Возведение стен

(Производство работ по возведению стен веранды)

Конструкция, дизайн и материалы, из которых вы хотите соорудить веранду, должны соответствовать или гармонировать вашему дому. В противном случае будет страдать эстетическая сторона вашего жилища.

Деревянные стены веранды

Стены для дома с верандой из элементов древесины широко применяются в районах, богатых лесом. Их проектируют из рубленых бревен и брусьев. Дерево (сосна, береза, дуб и др.) является прочным, легким по массе и в обработке, гигиеничным и относительно дешевым строительным материалом. Изделия из древесины обладают высокой прочностью, малой теплопроводностью, высокими эстетическими качествами, характерными для каждой древесной породы.

Лесоматериалы

В строительной практике применяют следующие виды лесоматериалов: круглые, пиломатериалы и колотые. Круглые лесоматериалы — это сорта леса, получаемые после срубки дерева, снятия коры, ветвей и распиловки ствола по длине. Длина круглых пиловочных лесоматериалов хвойных пород установлена от 200 до 650 м (с градацией в 25 см). Диаметр срубленного дерева определяется по диаметру верхнего отруба; объем бревен определяют по среднему диаметру. В зависимости от диаметра ствола известны круглые лесоматериалы хвойных пород; мелкие 6—13 см, средние 14—24 см и крупные 26 см и более. Различают также бревна диаметром 14—50 см, подвязник (14 см), накатник (9—10 см), жерди (8—9 см). Круглый строевой лес, согласно стандарту, вырабатывается из хвойных пород дерева (сосны, ели, лиственницы, кедра и пихты) и разделяется на четыре сорта в зависимости от наличия в древесине гнили и сучков.

Пиломатериалы — это отдельные части бревна, полученные после продольной распиловки: пластина — бревно, распиленное пополам, четвертина — бревно, распиленное на четыре части, двукантный брус — пластина, у которой отпилены боковые горбыли, горбыль — остатки бревна, полученные после его распиловки на основные части, лежень — бревно, у которого отпилено по два горбыля, доски — деревянные плахи незначительной толщины, плоские с обеих сторон.

Исходя из размера поперечного сечения, пиломатериалы классифицируют на брусья и доски. Брусья имеют поперечное сечение 150х150 мм и 180х150 мм, доски применяют шириной 80—200 мм, толщиной — 20—40 мм. Длина пиломатериалов 1000—6500 мм. Установлено пять сортов пиломатериалов: отборный, 1, 2, 3 и 4-й. Кроме пиленой древесины в строительстве применяют колотые лесоматериалы, получаемые раскалыванием кругляков в радиальном направлении. К ним относится гонт — тонкие дощечки шириной до 12 см и длиной до 70 см, используемый для покрытия кровель и обшивки фасадов, а также штукатурная дрань — планки длиной 100—250 см и шириной 1,2—3 см, применяемая под мокрую штукатурку деревянных стен и потолков.

Из древесины изготовляют также деревоклееные конструкции для несущих элементов дома (стоек, перекрытий, покрытий). Конструкции из клееной древесины позволяют создавать прочные, эффективные, огнестойкие здания как прямоугольных форм, так и сложных криволинейных очертаний (клееные балки, арки и другие элементы). Основными видами строительства дома с верандой из дерева являются: срубное, брусчатое, каркасное (каркасно-щитовое), панельное, щитовое, объемное (из блоков), дощато-гвоздевые или деревоклееные (панели, щиты, блоки) изделия.

Срубные и брусчатые конструкции неэкономичны, трудоемки, рациональны в традиционном строительстве в районах, богатых лесом. Каркасный способ возведения веранды отличается значительной прочностью при минимальной затрате материала, несложным выполнением, экономичностью, широко используется в нашей стране и за рубежом, особенно в США, где является традиционным методом строительства.

Древесина обладает природными художественными качествами; каждая порода дерева содержит множество живописных рисунков текстуры. Древесина сосны, ели, лиственницы, березы, каштана, дуба обладает наиболее высокими строительными качествами и в то же время имеет прекрасную текстуру. Поэтому дерево используют не только в качестве строительных элементов дома, но и для отделки фасадов, интерьера (внутреннего пространства) домов, сооружаемых из иных строительных материалов (кирпича, камня, бетона и др.).

Весьма важна раскладка теса на внешней поверхности стены. Оструганные и хорошо подогнанные тесины могут простыми рядами образовывать горизонтальную, вертикальную, косую или фигурную раскладки, которые в результате разных приемов крепления создают различную отделку фасада дома. При горизонтальной обшивке раскладка теса осуществляется по способу крепления — внакладку, в фальц или на ус, а по обработке кромки — просто или с профилем. Вертикальная обшивка имеет также утилитарное значение, так как вода легко стекает вниз вдоль тесин, минуя стыки. Крепление тесин осуществляется двумя приемами: с четвертью и без нее, но с нащельниками. Кромки могут иметь профилировку.

