Строительство полувкопанного бассейна

Наверх

Конструкции бассейнов || Требования к воде для бассейнов || Циркуляция воды в ванне бассейна || Особенности строительства помещений для бассейнов || Строительство бассейнов || Отопление, подогрев и вентиляция бассейнов || Пруды || Фонтаны и электрооборудование водоемов

Строительство вкопанного бассейна

Строительство такого бассейна также предполагает довольно большой объем строительных работ. Конечно, этот объем будет меньше, чем в случае сооружения вкопанного бассейна, но все зависит от размеров и проектируемой глубины. В нашем случае возьмем за основу детский бассейн глубиной 60 см и размерами 250х250 см (то есть квадратный бассейн) (рис. 65).

Рис. 65. Полувкопанный бассейн:
1 - дренажное углубление; 2 - упор; 3 - ПВХ-пленка; 4 - гравий; 5 - деревянный каркас бассейна; 6 - прижимная планка; 7 - уровень воды; 8 - труба перелива; 9 - труба слива; 10 - лестница; 11 - вентиль; 12 - гайка; 13 - шайба; 14 - резиновая прокладка; 15 - защитная сетка трубы слива; 16 - подача воды; 17 - деревянный клин; 18 - металлическая пластина; 19 - рейка; 20 - конструкция входного отверстия слива; 21 - насос

Котлован, как уже упоминалось ранее, будет иметь размеры 260х260 см , т.к. 10 см необходимы для дренажного слоя и толщины бетонной (или деревянной) стенки. Глубина котлована будет соответственно 70 см по тем же причинам. Первое, что надо делать — это подрезать дно котлована (с уклоном 5—6°) к центру. В центре котлована делаете ямку глубиной 0,2 м. Ямку полностью засыпаете гравием и затем покрываете гравием все дно котлована. Слой гравия должен быть не менее 6—10 см. Дно котлована теперь имеет дренаж. К дренажу стен бассейна вы приступите позже. Сначала надо будет возвести боковые стены, оставив зазор между ними и стенками котлована не менее 5 см. В этот зазор и будет засыпан слой гравия, который преградит путь почвенной влаге к стенкам непосредственно бассейна. В зависимости от принятого вами решения бассейн может быть выполнен из кирпича, бетона, дерева или же листового металла 0,8-1 мм толщиной. Для детского бассейна таких размеров самым лучшим материалом будет дерево, лучше всего сосна, имеющая хорошую пропитку. Сняв размеры с учетом зазоров для бокового дренажа, начинайте обрезку досок по сделанной разметке.

Подготовленные к сборке доски необходимо загрунтовать олифой и покрыть эмалевой краской или лаком. Затем начинайте сбивку досок в отдельные секции (щиты). Советуем сначала изготовить секции (щиты) на поверхности, а затем секционную сборку проведете в котловане бассейна. Во время сборки деревянной чаши бассейна не забудьте по разметке сделать вырезы в секциях для сливной трубы 9 и трубы перелива 8. При этом учитывайте, что труба подачи воды 16 в бассейн будет находиться с противоположной стороны. Подвод сливной трубы с наличием на ней фильтрующей сетки 15 надо сделать до окончательной установки ванны бассейна. Затем надо приступать к монтажу сливной трубы.

Длина и конфигурация такой трубы зависит от особенности конструкции сливной системы (самотек или принудительный забор воды насосом). На обеих ее концах должна быть нарезана резьба. Особые требования к той части трубы, которая будет скрепляться с деревянной основой бассейна (через подготовленное отверстие). Это соединение должно обеспечить прочность и герметичность. С внешней стороны труба плотно прилегает к деревянной основе, герметичность обеспечивается шайбой 13 и резиновой прокладкой 14. С внутренней стороны труба имеет такое же плотное прилегание через шайбу 13 и прокладку 14. Прижим шайб и прокладок обеспечивается гайками 12. На выступающий конец трубы навинчивается (насаживается) сетчатый фильтр 15. Забегая вперед скажем, что окончательное закрепление сливной трубы 9 изнутри произойдет только тогда, когда деревянная чаша бассейна будет выложена ПВХ-пленкой (полиэтиленовой пленкой) и в этой пленке будет вырезано отверстие по диаметру сливной трубы. После этого надо надеть резиновую прокладку 14, шайбу 13, окончательно завинтить гайку 12 и закрепить сетку 15. Причина такого внимания к монтажу сливной трубы заключается в том, что впоследствии будет довольно трудно, а то и вовсе невозможно устранять возникающие в этом месте протечки. Точно так же рекомендуется поступать и при монтаже трубы перелива 8. Труба же подачи воды может и вовсе не нуждаться в жестком креплении, после наполнения бассейна она может быть убрана.

