Кладовые в квартире

Требования, предъявляемые к кладовой в квартире, ничем не отличаются от требований к кладовой в частном доме. Здесь, в квартире, вентиляция в кладовой предусмотрена по проекту, но... это, пожалуй, единственное преимущество квартиры, потому что тем же проектом предусмотрены такие размеры кладовой, что в ней и повернуться-то крупному человеку негде. Опять налицо нехватка жизненного пространства. Именно для того, чтобы по возможности решить эту животрепещущую жизненную проблему, некоторые хозяева исхитряются и... ломают перегородку, отделяющую кухню от кладовой, с которой она обычно соседствует. Подобные эксперименты мы уже описывали, помните — в случае с ванной и туалетом? Точно так же, как и в тот раз, ломка перегородки ничего страшного с точки зрения архитектуры не представляет, так как перегородка эта не является несущей конструкцией, то есть потолочные плиты на нее не опираются. Точно так же, как и в прошлый раз, выигрыш достаточно эфемерен. Приходится переносить двери, ведущие в кухню, она, конечно, становится больше, но зато несчастная кладовка исчезает, растворившись в увеличившемся кухонном пространстве. Мы, конечно, понимаем, что это недопустимо, без кладовой не проживешь и... начинаем в кухне на месте той же кладовки возводить шкафы для хранения в них солений, варений и т.д., всего того, что должно храниться в кладовке. Получается, что, сначала сломав кладовую, мы ее опять возводим, причем на том же самом месте. Так что, если у вас в квартире не находится другого места для кладовой, кроме прежнего, то не стоит ломать стену и делать напрасную работу. Если такое место есть, то тогда другое дело, но об этом мы поговорим чуть позже...

Итак, поговорим о нашей маленькой кладовке. Пол ее обычно бетонный, иногда покрытый листом линолеума. Потолок побелен или покрашен водоэмульсионной краской. Стены иногда оклеиваются обоями, но чаще ничем, или часть в виде панелей окрашена масляной краской, а верхняя, как и потолок, побелена или окрашена водоэмульсионной краской. Для освещения кладовой используется одна электрическая лампочка, желательно поярче — не меньше, чем 150 Вт, чтобы легче было найти в кладовке то, что нам нужно. Иногда лампочку приходится устанавливать самим, так как в квартирах, построенным по некоторым проектам, наличие лампы в кладовой не предусматривается. Стеллажи в кладовой могут располагаться по трем вариантам. Первый - вдоль трех стен, буквой «П». При этом варианте расположения стеллажей ширина их должна быть небольшой, иначе не будет возможности подойти к ним из-за очень узкого пространства, остающегося для прохода. Второй вариант расположения — буквой «Г», в этом случае ширину стеллажей можно увеличить заметно по сравнению с первым вариантом. Третий вариант — сделать полки еще более широкими, суммировав ширину полок при варианте расположения буквой «Г», и установить в торце кладовки — против двери.

При расположении стеллажей по второму варианту электрическая лампочка остается на своем месте, при использовании первого и третьего — ее приходится переносить так, чтобы она лучше освещала стеллажи, чаше всего — к двери. Все рекомендации по устройству стеллажей, расстояний между их полками и размещению на полках банок и прочего остаются теми же, что и при устройстве стеллажей в кладовой частного дома. Из-за небольшой величины кладовой возможностей для хранения консервов и продуктов в квартире гораздо меньше, чем в частном доме. Но неиспользованные ресурсы места есть и здесь, в квартире, нужно только хорошенько поискать.