Косая обшивка осуществляется наклонно поставленными тесинами, которые заполняют весь фасад или какую-либо его часть в соответствии с композиционным замыслом. Для отделки деревянных домов с верандой используют также специальные облицовочные материалы на основе древесины и пластмасс — древесноволокнистые плиты (специальной обработки), атмосферостойкую фанеру (на фенольных смолах), бумажно-слоистые пластики, листовой материал, изготовляемый из растительного волокна на битумном вяжущем растворе.

Декоративная отделка веранды сводится в основном к применению элементов простых геометрических форм в виде карнизов, наличников окон. Наиболее характерным видом художественной обработки дерева является резьба. В интерьерах декоративная обработка дерева находит огромное применение.

Деревянные рубленые стены

Бревенчатые стены

Рис. 6. Стены деревянные рубленые:
I — бревенчатые: А — вертикальный разрез стены по окну, Б — узлы врубок «в чашку» (а), «в лапу» (б), 1 — стропила, 2 — скоба, 3 — подшивной карниз, 4 — наличник, 5 — пакля, 6 — оконная коробка, 7 — сливная доска, 8 — гидроизоляция, 9 — отмостка, 10 — половой брус, 11 — пол, 12 — забирка, 13 — столб фундамента, 14 — комель, 15 — вершина, 16 — вставные шипы, 17 — шип, 18 — сруб с остатком, 19 — сруб без остатка, 20 — коренной шип; II — брусчатые: А — сплачивание венцов на шпонках и шипах: а — вставным шипом, б — нагелем, в — в полдерева, г — впритык; Б — узлы соединений; 1 — отверстие для шипа, 2 — вставные шипы через 1,5—2 м, 3 — пакля, 4 — нагель d = 3 см через 1,5—2 м, 5 — нагель, 6 — шпонка, 7 — шип

Рубленые бревенчатые стены (рис. 6, I) выполняют в основном из хвойных пород древесины диаметром в верхнем отрубе 22—27 см. Таким способом может быть выполнен павильон для барбекю и шашлыка.

При ленточных фундаментах на выровненной цементным раствором поверхности по гидроизоляции из двух слоев толя укладывают просмоленные доски толщиной 5 см, на которые кладут окладной венец (нижняя обвязка). Для окладного венца выбирают наиболее прочные полномерные бревна. При столбчатых фундаментах поверх гидроизоляционного слоя укладывают на каждый столб обрезки досок толщиной 5—7 см под окладной венец с целью равномерного распределения давления по сечению столба. Окладной венец сращивают во всех случаях косым зубом. При столбчатых фундаментах стык всегда делают над столбами.

Для плотного прилегания бревен друг к другу при возведении стен с нижней стороны каждого бревна выбирают полукруглый паз шириной не менее 12 см. В углах бревна соединяют с остатком и без остатка. Рубку стен с остатком (в чашку) практикуют главным образом для домов, не обшиваемых снаружи. Рубку стен без остатка (в простую лапу) производят при обшивке или оштукатуривании стен снаружи. Эта рубка требует меньше леса.

Рубленые стены из бревен имеют красивый внешний вид, если все бревна отесываются под один диаметр («под скобу»), такие стены оставляют без оштукатуривания и без наружной облицовки. Если их предполагается оштукатурить, обшить или облицевать кирпичом, то бревна в стену могут укладываться без отески, комлями поочередно в разные стороны — «в раскомлевку». Бревна наружных стен со стороны внутренней поверхности, как правило, отесывают на один кант. Для внутренних стен бревна отесывают на два канта. По высоте стены все бревна сплачивают между собой вертикальными вставными шипами, расположенными в шахматном порядке на расстоянии 1,5—2 м один от другого. От краев проемов шипы ставят на расстоянии 15—20 см.

Бревна в стены обязательно укладывают на пакле. Ее расстилают по венцам так, чтобы концы свисали по обе стороны стены. После возведения стен и устройства крыши паклю подбирают, и забивают в шов в виде валика (первичная конопатка). После осадки стен (примерно через год) швы переконопачивают, добавляя новую паклю (вторичная конопатка).

Стены из брусьев

Стены из брусьев (рис. 6, II), в отличие от бревенчатых собирают сразу на возведенных фундаментах. Углы первого венца соединяют в полдерева; остальные — на коренных шипах либо на шпонках. Шпонки (вертикальные связи) имеют диаметр около 30 мм и высоту 200—250 мм. Отверстия сверлят после постановки бруса на паклю на глубину 2—4 см больше, чем длина нагеля. Для уменьшения водопроницаемости горизонтальных швов брусчатых стен, более доступных для проникновения внутрь атмосферных осадков с наружной стороны, по верхней грани каждого бруса состругивают фаску шириной около 30 мм. Наружные швы конопатят с последующим покрытием олифой либо масляной краской.

