Особенности капитального ремонта

Наверх

Что нужно иметь || Основные компоненты сантехники || Это страшное слово «ремонт» || Заключение

Ремонт унитазов

Вы, конечно, понимаете, что кран, раковина, ванна, унитаз и так далее — только предметы сантехнического оборудования, сами по себе бесполезные при отсутствии водоснабжения. Следовательно, на первом месте в понятии сантехника стоит то, что обеспечивает это водоснабжение, а именно — водопровод. О его ремонте мы сейчас и поговорим, памятуя о том, что это — самый сложный раздел слесарных работ, и стараясь изложить в доступной форме самое необходимое для вас, как пользователя потенциального ремонтника. Сначала один факт, напоминающий нам о той роли, которую играет водопровод в наше время. По заключению квалифицированных экспертов, количество воды, необходимое современному человеку для удовлетворения всех потребностей, колеблется от 50 до 400 литров в сутки, причем вода для питья составляет лишь небольшую часть от целого — не более 6 литров. Как вы понимаете, вся остальная вода идет на сантехнические и другие бытовые нужды. В городских условиях обеспечить население водой без водопровода было бы немыслимо.

При некоторых видах монтажа труб вам потребуется их изогнуть. Например, это нужно для концов труб, к которым подсоединяется смеситель на кухне, или для установки отопительных приборов. Помимо того, что гибка труб нужна для создания комфортных условий, это экономит пространство и уменьшает в трубах гидравлическое сопротивление. Кроме того, согнутые трубы не нуждаются в дополнительных комплектующих — тех же муфт-фитингов и контргаек. В зависимости от практических нужд делают несколько видов трубоизгиба: отводы, скобы, утки, калачи (рис. 34).

Рис. 34. Виды изгибов труб:
1 - отводы; 2 - утка; 3 - калач; 4 - скоба.

Трубы можно гнуть как в холодном, так и в горячем состоянии — способ зависит от величины диаметра трубы. Но вот оцинкованные трубы нельзя гнуть в горячем состоянии вне зависимости от величины диаметра: это приведет к разрушению цинкового покрытия. Как вы помните, для гибки труб применяется станок Вольнова. Нужно закрепить станок на верстаке, поместить между роликами трубу и произвести нужный вам вид изгиба. Как и при резке металла или при нанесении резьбы, в этом виде работ также используется техническое масло для смягчения сопротивления металла и более качественного загиба.

Нужно иметь в виду, что чем меньше овал, образуемый при изгибе, тем меньше растягивается металл, тем больше сохраняется его качество, тем оптимальнее форма изгиба. Для всего этого лучше всего иметь станок Вольнова, снабженный «пирамидой». В ней ролики расположены в несколько рядов — этажей. Такой усовершенствованный станок позволяет изгибать, не меняя роликов, трубы с разными диаметрами: в 15, 20 и 25 миллиметров. Для изгиба труб можно воспользоваться и трубным прижимом, и тисками, но это может сказаться на качестве работы, так как тиски, например, для подобной операции не предназначены. Поэтому, пользуясь тисками, не надо укреплять трубу между губками, она может выскочить из них. Лучше установить ее ниже, применив для фиксации обрезки труб с достаточной толщиной стенок, чтобы не допустить их деформации во время загибания.

Горячий способ изгибания труб имеет свои преимущества. Металл размягчается, что дает большие возможности согнуть трубу именно так, как требуется, а сам процесс требует меньших усилий, чем при холодном способе трубоизгиба. Но есть и обратная сторона — держать трубу в разогретом состоянии долго нельзя, не допускается ее перегрев, о чем свидетельствуют искры, появляющиеся на поверхности трубы. Во-вторых, вы должны все сделать за один раз — труба не терпит повторного нагрева, это может повредить металл. Удобно гнуть разогретые трубы в прижиме (рис. 35).

Рис. 35. Горячая гибка труб с помощью прижима:
1 - горелка; 2 - болт крепления прижима; 3 - колонна; 4 - изгибаемая труба; 5 - песок; 6 - пробка; 7 - рычаг; 8 - прижимной винт; 9 - призма; 10 - корпус.