Ресурс первый. Антресоли. В квартирах разной планировки имеются антресоли в разных, естественно, местах. Но можно использовать еще как минимум пару мест для их дополнительного сооружения. В трехкомнатных квартирах обычно для этого используется место у кухни и кладовки и место в коридорчике, образованном ванной и туалетом. В двухкомнатных и однокомнатных квартирах — это место у кухни и ванной. Сооружаются антресоли достаточно просто. Сначала нужно приготовить пару металлических уголков (стальных, алюминиевых — неважно), несколько досок одинаковой толщины и кусок ДВП. Можно вместо досок и листа ДВП использовать лист ДСП, но он со временем может искривиться или прогнуться под тяжестью лежащего на нем груза. Отмерив на металлических уголках размер, равный длине будущих антресолей (обычно около 1 м), отпиливаем уголки. Потом берем электрическую дрель и просверливаем в каждом из уголков по 4 отверстия диаметром 5 мм. Два отверстия просверливаем — каждое на 5 см от конца уголка, а два остальных равномерно располагаем по длине. Потом большим сверлом диаметром 8—10 мм раззенковываем просверленные отверстия, чтобы головка шурупа, которым антресоли будут крепиться к стене, уходила (пряталась) в тело уголка полностью, иначе она будет мешать установке щита, сбитого из досок. После просверливания и раззенковки отверстий в уголках прикладываем их к стене на место, где они должны находиться, и отмечаем карандашом места, где нужно сверлить в стене отверстия под пробки. Отметив, убираем уголки и электродрелью просверливаем в стене отверстия, потом забиваем в них деревянные пробки и шурупами прикручиваем уголки к стене. Далее напиливаем доски по размеру, соответствующему расстоянию между уголками, отпиливаем столько кусков, сколько нужно, чтобы полностью заполнить пространство между уголками. Теперь нужно обить этот набор досок снаружи и изнутри двумя кусками ДВП: снизу — для эстетики, ведь гладкая поверхность ДВП смотрится куда приятней, чем доски со щелями между ними; и сверху — изнутри — чтоб не занозить рук и вообще для удобства, ведь может быть когда-нибудь на эти антресоли придется положить не банки и баллоны, а какие-нибудь вещи. Перед окончательной укладкой щита его необходимо окрасить — лучше краской белого цвета. После закрепления уголков и укладки на них щита вырезаем две рейки сечением 30х30 мм, длина которых равна расстоянию от верхней плоскости щита до потолка, просверливаем их в 2 местах сверлом диаметром 4 мм, устанавливаем на краю щита вертикально и гвоздем через просверленные в рейках отверстия отмечаем места, где должны быть забиты пробки. Просверливаем отверстия под пробки, забиваем их и шурупами крепим между потолком и антресолями к стене. К этим рейкам при помощи рояльной петли крепятся дверцы, сделанные из ДСП. И рейки, и дверцы тоже окрашивают в белый цвет. На изготовленные антресоли можно складывать все засолки и прочее, что обычно складывают в кладовку. Следует только учесть, что вверху в комнате собирается более теплый воздух, поэтому желательно держать на антресолях такие консервы, для сохранности которых не требуется более низкотемпературный режим хранения.

Ресурс второй. Лоджия или балкон. Для того чтобы использовать лоджию или балкон для хранения различных, в том числе и консервированных, продуктов, нужно чтобы они были остеклены, иначе продукты просто замерзнут. Как это делается — предмет совершенно другого разговора, мы же будем считать, что они у вас уже остеклены. Вдоль стены лоджии или остекленного балконного проема устанавливается стеллаж от пола до потолка, точно такой же, как и в кладовой. Длина его делается такой, чтобы он не мешал открываться двери и окну на лицевой стороне балкона или лоджии. Такой стеллаж, установленный на лоджии, вмещает половину того, что умещается в вашу «законную» кладовку. Верх стеллажа для предохранения его от падения тоже должен быть обязательно прикреплен к стене при помощи гвоздей, забитых в деревянные пробки. Если боковую поверхность стеллажей зашить ДВП или ДСП, а между полками навесить на мебельных или рояльных петлях дверцы, вырезанные из фанерованного ДСП, у вас получатся на лоджии самые настоящие встроенные шкафы, вид которых гораздо более эстетичен, чем вид рядов банок и прочей заполненной тары, стоящей на полках. На лоджии и балконе все соленья и другие закупорки будут чувствовать себя всю зиму чудесно, такой температурный режим является для них наилучшим. Здесь же можно хранить картофель и другие овощи. Можно значительно повысить температуру на вашей лоджии, выводя на нее отопительную батарею. Мы расскажем об этом в главе «Отопление».