Эффективна обшивка брусчатых стен досками или облицовка кирпичом (через год-полтора после возведения). Подобное мероприятие создает условия для защиты стен от атмосферных осадков, содействует утеплению и огнестойкости (при кирпичной облицовке). При обшивке стен досками последние в целях вентиляции располагают на расстоянии 4—6 см или более при осуществлении дополнительного утепления дома. При выполнении кирпичной облицовки в полкирпича ее также устанавливают на расстоянии 5—7 см от стены. В целях вентиляции внутреннего пространства вверху и внизу кирпичной стенки оставляют продухи. При введении утеплителя при обшивке брусчатых стен досками оставляют его открытым вверху и внизу.

Стены каркасные

Деревянный каркас с двусторонней обшивкой из досок, фанеры, древесных плит является основой несущей конструкции каркасных стен. Из числа деревянных стен каркасные стены наиболее экономичны. По сравнению с бревенчатыми и брусчатыми и при наличии эффективного утеплителя они имеют в 1,5—2 раза меньшие расход древесины и массу. Каркас деревянных и деревянно-обшивных построек обычно состоит из нижней и верхней обвязок, стоек, подкосов жесткости, балок пола и потолка, а также вспомогательных элементов (промежуточные стойки, ригели и др.).

Соединения элементов каркаса таких зданий устраиваются на врубках, шипах, гвоздях и нагелях, для чего необходимо использование лесоматериалов крупных сечений и достаточно высокого качества (брусьев, пластин, бревен) или составных сечений из нескольких досок.

Стойки несущих стен должны иметь поперечное сечение не менее 50 см2, т. е. при толщине досок 5 см их минимальная ширина должна быть не менее 10 см. В наружных стенах ширина стоек каркаса обычно определяется толщиной утеплителя, которая, в свою очередь, зависит от его эффективности и расчетной температуры наружного воздуха. Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, которая опирается либо на балки цокольного перекрытия, либо непосредственно на цоколь по слою гидроизоляции. По верху стоек крепят верхнюю обвязку (рис. 7).

Рис. 7. Стены каркасные:
I — конструкция каркасной стены: а — общий вид каркаса, б — деталь выполнения каркаса; 1 — нижняя обвязка, 2 — стойка каркаса, 3 — верхняя обвязка, 4 — балка перекрытия, 5 — стропила, 6 — мауэрлат, 7 — оконная коробка, 8 — толь, 9 — штукатурка, 10 — обшивка, 11 — утеплитель; II — конструкция из дощатых щитов, заполненных камышитом (фибролитом): 1 — каркас фронтона из брусков 50х100 мм, 2 — проволочные связи, 3 — оконная коробка, 4 — стойки 100x50 мм, 5 — лаги 50x70 мм, 6 — анкер, 7 — утеплитель, 8 — подкос 100x50 мм, 9 — гидроизоляция

Оптимальное расстояние между несущими стойками каркаса 50 см. Оно позволяет использовать для внутренней и наружной обшивки любой погонажный или листовой материал и обеспечивает достаточную несущую способность каркасных стен. Если такое же расстояние принять между балками цокольного и чердачного перекрытий, то это даст возможность совместить оси несущих стоек и балок и получить конструктивную схему каркаса с четкой передачей нагрузок по несущим элементам стен и перекрытий. В этом случае сечения верхней и нижней обвязок каркаса могут быть приняты минимальными, рассчитанными лишь на передачу горизонтальных усилий. Расстояние между балками цокольного перекрытия, равное 50 см, также является оптимальным, поскольку отвечает техническим требованиям при настилке дощатых полов из стандартных шпунтованных половых досок толщиной 28 мм.

Каркас из брусьев

Для сооружения каркаса веранды, как правило, используют брусья сечением 100х100,120x80 мм или бревна диаметром до 120 мм. На столбы фундамента укладывают нижнюю обвязку. Соединения в углах производят в полдерева прямым замком. Нижнюю обвязку выполняют двойной, врезая в нее лаги, по которым впоследствии настилается пол. В нее же на шипах размером 50x50x50 мм врезают стойки и скрепляют их гвоздями, дополнительно усиливая каждый соединительный узел двумя скобами.

Рис 8. Составные брусья:
а — сколоченные из досок; б — узлы соединения брусьев

Достаточно экономную с точки зрения расхода материалов конструкцию каркаса можно получить, если вместо цельных брусьев использовать стойки, сколоченные из двух досок сечением 40х 120 мм и прокладок того же размера (рис. 8, а). В этом случае при соединении элементов необходимо соответствующим образом смещать доски и прокладки (рис. 8, б). На стойках устанавливают верхнюю обвязку и стропила (также на шипах и гвоздях). Верхние концы стропил соединяют с горизонтальной балкой (прогоном), проходящей под скатом крыши дома и также связанной со стойками каркаса. Прогон и стойки, прилегающие к стене дома, стягивают с помощью анкерных болтов. Особое внимание следует уделить установке балок, на которые опираются стропила. Они должны быть прочно прикреплены к стене и находиться под свесом крыши дома на таком расстоянии, чтобы кровля веранды вплотную стыковалась с кровлей дома.