Возвратимся к вопросу окончательной сборки деревянного каркаса бассейна. Изготовьте 12 деревянных клиньев длиной 20 см и шириной 6,5 см. Подготовьте также 12 металлических пластин 20х20 см. Клинья 17 вставьте в зазоры между стенками котлована (с этой стороны у клина будет металлическая пластина 18 для увеличения площади опоры на грунт). Клинья вставляйте по три с каждой стороны. Окончательно забивайте их только после того, как во все зазоры по периметру будет засыпан гравий, обеспечивающий боковой дренаж котлована. Гравий после засыпки слегка утрамбовывайте. После этого окончательно забейте клинья 17.

Вырезаем (или приобретаем готовую) поливинилхлоридную (или полиэтиленовую) пленку 3 размером 5х5 м. Выкладываем ее по объему бассейна, заворачиваем образующиеся на углах клинья во внешнюю сторону (к деревянному каркасу). Края пленки загибаем за верхний край деревянного каркаса и закрепляем рейкой 19 и планкой 6. По выступу сливной трубы 8 вырезаем в пленке отверстие, надеваем пленку на трубу, расправляем, сверху надеваем резиновую прокладку 14, шайбу 13 и зажимаем гайкой 12. Надеваем (или навинчиваем) на выступающий конец трубы 9 сетчатый фильтр 15, и система слива смонтирована. Таким же образом прикрепляется к деревянному корпусу труба перелива 8. На рис. 65 труба 16 подачи воды дана в стационарном исполнении. Но она может быть и без жесткой фиксации. Обсыпаем бассейн грунтом до высоты выступающей части деревянного каркаса. Сверху обкладываем дерном. Со стороны лестницы 10 делаем небольшую площадку, выложенную кафелем. Это для того, чтобы не заносить грязь на ногах в бассейн. Для того, чтобы, хватаясь за края деревянного каркаса, не повредить пленку 3, накладываем облицовочные доски 19 шириной 10 см, которые фиксируются на упорах 2. Затем заполняем бассейн водой, сливаем воду через четыре часа, заполняем заново и можно пускать детей в бассейн.

С небольшой погрешностью можно дать и расход стройматериалов для сооружения такого бассейна. Первое — сосновые доски шириной 200 мм, толщиной 25 мм и длиной 1800 мм — 48 штук. Второе — доски (тоже сосновые) шириной 200 мм, толщиной 25 мм и длиной 2300 мм — 20 штук. Третье — сосновый брус сечением 50х50 мм, длиной 2500 мм - 12 штук. Четвертое — восемь деревянных реек сечением 20х20 мм и длиной 2500 мм. Пятое — ПВХ или полиэтиленовая пленка — 5х5 метров. Шестое — трубы водопроводные из цветного металла или ПВХ-трубы диаметром не менее 30 мм и длиной от 10 до 15 метров. Седьмое — один откачивающий электрический насос мощностью 1 кВт. Заполнение такого бассейна можно производить и без насоса, от водопроводной сети. Метизы — по потребности. Можно увеличить размер бассейна, делая его не квадратным, а, например, круглым (восьмигранник). Принцип возведения останется тем же.

Рис. 66. Этапы строительства восьмигранного бассейна:
1 - деревянные щиты из досок; 2 - брусья; 3 - гвозди для крепления бруса со щитом; 4 - труба перелива; 5 - подача воды; 6 - сливная труба; 7 - прижимная планка

Деревянные доски сбиваете в щиты, удобные к переноске (например, щит из 11 досок, всего будет 8 щитов) (рис. 66). Высота таких досок (щитов) определяется глубиной бассейна (от 50 до 230 см). Еще раз считаем необходимым напомнить — доски должны быть сбиты очень плотно (лучше всего шпунтованные доски). Если где-то останется щель, то ПВХ-пленка будет вдавливаться в нее давлением воды и в конце концов прорвется, появится течь, на устранение которой уйдет немало времени. Нельзя надеяться на то, что краска (лак) «законопатит» щель. Давление воды будет значительным, и слой краски будет деформирован (выдавлен наружу).