Ресурс третий. Лестничная площадка от двери лифта до двери вашей квартиры. Это место от дверей вашей квартиры до начала лифтовой шахты практически никем и ничем не задействовано, разве что — для курения. Зато какой ощутимый довесок жилой площади — 190х130 см. Ваша кладовая гораздо меньших размеров, можете проверить. Правда, этим пространством вы будете пользоваться на двоих — вместе с соседями, но все равно ведь лучше, чем ничего. При определении границы, где нужно отгораживать этот ваш новый коридор, вы не ошибетесь, площадь эта выложена метлахской плиткой, где она заканчивается, там и ставить перегородку. Собственно, и перегородки той — сама дверь и по стеночке длиной максимум в кирпич с одной стороны двери и с другой. Дверь можно заказать в любой мастерской или купить готовой, хотя лучше всего в этом случае заменить дверь, ведущую в вашу квартиру. Она сделана из реек, обклеенных с обеих сторон ДВП, причем рейки в ней расположены не сплошь — одна к другой, а с просветами в 4—5 см, то есть вашу квартиру на 50% площади двери защищают только 2 «картонки» — два слоя древесноволокнистой плиты. Да и открывается дверь не очень удачно — внутрь, что позволяет легко ее выломать, совсем немного надавив плечом или отжав «фомкой» — есть такой специальный инструмент у работников ножа и топора — вроде гвоздодера. Учтя все эти несовершенства, заказываем новую входную дверь в квартиру и устанавливаем ее, а старую используем для вновь пристраиваемого коридора. Устанавливать дверь коридора тоже желательно по вышеперечисленным причинам так, чтобы она открывалась наружу, для этого придется поменять петли на двери и переставить их по отношению к тому, как они стояли «вверх ногами», иначе дверь не будет на них держаться и будет с них спадать. Потом нужно будет купить «правые». Если дверь до упора нараспашку вам удобней открывать слева направо правой рукой — петли на двери правые, если левой и справа налево — петли левые. Процесс сооружения перегородки начинается с установки дверной колоды (дверь на это время снимается, она будет только мешать). Дверная колода (рама) устанавливается посередине проема и фиксируется на месте при помощи распорок — кусков досок упираемых в потолок и стены. Выставляется дверная колода строго вертикально — по отвесу. Линию порога (наружную) продолжаем до обеих стен и в этих местах тоже по отвесу проводим от пола до потолка по вертикальной линии карандашом. Эти линии ограничивают наружную поверхность стен отгораживаемого коридора, то есть наружный край кирпича должен при кладке идти точно по этой линии, не выступая за нее наружу. Тут есть один нюанс. Если вам уже когда-то приходилось иметь дело с кладкой кирпича и вы уверены в своей способности положить кирпичи достаточно аккуратно, вы можете не оштукатуривать наружную поверхность сооруженной вами стены, и кирпичи в этом случае действительно нужно ставить точно по ограничивающей стену вертикальной линии. Если же это будет первый ваш опыт, тогда лучше оштукатурить сложенную стену снаружи, чтобы скрыть неизбежные в этом случае огрехи и неровности. Тогда кирпичи нужно класть не точно по отмеченной вертикальной линии, а на 3—5 мм отступать от нее в глубь коридора, оставляя место для слоя штукатурки. В этом случае целесообразно провести еще по одной линии на каждой стене, рядом с уже отмеченными, отстоящих от первой на 3—5 мм, необходимых для слоя штукатурки. Какой кирпич вы будете использовать для кладки, значения не имеет, и силикатным (белым), и глиняным (красным) при умении или надлежащем старании можно выложить стену одинаково хорошо и красиво. Первый кирпич кладется на «подушку» из цементного раствора, уложенного на метлахскую плитку, которой выложены полы лестничной площадки. Между торцами кирпичей и дверной колодой с одной стороны и капитальной стеной — с другой тоже должен быть уложен слой цементного раствора. Между кирпичами у дверной колоды с обеих ее сторон нужно заложить по 3 закладные — деревяшки, по ширине такие же, как кирпич, длиной не менее 120 мм и толщиной не менее 15 мм. Нижняя и верхняя закладные устанавливаются соответственно на 30 см выше пола и ниже верхней части дверной коробки, средняя — по середине. К этим закладным дверная рама крепится при помощи гвоздей. Если вам не нравится, что из-за вставки между кирпичами закладной деревяшки толщина шва между кирпичами в этом месте заметно увеличивается, по сравнению с остальными швами, можно закрепить дверную раму иначе. В дверную колоду заранее с обеих сторон, разметив предварительно места будущих швов, с интервалом через 2 шва забиваются большие, не менее 120 мм длиной, гвозди. При обкладывании дверной колоды кирпичами выступающая часть гвоздей оказывается замурованной в раствор, находящийся в швах между кирпичами. В этом случае никаких закладных деревяшек не нужно и толщина швов по всей стене будет одинаковой. Для того чтобы так точно разметить места будущего нахождения швов, нужно будет сделать «порядовку» — рейку высотой от пола до потолка, на которой произведена разметка толщины швов в стене и местоположение горизонтальных рядов кирпичей. Мы уже говорили о ней, когда рассказывали о правилах кладки кирпича. Нужна будет порядовка и для того, чтобы ряды кирпичей слева и справа от двери сошлись в один горизонтальный ряд, а не оказались на разных уровнях, когда стена, складываемая вами, дойдет до верха дверной колоды. Хотя если вы будете стенку оштукатуривать, большого значения такое несовпадение иметь не будет. Внимание! Перед тем, как начать выкладывание стен справа и слева от установленного дверного проема, его размер по ширине необходимо зафиксировать, иначе при застывании цементный раствор, уложенный между колодой двери и кирпичами, сожмет дверную колоду так, что дверь не будет закрываться и либо ее, либо колоду придется подтесывать. Фиксируется ширина дверной колоды просто: посередине с лицевой стороны на колоду прибивается доска, которая не позволяет колоде сузиться. После того как обкладывание дверной рамы по высоте закончено, над ней устанавливают стальной швеллер или пару уголков не менее чем 65х65 мм, либо просто деревянный брус сечением не меньше 80х80 см. По длине брус должен ложиться на кирпичи с обеих сторон не меньше чем на 10 см. Устанавливается этот брус для того, чтобы кирпичи, лежащие сверху горизонтальной перекладины дверной колоды, не прогибали ее своей тяжестью. После укладки бруса стену докладывают доверху. Если вы все-таки собираетесь сложенную вами стену оштукатуривать, лучше это сделать известковым раствором. Цементный раствор очень быстро схватывается, и работать с ним человеку без определенных навыков будет очень трудно. Изнутри стену отгороженного коридорчика нужно обязательно оштукатурить, после чего или весь окрасить заново, чтобы стены его не оказались разных цветов, или просто оклеить обоями. Замок для запирания двери пристройки лучше использовать накладной — под него не нужно долбить в двери громадную дыру, кстати, очень ослабляющую и так не очень крепкую дверь из реек и ДВП. Стеллажи в пристроенном коридорчике тоже лучше всего сделать высотой от пола до потолка. Как вы их будете задействовать — это уже ваше дело.

