Строительство дома

Ремонт цементно-песчаных, ксилолитовых полов, полов из бетонно-мозаичных, керамических и других плит

Конструкции домов. Материалы || Возведение фундамента || Возведение стен || Перекрытия || Кровельные работы || Устройство полов || Двери. Окна || Изоляция строительных конструкций || Строительство мансарды || Лестницы || Терраса. Веранда. Крыльцо

Инструменты, машины и приспособления для устройства полов || Полы из дерева, плит ДСП, ДВП, паркета || Рулонные и плиточные синтетические полы || Бетонные и цементно-песчаные основания, полы мозаичные, из керамической плитки, искусственного камня || Полы из природного камня, бесшовные (наливные), из пробки, из ламината, из ковролина || Подготовка основания под полы || Типы покрытий полов и их основания || Устройство и ремонт полов || Цементно-песчаные, цементно-бетонные и асфальтобетонные полы || Мозаично-бетонные (террацовые) полы || Ксилолитовые полы || Технические характеристики материалов для монолитных ксилолитовых полов || Полы из бетонно-мозаичных плит || Полы из керамической плитки || Полы из ковровой мозаики (мелких плиток, наклеенных на листы бумаги) || Полы из керамического гранита || Ремонт цементно-песчаных, ксилолитовых полов, полов из бетонно-мозаичных, керамических и других плит || Полы из полимерных рулонных материалов || Полы из полимерных плиточных материалов || Ремонт полов из полимерных рулонных, плиточных и других упругих материалов || Полы из изделий минеральных расплавов || Полы бесшовные (наливные) из полимерных материалов || "Теплые" монолитные полы || Дефекты при устройстве наливных полов и способы их устранения || Полы из натурального камня || Ковровые покрытия (ковролины) из полимерных материалов || Дощатые полы || Полы из сверхтвердых древесностружечных и древесноволокнистых плит

Полы из керамического гранита

При необходимости ремонта (устройства заплат из цементно-песчаного раствора или бетона) поврежденный участок разбивается с помощью кувалды или отбойного молотка на небольшие, удобные для переноски куски. Края разобранного участка пола обрабатываются зубилом и молотком так, чтобы они имели наклон к центру, затем металлической щеткой для удаления частиц бетона, имеющих слабое сцепление с основной массой бетона. Грунт удаляется на глубину 100 мм от верхнего края плиты, трамбуется и ремонтируемый участок до нижнего края плиты, затем заполняется промытым гравием с размерами до 18 мм. На отверстие укладывается арматурная сетка с ячейками 100х100 мм из 4 мм проволоки и обрезается по границе участка. Концы сетки должны опираться на наклонные края отверстия бетонной плиты. Для центрирования сетки по вертикали под нее можно подложить несколько кирпичей.

Перед укладкой цементно-песчаного раствора или бетона на края отверстия наносится клей ПВА или латекс из бутадиенстирола и до застывания клея отверстие заполняется бетоном (раствором) и разравнивается рейкой-правилом сечением 100х50 мм до уровня верха плиты. Все углубления заполняются бетоном и вновь разравниваются рейкой, перемещаемой по бетонному полу с одновременным возвратно-поступательным движением. Вскоре на поверхности появится тонкая пленка воды. Когда вода испарится и поверхность бетона перестанет блестеть, ее заглаживают стальной гладилкой. После затвердения бетона его поливают водой и закрывают полиэтиленовой пленкой для предотвращения испарения влаги. Через 3-7 дней при ежедневной проверке и увлажнении заплата затвердеет. Пол из бетона или цементно-песчаного раствора не слишком красив даже если он чистый. Многие предпочитают окрашивать его краской или покрывать водонепроницаемым материалом. Для удаления пятен следует подбирать соответствующие способы обработки. Большинство пятен можно легко удалить водой или бытовыми моющими средствами. Однако, глубокие пятна могут потребовать особой обработки. Для этого нужно сложить кусок марли в несколько слоев и положить на загрязненное место. Затем налейте на марлю одно из веществ, указанных ниже. Вещество растворит пятно, а марля впитает все, что от него останется. Ниже приведено несколько рецептов для разных пятен.