Обшивка каркаса

Для внутренней обшивки каркаса применяют доски любого сечения и профиля: гипсокартонные, древесно-волокнистые, древесно-стружечные плиты, фанеру. Однако следует учитывать, что некоторые виды древесно-стружечных плит имеют высокую токсичность и по санитарным нормам запрещены для использования внутри жилых помещений. Стены веранды изнутри лучше обшивать влагостойкими материалами (асбоцементные листы, антисептированные доски) или оклеивать влагостойкими пленочными материалами. При использовании для внутренней обшивки древесно-волокнистых плит толщиной 3—4 мм их лучше заранее попарно склеить. В таком виде они становятся прочнее и меньше коробятся при переменной влажности воздуха. Их склеивают во влажном состоянии на горизонтальной поверхности под равномерно распределенной нагрузкой любым медленно сохнущим клеем.

Наружная обшивка должна быть атмосферостойкой и надежно защищать внутреннее пространство каркаса от увлажнения и продувания. Лучшим решением является устройство наружной обшивки в виде экрана, расположенного от поверхности стены на расстоянии 3—5 см с образованием воздушной полости для вентиляции. В этом случае с наружной стороны каркас сначала обшивают твердыми древесноволокнистыми плитами толщиной 3—4 мм, затем сверху набивают вертикальные рейки или бруски, а по ним крепят наружную обшивку. Такое решение, хотя и требует дополнительного расхода материалов, однако обеспечивает более надежную защиту утеплителя от увлажнения, а древесины — от биологического разрушения.

Для наружной обшивки каркасных стен обычно используют либо профилированные доски типа «вагонки», либо строганый чистообрезной тес. Доски лучше прибивать горизонтально: «вагонку» — вплотную, внутренним гребнем кверху, непрофилированные доски — внахлест, со свесом друг над другом. Такая обшивка хорошо защищает стену от косого дождя и позволяет организовать более эффективную вертикальную вентиляцию заэкранного пространства.

В качестве утеплителя для каркасных стен используют легкие минеральные и органические материалы с плотностью до 500 кг/м3. Минераловатные плиты — наиболее эффективный утеплитель. Они легки, огнестойки, не гниют, не разрушаются грызунами. Другие минеральные утеплители (топливные и металлургические шлаки, керамзит, трепел) значительно уступают минеральной вате по теплопроводности, и их применение в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже -25 °С нецелесообразно. Кроме того, сыпучие материалы в процессе эксплуатации могут дать осадку и образовать пустоты. Пенопласты горючи и в большинстве случаев имеют относительно высокую токсичность. Органические утеплители (опилки, стружка, торф, мох, подсолнечная лузга, костра, камыш, солома) перед засыпкой необходимо антисептировать, смешать с минеральными вяжущими (цемент, известь, гипс, глина) и во влажном состоянии укладывать слоями по 15—20 см. Учитывая, что такая органическая засыпка сохнет долго (3—5 недель), для заполнения каркаса лучше применять заранее изготовленные из нее легкобетонные блоки или плиты.

Стены каркасных домов с верандой иногда облицовывают кирпичом. Такое решение, хотя и увеличивает их стоимость, однако значительно повышает капитальность и теплотехнические качества дома с верандой. В этом случае необходимо заранее предусмотреть соответствующее уширение фундамента. Облицовку устанавливают с зазором на расстоянии 4—6 см от каркасной стены, связывая ее со стойками каркаса кляммерами из оцинкованной кровельной стали через 0,5—0,8 м по фронту и высоте в шахматном порядке.

В целях снижения трудозатрат при возведении жилого дома с верандой применяют укрупненные щитовые конструкции в виде щитов, устанавливаемых между стойками каркаса. Высота деревянных щитов облегченной конструкции, изготовляемых промышленностью, равна высоте этажа при ширине 600, 1200 мм. Щиты состоят из брусчатой обвязки, наружной и внутренней обшивок, между которыми размещается утеплитель. Такие каркасно-щитовые дома весьма экономичны и возводятся в малые сроки.

Возможно выполнение стен из одних щитов без каркаса (щитовые дома). В этом случае стеновые щиты устанавливают на нижнюю обвязку — деревянный антисептированный брус, который складывают по цоколю здания. На обвязку устанавливают стеновые щиты, по верху скрепленные верхней обвязкой, на которую опирается чердачное перекрытие.