Мы перечислили и описали три возможных варианта расширения площади и объема кладовой, которые могут быть использованы в любой квартире. Разве что последний — третий вариант, не подходит к квартире гостиничного типа. Два остальных ресурса могут использовать не все, а только те, у кого нет рядом (или выше, или ниже на пол-этажа) мусоропровода.

Ресурс четвертый. На лестничных площадках, свободных от мусоропровода, остается довольно много (в зависимости от проекта, по которому строится дом) свободного места, которое практически никем, кроме тех же курильщиков, не используется. Обладание этим ресурсом не зависит ни от чего, кроме вашей оперативности: успеете захватить, возведя такую же стену, о какой мы только что рассказывали, — чудесно, нет — не обессудьте. В том случае, если вы стали счастливым обладателем этой новой площади, которая по величине от двух до трех раз превышает площадь кладовки в вашей квартире, вы с чистым сердцем можете ломать перегородку, отделяющую кладовку от кухни: и кухня намного увеличится, и для кладовки места хоть отбавляй.

Ресурс пятый. Пятым ресурсом расширения площади кладовой обладают, как ни странно, самые несчастные (с их точки зрения) люди: те, кому досталась квартира на первом этаже. И полы у них холодные, и шум весь в комнате, и обворовывают их чаще других... Может быть и так, но у этих людей перед остальными есть громадное преимущество: они могут выкопать под полом своего первого этажа самый настоящий подвал. В этот подвал, оборудовав его, как и положено, полками или стеллажами, можно спустить все ваши заготовки, и, кроме этого, картофель, и прочие овощи, заготовленные на зиму. В условиях прохладного подвала они будут сохраняться гораздо лучше, чем в комнатной кладовой. Сооружается подвал на 1-м этаже так. Сначала в бетонном полу лоджии или балкона пробивается квадратное отверстие размером 60х60 см — его пробить будет очень трудно, но поверьте, в данном случае игра стоит свеч. Пробивать бетонную плиту, представляющую пол вашей лоджии, лучше всего при помощи перфоратора. Если у вас нет возможности его раздобыть, придется обойтись обычным строительным (длинным — не менее чем 30 см) зубилом. Не следует стараться сколоть слой бетона по всей площади пробиваемого отверстия, нужно бить в одно место, чтобы вначале пробить в бетонной плите хотя бы небольшое отверстие. После этого скалывать бетон будет гораздо легче, а когда отверстие станет еще больше, бетон можно будет отбивать ударами кувалды. Пробив отверстие нужных размеров, начинаем выбирать из будущего подвала землю. После того как яма под подвал готова, ее нужно обложить кирпичом и, как в любом подвале, установить на стенах полки, опирающиеся на вмазанные в стены металлические штыри, или сделать стеллажи. Если под вашей лоджией или балконом нет кирпичной или бетонной стенки, ее придется выложить; достаточно сделать стенку толщиной в полкирпича. И не забудьте, пожалуйста, про отверстия для вентиляции подвала.

Наверх

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

• Полы из поливинилхлоридных плиток
• Установка дверных и оконных коробок
• Дворовая засыпная лестница