Для нагревания труб используются две вещи: газовая горелка промышленного производства и речной песок, который обязательно засыпается внутрь трубы до полного заполнения. О готовности к изгибу свидетельствует окалина, отлетающая с поверхности трубы. Значит песок внутри нее прогрелся насквозь. Песок в трубке нужен для того, чтобы предотвратить деформационные процессы, возникающие при высокой температуре нагрева. Речной песок должен быть кварцевым. Используется такой песок потому, что его частицы не пристают к внутренней поверхности трубы после остывания. Вы можете сделать анализ песка следующим образом: поместите его в трубу в небольшом количестве и нагрейте ее до темно-красного цвета, после чего дайте остыть и высыпайте весь песок. Если внутри трубы частиц песка не останется, значит, это то, что вам нужно при трубоизгибе.

Перед использованием кварцевый песок нужно прокалить в духовом шкафу при температуре не менее 200 °С, а затем просеять через мелкое сито, чтобы отделить все инородные частицы. Теперь он готов. Возьмите трубу и замажьте один ее конец глиной, а в другой небольшими порциями всыпайте песок, после каждого всыпания встряхивая и обстукивая трубу. Чтобы удостовериться, что песок целиком заполнил трубу и пустот в ней не осталось, простучите ее с помощью молотка несильными ударами. Если звуки глухи, значит, все в порядке, труба заполнена. Засыпать трубу песком нужно почти полностью: до верхнего отверстия он не должен доходить ровно на длину диаметра самой трубы. Теперь нужно заткнуть отверстие конусовидной пробкой длиной в 2 диаметра данной трубы.

Далее с помощью сверла проделайте отверстия в пробке. Это необходимо, так как именно через них будут выходить газы, образующиеся при нагреве. Пренебрежение этим нарушит технологию процесса и станет грубейшим нарушением техники безопасности. Можно представить себе, к каким катастрофическим последствиям может привести разрыв раскаленной, спертой газами трубы. Отверстия для отвода газов можно сделать и до того, как пробка будет установлена на место, причем имейте в виду, что при забивании пробки дерево подвергнется уплотнению и отверстия значительно сужаются. Чтобы проверить, не перекрылось ли отверстие в пробке, просуньте в нее проволоку нужного диаметра. Постарайтесь, чтобы пробка побольше выступала из закупоренного отверстия. Это позволит без труда извлечь ее после изгиба трубы. Действуя таким образом, вы самостоятельно сможете загнуть небольшую трубу, длина которой не превышает двух метров. С большей по длине трубой в одиночку не справиться и тут вам потребуется помощник, саму же работу желательно проводить на открытом пространстве, потому что в квартире сделать это будет неудобно. Возьмитесь за конец трубы руками (обязательно в рукавицах) и сделайте нужный изгиб. Саму трубу устанавливайте так, что-бы пробки на ее концах не были направлены на человека. По завершении работы выньте из трубы пробку и тщательно вытряхните песок.

Соединение труб представляет собой едва ли не самый сложный технологический процесс в водопроводных работах. Прежде всего надо сказать об их видах. Трубы соединяются при помощи фланцев, с использованием сварки или путем накручивания на резьбу. Остановимся на последнем. Это самый распространенный способ трубного соединения в наших квартирах, самый доступный для нас. Мы уже рассказывали о деталях, используемых для резьбовых соединений: это фитинги в самых разнообразных вариациях (угольники, тройники, крестовины, переходники, муфты и так далее). Для резьбового соединения применяются контргайки и сгоны. Но прежде всего расскажем о нанесении резьбы.

Как известно, резьба может быть наружной и внутренней, и это при соединении труб предъявляет определенные требования, которым нужно следовать обязательно. Во-первых, у разного вида резьбы существует свой шаг — расстояние между двумя соседними нитками резьбы. Во-вторых, резьба может отличаться по глубине погружения в металл. Имейте в виду, что сорванная резьба — негодная, даже в том случае, если вам как-то и удалось соединить на ней детали. Поэтому если дефект резьбы превышает одну десятую часть от ее общей длины, применять ее для соединений нельзя. Отличается резьба и по длине: бывает длинной или короткой. Часто эти два вида соседствуют друг с другом, обеспечивая надежность трубных соединений. Для нарезания внутренней резьбы используется метчик (рис. 36).

Рис. 36. Вид метчика.