Рис. 9. Деревометаллический каркас системы СБС:
а—общий вид; 1 — стойки каркаса, 2 — спаренные балки нижней обвязки, 3 — спаренные балки пола, 4 — соединительные металлические детали, 5 — спаренные балки потолка, 6 — спаренные стропила, 7 — металлическая рама, 8 — подкос; б — вертикальный разрез по наружной стене; 1 — ленточный фундамент, 2 — спаренные балки нижней обвязки, 3 — спаренные балки пола, 4 — «чистый пол», 5 — внутренняя обшивка стены, 6 — утеплитель, 7— самонесущая стенав 1/2 кирпича, 8 — пароизоляция, 9 — болты М12, 10 — рядовая перемычка, 11 — стойка каркаса, 12 — металлическая рама, 13 — обшивка потолка, 14 — спаренные балки потолка, 15 — спаренные стропила, 16 — наружная обшивка стены, 17 — столбчатые фундаменты; в —узловое соединение: 1 — стойка каркаса, 2 — спаренные поперечные балки, 3 — болты, 4 — соединительные металлические детали, 5 — спаренные продольные балки нижней обвязки, 6 — опорная плита металлической соединительной детали, 7—металлическая соединительная деталь каркаса

В каркасных домах разработано применение отдельных металлических деталей и болтовых соединений, что позволяет значительно упростить устройство. Конструкции деревометаллического каркаса дома с узловым соединением деревянных элементов выполняются при помощи металлической соединительной детали. Узловое соединение включает стойку, спаренные балки продольной нижней обвязки, спаренные балки пола и опорную плиту с элементами крепления, заанкеренную в фундаменте (рис. 9).

Дома могут возводиться со стеновым ограждением двух типов: с наружной обшивкой из пиломатериалов и с наружными стенами из кирпича или других камней правильной формы. Каркас дома состоит из вертикальных стоек продольных стен, спаренных балок пола, соединительных металлических деталей, спаренных балок потолка, спаренных стропил и рам жесткости, выполненных из стального прокатного уголка.

В качестве утеплителя используют плиты, маты, засыпки. Внутренняя обшивка стен может быть выполнена из любых материалов, имеющихся в распоряжении застройщиков. В целях снижения трудозатрат при сборке каркаса и обеспечения необходимой точности сборки узловые соединения предусмотрены на болтах и резьбовых шпильках диаметром 42 мм с гайками и шайбами, пропущенными в элементы каркаса через отверстия.

Каркасно-обшивные стены с плитным утеплителем

В качестве утеплителя применяют минеральную вату, фибролит, шевелин и др. Плиты или маты утеплителя располагают между наружной и внутренней обшивками каркаса. Наружную обшивку делают горизонтальной из досок толщиной в 2,5 см в четверть или в шпунт. В последнем случае гребни досок обшивки должны быть направлены только вверх. Внутреннюю обшивку с целью увеличения жесткости стен делают наклонной под углом 45° из досок толщиной 1,9—2,5 см с оштукатуриванием и покраской или оклейкой обоями по картону. Для уменьшения продуваемости стен между плитами и внутренней обшивкой закладывают строительную бумагу или пергамин.

Каркасно-обшивные стены с засыпкой

Для утепления стен каркасных домов с верандой могут быть применены различные засыпки, толщина слоя которых должна быть не менее 10 см. Масса 1 м3 материалов для утепляющих засыпок приведена ниже.

• Доменный гранулированный шлак — 700 кг.
• Котельный шлак — 1000 кг.
• Трепел — 600 кг.
• Пемза — 500 кг.
• Торф сухой, сыпучий — 150 кг.
• Мох — 135 кг.
• Стружка древесная — 300 кг.
• Опилки древесные — 250 кг.
• Соломенная сечка — 120 кг.
• Глиносолома (саман) — 800 кг.

Для предохранения органических засыпок (опилок, стружек, торфа, мха и т. д.) от загнивания их необходимо антисептировать смесью извести-пушонки с гипсом в следующем соотношении: материал засыпки 85 %, известь 10 %, гипс 5 %. При заполнении пространства между наружной и внутренней обшивками нужно следить за тем, чтобы утеплитель плотно закрывал все промежутки между обшивками и стойками, особенно под окнами. Утепляющие засыпки с течением времени дают осадку, поэтому верхние части стен следует делать так, чтобы иметь возможность произвести дополнительную подсыпку утеплителя. Каркасно-засыпные стены штукатурят снаружи и изнутри. В случае чистой наружной обшивки вагонкой или тесом оштукатуривание стены снаружи не требуется, но между обшивкой и засыпкой прокладывают строительную бумагу или пергамин.

Глиноплетневые стены

Каркас глиноплетневых стен веранды, летнего домика, беседки делают из деревянных столбов диаметром 16—18 см, устанавливаемых на 1—1,3 м. Верх столбов выверяют по шнуру, а вертикальность — по отвесу. Поверх столбов укладывают обвязку из бревен толщиной 14—16 см, на которую опирают стропила и балки перекрытия. Плетни изготовляют из прутьев орешника, ивы, черёмухи или ели. Готовые плетни устанавливают по обвязкам или схваткам с обеих сторон стоек каркаса и связывают между собой скрученными прутьями лозы, ивы, березы или проволокой. Между плетнями плотно загоняют хорошо перемешанную глиносоломенную утепляющую массу составом: 2 объема соломенной сечки длиной 5—6 см на 1 объем глины. Соломенную сечку предварительно размачивают в глиняном молоке. Снаружи и изнутри стены следует оштукатуривать глиняным раствором.