Котлован. После того, как такие щиты подготовлены, приступаете к рытью котлована. Для того, чтобы правильно сделать разметку для котлована, советуем собрать щиты «в живую» на земле и перенести затем замеры на выделенное для котлована место.

Глубина. Глубина котлована будет, как и в первом случае, зависеть от того, какой будет котлован (вкопанный или полувкопанный) и для кого он предназначен: детский — глубиной 50 см, взрослый — глубиной от 105 до 150 см, бассейн для прыжков в воду — с глубиной в месте прыжка не менее 320 см.

Рытье котлована, подготовка дренажа дна и стенок котлована ничем не отличаются от того объема работ, которые описаны нами ранее при строительстве бассейна 2,5х2,5 м. При расчетах учитывайте, что исходная ширина досок (10 или 20 см) будет определять и диаметр будущего бассейна. При ширине доски 10 см (в щите 11 досок) щит будет иметь ширину 1,1 м. Учитывая количество щитов — 8 штук, расстояние между противоположными щитами (диаметр) бассейна будет 2,75 м. При ширине доски 20 см щит будет иметь общую ширину 2,2 м. Диаметр бассейна увеличится также в два раза и составит 5,5 м. Допустим, что, как и в первом случае, принято решение строить полувкопанный бассейн: 3/4 стенок бассейна будут находиться в земле, 1/4 выступает над грунтом. Глубину бассейна, к примеру, определяем в 110 см. Длину досок в этом случае советуем брать не менее 140 см. 30 см уйдут на технологические допуски и для обеспечения небольшого выступа стенки над водной поверхностью бассейна (чтобы вода не выплескивалась наружу при купании). Этот выступ всегда можно нарастить при желании. Обычно выступ в 15—20 см не дает выплескиваться воде из бассейна. Конечно, в детском бассейна выплескивание полностью не остановит и стенка в 40 см, но ощутимой потери воды в бассейне не будет.

Итак, котлован вырыт. Дренаж дна котлована выполнен (повторно его описывать нет необходимости). Дренаж стенок бассейна проведем после сборки в котловане 8 стенок бассейна. Сбитые щиты соединяются между собой в восьмигранник брусьями 2, как показано на рис. 66. Каждый щит должен быть скреплен с соседним не менее чем тремя брусьями 50х50 мм (для бассейна 2,5х2,5 м), а если диаметр бассейна 5,5м — то желательно брусья 60х60, а то и 70х70 мм. Гвозди 3 должны пройти брус и доску щита насквозь и выйти из доски на 3—4 см. Когда гвоздь будет загнут, прочность соединения доски и бруса гарантирована. Загиб гвоздя 3 надо сделать так, чтобы он был полностью утоплен в доску. Никаких выступающих кромок гвоздей не должно быть, это может привести впоследствии к повреждению пленки. Надеяться на то, что острые кромки гвоздей будут покрыты впоследствии краской, не советуем.

Дно. Теперь необходимо принять решение, каким будет дно бассейна. Очевидно, что чем больше бассейн, тем прочнее должно быть его дно (да и стенки тоже). Предлагаем в данном случае рассмотреть комбинированный проект — стенки деревянные, дно бетонное. Для этого насыплем на гравий слой щебня толщиной 10 см. В слое щебня у бокового щита размещаем трубу слива воды из бассейна. Напоминаем, ее приемное отверстие находится в самой низкой точке дна бассейна, в эту сторону дно имеет понижение на 6° (рис. 65). Расчетным путем определяете, чтобы выходное отверстие трубы выступало над бетонным дном на 3—5 см. На этом конце трубы должна быть нарезана резьба для прижимной гайки и для заглушки, если не предусматривается вентиль выпуска воды. Сетчатый фильтр, который обязательно закрепляется на сливе, может быть как на резьбе, так и просто насаживаться на принципе трения.