С помощью метчика, например, можно нанести резьбу на самодельном фитинге. Нужно иметь все три вида метчиков для совершения полного и правильно цикла нанесения резьбы. Метчик с цифрой «1» на поверхности является черновым, им наносится первоначальная резьба. Затем действуйте метчиком с клеймом «2» — так называемым промежуточным. На завершающей стадии вы пользуетесь чистовым метчиком с клеймом «3». Метчик вставляется в отверстие, предназначенное для внутреннего резьбового соединения, и вращается с помощью воротка или гаечного ключа, если воротка нет. И метчик, и отверстие под резьбу предварительно смажьте техническим маслом для уменьшения сопротивления. Метчик вращайте на оборот в 180°, затем отводите назад на 90°, чтобы из отверстия могла выйти металлическая стружка, образующаяся при резке и мешающая дальнейшему продвижению инструмента. Будьте аккуратны, не пережимайте метчик, чтобы не сломать его. Если же это произойдет, осторожно выверните его с помощью плоскогубцев и замените на новый.

Случается, что частицы сломанного метчика крепко заседают в нанесенной резьбе. Извлечь их можно с помощью пробойника. После того, как вы нанесли резьбу на внутреннюю поверхность детали, возьмите болт или винт того же диаметра и, тщательно смазав его, вкрутите и выкрутите несколько раз, чтобы разработать резьбу.

Для нанесения внешней резьбы применяется плашка. Закрепив трубу с помощью тисков или трубоприжима, наденьте на черновой ее конец угольник, в который вставьте кусок трубы соответствующего диаметра. Такая конструкция поможет зафиксировать трубу в неподвижном состоянии, когда кусок трубы упрется в верстак. Если этого не сделать, труба будет вращаться вместе с плашкой и нанести резьбу будет сложно.

Фитинговые соединения называются жесткими по характеру материала. Здесь потребуется старание и внимательность, без которых не достичь герметичности. При соединении двух труб с помощью фитингов нарежьте резьбу на обеих, предварительно сняв с рабочих концов слой металла — фаску. Фаска может иметь больший или меньший уклон. При небольшом уклоне вы имеете возможность нарезать резьбу подлиннее, но с большим трудом, при крутом срезе фаски резьба заведомо будет короче, но и нарезать ее будет легче.

Поскольку одна из соединяемых труб должна иметь резьбу длиннее, то целесообразно делать оба вида фаски. На трубу с более длинной резьбой навинчиваете контргайку. Она необходима для любых трубных соединений, требующих высокой прочности. Следом за контргайкой на ту же трубу навинчивается муфта (вид фитинга). После завинчивания внешний конец муфты должен совпасть с внешним концом трубы, на которую она надета. Теперь настал черед второй трубы, той, у которой резьба менее длинная. Вы наносите на ее резьбу уплотнительный материал в виде пропитанной льняной нити или какой-либо другой, затем крепко и ровно приставляете ее к первой и начинаете свинчивать муфту с первой трубы на вторую, таким образом соединяя их.

Первый нюанс. В своей завершающей части резьба должна иметь меньшую глубину. Здесь нужно наносить резьбу с меньшим нажимом плашки. Благодаря этому соединительная муфта сможет застрять на сбеге, засев на тонких нитях резьбы. Этого не произошло бы, будь резьба равномерной на всем своем протяжении, что неминуемо приводит к прокручиванию муфты, а значит, и к негерметичному соединению. Дальняя часть резьбы называется сбегом, на который «сбегает» муфта, благополучно там застревая и намертво фиксируя себя. Так же — и контргайка на второй трубе. Второй нюанс относится к нанесению уплотнителя. Чтобы соединение труб было ровным, не перекосилось от переизбытка уплотнителя, рекомендуем вам оставить первую нитку резьбы без уплотнителя, а наматывать его на резьбу, начиная со второй или третьей.

Как только вы перевели муфту с одной трубы на вторую и она застряла на сбеге, объединив обе трубы, берите уплотнитель и наматывайте его на пространство, образовавшееся между муфтой и контргайкой. Теперь ключом скручивайте контргайку, вплотную подводя ее к муфте и обеспечивая герметичность соединения. Таким способом часть уплотнителя вдавливается контргайкой даже под муфту, точнее — под ее фаску, которая также есть у нее на концах. Это очень надежно и не допустит просачивания воды. Обратите внимание на еще одну важную мелочь: при монтаже труб нужно пользоваться трубным ключом, а при завинчивании контргайки нужен гаечный. Трубный ключ не позволит как следует закрутить ее, так как будет постоянно соскальзывать с краеугольной поверхности. Контргайку применяйте и в том случае, если, пытаясь соединить трубы одной муфтой, вы обнаружили, что они различаются длиной резьбы. Наверните контргайку на трубу с большей резьбой, ликвидируя таким образом разницу в размерах, препятствующую герметичному соединению. В данном случае также свинчивайте контргайку на соединяющую муфту, предварительно поместив на резьбу уплотнитель. При отсутствии контргайки спилите лишнюю резьбу ножовкой по металлу.