Все деревянные конструкции малых форм еще до установки следует обработать антисептиком. Лучше всего пропитать их таким составом, который не скрывает естественной текстуры древесины (например, пенотексом).

Защита деревянных конструкций

При всех положительных качествах древесина является нестойким строительным материалом. Она деформируется, растрескивается, гниет, горит. Поэтому, приступая к строительству веранды, необходимо принять меры по ее защите. Качество лесо- и пиломатериалов зависит от времени заготовки леса, идущего на их изготовление. Лучше всего валить деревья зимой, когда в стволах не идет сок. В это время они менее восприимчивы к образованию гнили, а в период сушки не так сильно коробятся. Заготовленные бревна из леса вывозят как можно быстрее и не позже двух недель окаривают. Снимая кору, у верхнего и нижнего отрубов для предупреждения растрескивания торцов оставляют пояски из коры шириной не менее 10 см, а торцы пропитывают различными защитными составами.

Пиломатериалы до пуска в дело сушат на открытом воздухе, их укладывают на деревянных или каменных опорах высотой не менее 50 см в штабеля на деревянные перекладины. Деревянные опоры пропитывают антисептиком. Над штабелем сооружают односкатную или двускатную съемную кровлю из досок или асбестоцементных листов.

Защита от увлажнения

Для защиты деревянных конструкций от увлажнения применяются конструктивные и химические меры. Конструктивные меры — это создание условий для систематического проветривания и благоприятного влажностного режима: изоляция дерева от грунта, камня и бетона, устройство продухов и каналов для проветривания, защита от грунтовых вод и атмосферных осадков наружных конструкций. Конструктивные меры предусматривают:

• доступность деревянных конструкций для профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины, проветривания;
• изоляцию деревянных поверхностей, соприкасающихся с каменными и другими конструкциями из более теплопроводных, чем дерево, материалов, водонепроницаемыми прокладками из толя или рубероида и укладку в гнезда с зазорами;
• гидроизоляцию прокладками и составами соединений конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно выпадение конденсата;
• исключение влагонакопления в наружных ограждающих конструкциях отапливаемых помещений в процессе эксплуатации;
• устройство вентиляционных продухов в панелях стен и конструкциях покрытий, сообщающихся с наружным воздухом, и использование пароизоляции;
• укладку между каркасом и обшивкой сплошным непрерывным слоем рулонных пленочных материалов — пароизоляции у внутренней (теплой), теплоизоляции — у наружной (холодной) поверхности;
• утепление и уплотнение швов между ограждающими конструкциями;
• наружный отвод воды с крыш с деревянными несущими конструкциями;
• защиту верхних горизонтальных и наклонных граней несущих деревянных конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе, антисептированными досками, коньками и козырьками из оцинкованного кровельного железа или другого атмосферостойкого материала.

Химические меры — это обработка древесины специальными влагозащитными гидрофобными веществами, водостойкими лаками и красками, биозащитными и огнезащитными составами. К гидрофобным веществам относятся минеральные и растительные масла, органические соединения и полимеры. При обработке древесины минеральными и растительными маслами, органическими соединениями заполняется ее капиллярно-сосудистая система, в результате чего ограничивается смачиваемость древесины. Полимеры кроме гидрофобного действия повышают сопротивление древесины возгоранию. Обработка полимерами — довольно сложный процесс. Обычно она проводится в заводских условиях.

В условиях же строительства летних садовых домиков и веранд легче применять различные лакокрасочные покрытия. Выбор их достаточно широк. Это пентафталевые или алкидно-карбомидные эмали, перхлорвиниловые краски, в которые можно добавить порошок алюминиевой пудры. Порошок не препятствует влаго- и воздухообмену древесины, но усиливает водоотталкивающие свойства и способность отражать тепловые лучи, затрудняет возгорание древесины.

Наиболее простым и распространенным видом химической защиты древесины от увлажнения является покрытие олифой с добавлением разных смол, пигментов, красок. Если нужно сохранить натуральный цвет и текстуру древесины, но при этом защитить от влаги, то применяют водостойкие прозрачные лаки и разные антисептирующие составы, обладающие свойствами придавать древесине декоративный вид.

