальные линии. Опущенный шнур, ударяясь о бревно, стряхивает с себя красящее вещество, которое остается на бревне в виде ровной линии.

Бревно на один кант отесывают по этой линии, начиная от вершины к комлю, что не даст задиров. Со стороны отеса через 250—350 мм делают несколько надрубов, примерно на глубину отеса. Это позволяет скалывать древесину, а затем отесывать, что ускоряет работу. Первоначальную щепу снимают до пробитой линии, оставляя древесину нетронутой до 5 мм. После этого окончательно зачищают до пробитой линии так, чтобы оставшаяся после тески древесина имела чистую вертикальную плоскость. В процессе работы ногу со стороны отеса надо отставить от бревна как можно дальше во избежание отскока топора.

Бревно на два канта отесывают в такой же последовательности, что и на один кант. Ширина отесываемых сторон должна быть одинаковой, иначе бревно получится однобоким. Искривленные бревна перед теской следует укладывать выпуклой стороной вверх. Бревно на четыре канта, или брус прямоугольной формы, отесывают так. На некомлевой стороне бревна (в отрубе) циркулем проводят окружность (рис. 45, в). Диаметр окружности должен быть таким, чтобы в него вписался брус со сторонами нужного размера. После этого на комлевой части циркулем проводят такую же окружность. Через центр окружности проводят взаимно перпендикулярные линии. Если концы этих линий в пределах окружности соединить прямыми линиями, то получим квадрат с вершинами. Разметив квадраты, на обоих концах через вершины квадратов пробивают линии или риски, и приступают к отесыванию бревна на четыре канта, как описывалось выше.

Выборка четверти в бревнах. При устройстве бревенчатых стен бани для выполнения шпунтовых рядов необходимо в бревнах выбирать четверти. Для этого бревно закрепляют на подкладках и на его обоих торцах проводят окружности. Через центры окружностей проводят взаимно перпендикулярные горизонтальные и вертикальные линии, соответствующие диаметрам окружностей. Разделив диаметры на три равные части, проводят линии, параллельные диаметрам. Заштрихованная часть торцов (рис. 46) и будет являться четвертью.

Рис. 46. Производство выборки:
1 - выборка четверти в бревне; а - разметка четверти; б - устройство насечек; в - четверть; 2 - разметка и выборка прямоугольного паза в бревне; а - разметка паза; б - выборка паза; в - паз.

Отбив между намеченными метками линии, как описывалось выше, выбирают древесину, получая четверть. Чистовую зачистку полости четверти выполняют при помощи стамесок.

Выбор овального паза делают для плотного соединения бревен друг с другом. При этом соединении верхнее бревно укладывается в овальный паз нижнего, создавая плотное соединение, (рис. 47).

Рис. 47. Выборка овального паза.

Ширина паза зависит от температуры наружного воздуха. Для того чтобы паз по всей длине бревна имел одинаковый профиль делают шаблоны из фанеры или другого материала. Закрепив бревно на подкладках и выполнив отбивку линий, выбирают древесину, сверяя профиль паза лекалом.

Сращивание деревянных элементов. Способы наращивания деревянных деталей показаны на рис. 48.

Рис. 48. Наращивание деревянных элементов:
1 - наращивание впритык; а - при помощи штыря; б - накладками с болтами; 2 - наращивание прямой и косой накладками; 3 - сращивание прямым замком.

Существует несколько способов наращивания. Для наращивания впритык обрезают торцы сращиваемых деталей и в центрах просверливают отверстия. Детали соединяют при помощи штыря с тугой посадкой. При сращивании прямым замком необходимо, чтобы торцы сращиваемых деталей имели одинаковые размеры. При вырубке замка высоту торца одной из сращиваемых деталей делят на пять равных частей и проводят четыре линии. От торца отмеряют два отрезка длиной по 1,25 или 1,5 высоты бруска и наносят по верху бруска и на его боковых сторонах две риски для первого и второго пропилов. Затем от второй линии на торце по боковой стороне проводят линию до первой риски, а от третьей линии на торце — до второй риски. По первой и второй рискам делают пропил до третьей линии, скалывают торец до второй линии и выбирают оставшуюся древесину между пропилами третьей линии.

Аналогично обрабатывается и второй брусок. Поверхности половин замка тщательно зачищают и накладывают половинки замка друг на друга. Помимо такого сращивания применяют сращивание прямым замком с натяжным клином. Для этого в середине каждой половины замка оставляют место для клиньев, которые забивают с двух сторон.

Существуют и другие способы сращивания деревянных деталей. Это сращивание бревен косым замком, наращивание с помощью болтов и накладок и др.

При отсутствии возможности самостоятельного строительства, сруб бани можно заказать у профессиональных рубщиков, с последующей его доставкой и установкой в точке эксплуатации.

Установка срубчатых стен

Наверх

Виды и конструктивные особенности бань и саун || Типовые проекты саун || Типовые проекты бань || Строительство бань и саун || Готовые компактные сауны || Сборка мини-сауны без применения гвоздей и шурупов || Оборудование бассейна в банях и саунах || Печи для сауны

---

Ссылки по теме, читайте также:

• Конопатка сруба бани
  Конопатка «в растяжку» применяется для уплотнения щелей и пазов.
• Обустройство русской бани
  Русская баня - разновидности и строительство.
• Устройство пола бани
  В обычной отдельно стоящей бане пол можно выполнить в обычном варианте из досок по лагам.