Ржавчина: смесь из 1 части лимонно-кислого натрия и 7 частей воды.

Медь или бронза: раствор 1 части нашатырного спирта в 9 частях воды.

Жир или масло: насыщенный раствор кристаллической соды или патентованный эмульгатор.

Старая краска: следует использовать соответствующее средство для смывки старой краски.

Грибок: необходимо использовать патентованное противогрибковое средство.

При ремонте полов из керамических и каменных плиток нельзя забывать, что это наиболее износоустойчивые полы, но, в то же время, полы и наиболее хрупкие. Все они могут потрескаться при падении на пол тяжелого предмета. При неустойчивом основании такие полы могут потрескаться в результате нормального сжатия и растяжения конструкций дома. Бетон или стяжка при возникающих от деформаций напряжениях трескаются и раскалываются. Однако, если трещины появились не по всей площади пола, а только в нескольких плитках, их можно просто заменить, приклеив новые взамен старых. Практически технология замены всех плиток одна и мы рассмотрим ее на примере керамических плиток.

В последнее время разработаны новые материалы, которые позволяют легко исправлять повреждения в бетонных полах и полах, покрытых твердыми плитками. Трещины шириной до 3 мм можно заполнить жидким цементным тестом (смесью цемента с водой) или специальным составом для ремонта. Этот же состав можно использовать для ремонта более широких трещин. При более крупных повреждениях для ремонта используется бетон. Качество ремонта здесь зависит от того, что сухой бетон вокруг заплаты поглощал воду из вновь уложенного бетона, в результате чего ослаблялась связь нового материала со старым. Заплата трескалась, потому что она не могла набрать нормальную прочность без воды. Новые клеящие вещества, также, как поливинилацетат (ПВА) или латекс из бутадиенстирола, нанесенные на края заплаты, предотвращают потери воды и сохраняют пластичность уложенного бетона.

Для замены треснувших плиток и удаления раствора необходимо: сколоть раствор с помощью небольшого слесарного зубила и молотка по краям поврежденной плитки. В каждой щели между плитками делаются отверстия ударами по зубилу вертикально, затем с наклоном зубила под углом 45° и постепенно скалывать раствор. Удары должны быть слабыми, так как сильные удары могут привести к раскалыванию соседних плиток. Для удаления остатков раствора лучше всего пользоваться металлической щеткой или старым долотом. При удалении керамической плитки по двум ее диагоналям делается надрез с помощью резака для плиток и линейки. Затем в центре твердосплавным сверлом диаметром 6 мм просверливается отверстие. В это отверстие забивается слесарное зубило и постепенно, в направлении к краям, плитка разбивается на небольшие куски. Куски плитки, раствор или мастика под плиткой удаляются долотом. Если это крупная плитка, например мраморная, на ней фломастером чертят две диагонали и сверлом по этим диагоналям сверлят отверстия диаметром 18 мм с шагом 12 мм друг от друга. Затем ненужная плитка разбивается зубилом.

При необходимости дополнительной разметки и раскроя плитки (при замене в местах прохода труб или у санитарно-технических приборов) эти работы выполняются в обычном порядке. Для установки плитки на место производится зачистка основания и на него наносится шпателем клей. Если обратная сторона новой плитки рифленая, клей может быть нанесен на нее, но так, чтобы он не выступал при установке плитки на место. Клея нужно нанести столько, чтобы плитка оказалась несколько выше соседних плиток. При этом зазоры должны быть те же, что приняты при устройстве пола. Плитка устанавливается на место и плотно прижимается так, чтобы она стала в один уровень с другими плитками. Клею дается 24 часа на просушку, после чего удаляются прокладки для фиксации швов и стыки заполняются раствором.

Полы из полимерных рулонных материалов

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Проект J-215-1K