Защита от биологических повреждений

К биологическим повреждениям относится гниение древесины, возникающее в результате жизнедеятельности в ней грибов и насекомых. Из грибов, разрушающих древесину, наиболее опасны грибы домовые, из насекомых — жуки-точильщики мебельные и домовые, термиты. Разрушают древесину в основном личинки насекомых. Для защиты древесины от гниения также используют как конструктивные, так и химические меры — пропитку антисептирующими веществами, убивающими болезнетворные организмы и придающими древесине биологическую стойкость. Антисептики для древесины подразделяются на водорастворимые (легковымываемые, вымываемые, трудновымываемые, невымываемые); маслянистые (невымываемые) и растворимые в органических растворителях (невымываемые).

Водорастворимые антисептики — фтористый натрий, кремнефтористый натрий; кремнефтористый аммоний, хлористый цинк и др.; маслянистые — каменноугольные, сланцевые и другие масла, растворимые в органических разбавителях, пентахлорфенол, обладающий высокой токсичностью к домовым грибам и насекомым, и нафтенат меди, растворимый в керосине, сольвенте, мазуте; слаборастворимые комбинированные препараты на основе фтора, хрома, меди, мышьяка, железа. В зависимости от породы и структуры древесина имеет четыре класса стойкости против гниения:

• стойкая — сосна, ясень, ядро дуба и лиственницы;
• среднестойкая — ель, пихта, заболонь кедра и лиственницы;
• малостойкая — заболонь березы, бука, дуба, клена, ядро вяза;
• нестойкая — ольха, осина, заболонь липы, ядро березы.

По пропитываемости антисептиками древесные породы подразделяются на три группы:

• легкопропитываемые — заболонь березы, бука и сосны;
• умеренно пропитываемые — ольха, осина, заболонь дуба, клена, липы, ядро сосны;
• труднопропитываемые — ель, ядро березы, дуба, бука, ясеня.

Для борьбы с гниением используют и такой простой способ, как обжигание на огне тех частей, которые будут находиться в земле. Иногда обжигают и нижние стороны окладных венцов рубленых стен, обмазывают их битумом и смолят.

Для борьбы с насекомыми внутренние деревянные конструкции, особенно не защищенные красками и лаками, пропитывают водным раствором фтористого или кремнефтористого натрия, пораженную древесину обрабатывают специальными жидкостями, маслами и окуривают газами. Из жидкостей — это водный 10 %-ный раствор хлорофоса, концентрат хлородана, креозотовое и антрацитовое масла, керосин, скипидар, фенол, деготь, нафталин. Эти вещества в различных составах наносят на поверхность деревянных конструкций. Самый доступный — это 10 %-ный раствор железного или медного купороса или хлористого цинка (1 кг одного из названных химикатов растворяют в 10 л воды). Широко применяют также 3 %-ный раствор фтористого натрия. Вот несколько примерных пропиточных составов:

• смесь скипидара и керосина (в равных частях);
• дезинсекталь и другие специальные инсектицидные препараты;
• 1 %-ный раствор технического гексахлорана (1 часть гексахлорана растворяют в 9 частях керосина, скипидара, солярки и т. п.).

Антисептирование древесины производят окунанием и вымачиванием в растворах, поверхностной обработкой — обмазкой кистями или опрыскиванием. Антисептированию подвергают готовые изделия: хорошо высушенные, оструганные с пазами, врубами, отверстиями. Для этого деревянную бочку или другую емкость наполовину заполняют 20 %-ным раствором медного купороса или хлористого цинка, в который опускают изделие. Спустя двое суток его вынимают и ставят вертикально под навес пропитанными концами вверх.

Поверхностную обмазку кистями или опрыскиванием из краскопультов применяют для небольшого количества материала и малых поверхностей. Работы производят при температуре не ниже +10 °С. В зимнее время растворы подогревают до температуры 45—50 °С. Антисептическими пастами защищают элементы, увлажнение которых происходит в процессе эксплуатации (концы балок, заделываемых в стены, концы столбов, закапываемых в землю). Элементы, обработанные пастой, дополнительно изолируют. Для антисептирования труднодоступных мест конструкций (отверстия, пазы и др.) используют ручные шприцы. Отверстия под металлические нагели обрабатывают маслянистыми антисептиками. Водорастворимые недопустимы из-за коррозионного действия на металл.

При обработке древесины, зараженной насекомыми, антисептик сначала впрыскивают в летные отверстия, а затем наносят кистью. Делать это следует в два приема — с перерывом в 1—2 ч. Зараженную древесину лучше всего обработать весной или в начале лета и повторить через две-три недели, так как в это время личинки близко подходят к поверхности. Для более глубокой пропитки в древесине делают наколы.

Недостатком защитных составов, содержащих воду, является необходимость последующей сушки древесины, в результате которой в ней могут образоваться трещины, а недостатком защитных маслянистых составов является неприятный стойкий запах, горючесть, изменение цвета древесины, повышенная токсичность, замедление процесса последующей сушки.