Отверстие для трубы перелива 4 должно быть прорезано над трубой слива воды. Отверстие для трубы подачи воды 5 прорезается в противоположном щите стенки бассейна. Высота этих отверстий должна находиться на расчетном уровне поверхности воды при ее полном заливе. Затем приступаем к устройству дренажа боковых стенок бассейна. Для этого в оставленные зазоры между стенками бассейна и грунтом засыпаем гравий. Для того, чтобы не нарушилась центровка всего собранного деревянного корпуса, фиксируем зазоры деревянными клиньями, которые не дают щиту смещаться при засыпке гравия. После того, как все зазоры заполнены гравием, он слегка утрамбовывается и сверху заливается цементным раствором.

Закончив устройство бокового дренажа, приступаем к заливке бетоном пола бассейна, который уже был выложен щебнем. Хорошо разровняв щебень и установив уклон пола в сторону сливной трубы 6°, кладем бетон. Его состав (в частях): портландцемент 400 — 1 часть, песок — 4 части. Фракции щебня не должны быть больше 3 см. Гарантией того, что дно бассейна не будет трескаться и протекать, не даст трещину в случае падения на него тяжелого предмета, будет армирование его металлической сеткой. Делается это так: сначала на слой щебня кладется бетонная смесь слоем 6-7 см, на нее накладывается металлическая сетка. Затем кладется второй слой бетона толщиной до 8 см. Поверхность бетонного слоя хорошо разравнивается рейкой. Через 2—3 дня, когда бетон затвердеет, надо заделать все появившиеся трещины, раковины и оставшиеся неровности. Для этих целей подготовьте раствор из одной части цемента и трех частей песка. Для более быстрого затвердения можно добавить в раствор 1—2% жидкого стекла.

Покрасив в собранном виде всю деревянную конструкцию бассейна (изнутри, сверху и снаружи выступающую часть щитов) приступаем к установке гидроизоляционного слоя, т.е. устилаем чашу бассейна ПВХ-пленкой. Перед этим еще раз хорошо разравниваем дно бассейна. Лучше всего это сделать с помощью рейки, на которую намотана крупнозернистая шлифовальная шкурка. Наличие мельчайших острых выступов можно обнаружить, проводя ладонью по бетонному покрытию. Сгладить такие выступы можно, слегка ударяя по ним молотком с последующей обработкой шлифовальной шкуркой. Все это делается для того, чтобы ПВХ-пленка не была повреждена острыми выступами и крупными шероховатостями бетонного пола. Размер ПВХ-пленки, учитывая возможные варианты при строительстве бассейна, мы точно дать не сможем. Но необходимые расчеты сделать можно, зная объемы бассейнов.

ПВХ-пленку рекомендуем укладывать и выравнивать, начиная с центра бассейна (учитывая его круглую геометрию). Когда пленка уложена, вырезаем отверстия для выступа сливной трубы 6, трубы перелива 4 и трубы подачи воды 5. Крепление труб подачи воды и перелива к деревянным щитам происходит так же, как дано на рис. 65 для слива воды. В нашем случае, когда сливная труба вмонтирована в пол бассейна, требуется только обеспечить отсутствие протечки воды из бассейна в пространство между ПВХ-пленкой, бетонным полом и боковыми деревянными щитами. По окончании этих работ приступаем к обсыпке грунтом выступающей части бассейна — 1/4 его общей высоты. Сверху укладываем дерн, который был снят в начале работ по рытью котлована и сохранен (надеемся, вы об этом не забыли). По желанию можно оборудовать вокруг бассейна газон. Общий план восьмигранного бассейна дан на рис. 67.

Рис. 67. Восьмигранный вкопанный бассейн (вид сверху):
1 - труба подачи воды; 2 - труба перелива; 3 - сливное отверстие; 4 - корпус бассейна; 5 - слой гравия; 6 - стенка котлована; 7 - фиксирующие клинья; 8 - упорные металлические пластины; 9 - лестница; 10 - площадка для раздевания; 11 - внутренняя сторона щита; 12 - внешняя сторона щита; 13 - брусья; 14 - гвозди; 15 - прижимная планка; 16 - ПВХ-пленка

Наземный бассейн

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

• Ванная. Освещение
• Использование гибкого покрытия
• Устройство полов