Часто деревянные детали и изделия, обработанные маслянистыми составами, плохо поддаются механической обработке и покраске. Поэтому применяют их в основном для пропитки и обмазки древесины, находящейся на открытом воздухе, в грунте или в воде. Сплошной обработке водными растворами антисептиков подлежат: балки, прогоны, подкладки под прогоны, лаги, черепные бруски, закладки между лагами, нижние обвязки и стойки стен, бруски, подкосы, ригели, вкладыши, рейки, поперечные планки, щиты перегородок, доски подшивки и доски настила междуэтажных чердачных и цокольных перекрытий. Частичному антисептированию подлежат доски чистых полов со стороны нижней пласти и кромок, верхние обвязки, проступи, подступени и косоуры в местах их соприкосновения с грунтом, камнем, бетоном. Детали и изделия заводского изготовления антисептируют предприятия-изготовители.

Защита от возгорания

Защиту деревянных конструкций от огня, как и от увлажнения и гниения, проводят конструктивными и химическими мерами. Конструктивные меры заключаются в рациональном архитектурно-планировочном и конструктивном решении строения с соблюдением необходимых противопожарных разрывов. Деревянные поверхности, подверженные опасности возгорания, оштукатуривают, заделывают тонкими листами жести или асбеста, наклеивают на конструкции фольгу или негорючие полимерные пленки, обрабатывают огнезащитными составами — антипиренами (обмазками, огнестойкими красками, пропиточными составами).

Наиболее распространенным средством защиты древесины от загорания являются обмазки. Их применяют для защиты скрытых древесных конструкций (стропил, прогонов и пр.). Обмазку наносят кистью в два приема с интервалом 12 ч. На 1 м2 обрабатываемой поверхности расходуют ее примерно 1,2—1,5 кг. После высыхания обмазка образует на поверхности древесины несгораемый слой толщиной 2—3 мм. Сцепление обмазочных паст с древесиной не отличается большой прочностью, поэтому обмазку нужно периодически возобновлять.

Можно рекомендовать для применения следующие обмазки: известково-глинистое тесто, смешанное с поваренной солью (соль добавляется для улучшения адгезии обмазки к древесине, хотя она и вызывает коррозию металла), суперфосфатная (70 % суперфосфата, 30 % воды), сульфатно-глинистая (25 % сульфатного щелока, 47 % жирной глины, 3 % фтористого натрия, 25 % воды, подогретой до 70 °С).

К огнестойким относят силикатные, хлоридные, фосфатные и кремнийорганические краски. Они образуют на окрашенной поверхности огнезащитную пленку. Огнестойкими красками окрашивают деревянные изделия и конструкции, не защищенные от атмосферных воздействий. Они обладают водной и атмосферной стойкостью.

Обработка древесины пропиточными составами бывает поверхностной и глубокой. При поверхностной пропитке состав наносят кистью или краскопультом за два-три раза с интервалом 2—3 ч, при глубокой — древесину погружают в горяче-холодные ванны, в результате чего она пропитывается более глубоко и более устойчива к воздействию огня. Сочетание компонентов пропиточных составов в частях:

1) бура — 10, борная кислота — 10, вода — 80; 2) сульфат аммония — 14, фтористый натрий — 2, диаммоний фосфат — 6, вода — 78.

В последнее время для огнезащиты древесины стали применять полимеры (фенольные, карбомидные, фурановые, кремнийорганические растворы), обладающие защитным и стабилизирующим эффектом. Нанесенные на поверхность фосфатные покрытия твердеют и за счет этого становятся огнестойкими. Другие виды покрытий при повышении температуры образуют вспененный защитный слой, препятствующий доступу кислорода.

Обрабатывают поверхности антипиренами и антисептиками при температуре не ниже +10 и не выше +20 °С, относительной влажности воздуха не более 70 %. Правильно примененные составы, обмазки и краски сделают древесину долговечной и огнестойкой сравнительно, но не абсолютно. Поэтому нужно заранее исключить источники опасности.

Меры предосторожности

Большинство антисептиков и антипиренов вредно действует на организм человека (отравления, ожоги). При обращении с ними следует соблюдать меры предосторожности: емкости для антисептирования должны иметь крышки, работать нужно в комбинезоне, прорезиненном фартуке и резиновых перчатках, стоять с наветренной стороны. Особенно тщательно следует защищать лицо: рот и нос — влажными марлевыми повязками или респиратором, глаза — защитными очками. Приступая к работам по защите древесины, следует помнить, что не все средства годятся для конкретных целей. Поэтому перед применением нужно тщательно изучить соответствующую инструкцию и соблюдать ее требования.

---

Ссылки по теме, читайте также:

• Обшивка - как способ декорирования стен
  Текстура дерева отличается необыкновенной красотой.
• Обшивка каркасных стен
  Внутренняя обшивка не отличается многоликостью.
• Сауна
  Современная сауна обычно состоит из трех помещений.
• О древесной смоле… и ручной рубке

К ОГЛАВЛЕНИЮ