Вообще, надо вам сказать, что трубные соединения с двумя короткими резьбами, а не с длинной и короткой, допускаются лишь в одном случае: если вы уверены, что вам никогда не придется разбирать свой водопровод. Такой подход довольно редок и часто вызван лишь тем, что человек просто не в состоянии по тем или иным причинам провести повторный монтаж. А он, рано или поздно, все равно понадобится. Так что, соединяя две трубы с короткой резьбонарезкой, помните: в случае ремонта здесь не обойтись без сварочных работ. Да и как же иначе: ведь при соединении труб с помощью сгонов всегда можно заменить повредившийся сгон на новый, просто разобрав трубы. Здесь же придется ремонтировать саму трубу, наращивая ее с помощью сварки или полностью меняя.

Что касается уплотнения, то тут рекомендации такие: накручивайте его по часовой стрелке, по тому ходу, которым будет наворачиваться муфта или контргайка; не применяйте в качестве пропитки уплотнителя из пакли или льняной нити масляную краску — она может накрепко склеить комплектующие. Лучше воспользоваться подходящим видом густотертых белил. При накручивании пропитанного уплотнителя на резьбу не лишним будет слегка смочить его водой, чтобы он плотнее прилег к месту. Все эти нюансы могут показаться несущественными и многосложными, но именно они и отвечают за герметичность вашего трубного соединения. Тут вся соль в этих мелочах. Вода тем и отличается, что, находясь под большим давлением, проникнет в самую маленькую щелочку, которую не всегда и разглядишь.

Такой трубомонтаж выгоден тем, что позволяет без труда и потерь разобрать трубы и при необходимости ремонта вновь соединить их. Для облегчения это процесса применяются такие приспособления, как сгоны. Сгон представляет собой небольшой длины трубу, находящуюся между двумя соединенными длинными трубами. Сгон выполняет все функции, описанные в предыдущем варианте: на одном его конце имеется короткая резьба для муфтового соединения с трубой, на другом — резьба намного длиннее и размещает все те же муфту и контргайку, соединяемые с трубой по тому же принципу, что и раньше. Длина сгона для трубных соединений зависит от диаметра труб и от специфики монтажных работ. Например, для подсоединения отопительных батарей используются сгоны длиной в 140 мм (для труб с диаметром в 25-32 мм) и сгоны в 130 мм (для труб с диаметром в 15-20 мм). Минимальная длина сгонов на стояке составляет 300 мм, а для труб с диаметром от 35 до 50 мм применяется сгон в 1500 мм, то есть в полтора метра.

Другой тип трубных соединений именуется мягким, опять же из-за используемого материала. В данном случае применяются пластмассовые трубки с крепежными гайками, которые могут изготавливаться также из пластмассы или же из металла — латуни или стали. Латунные соединения и комплектующие славятся высокой прочностью и применяются в самых разнообразных сантехнических устройствах. Сразу надо сказать, что пластмассовые накидные гайки не являются надежными комплектующими деталями. Их не рекомендуют давно. Более того, они сняты с производства. Но гибкое соединение из пластмассовой трубки с накидными латунными гайками успешно применяется, а устанавливается оно с гораздо меньшими усилиями, чем металлические фитинги.

Сборка труб для того и была придумана, чтобы их было легче разобрать в случае ремонта. Здесь также есть свои тонкости. Несмотря на то, что многие знают о том, что не надо прокрашивать масляной краской места трубных соединений, они это делают. Жалеть об этом люди начинают в момент разбора комплектующих, который становится почти невозможным и зачастую ведет к срыву резьбы. Если вы по неведению оказались в подобном положении, не спешите срывать муфты и гайки во что бы то ни стало. Возьмите шило и счистите краску с резьбы. Выньте, насколько возможно, старый уплотнитель и только теперь берите в руки ключ и отворачивайте контргайку и муфту. Очень эффективно расплавляется многослойная масляная краска при помощи паяльной лампы, но пользоваться ей надо уметь.

При монтаже канализационной системы вам лучше всего использовать чугунные трубы. Их обычный диаметр колеблется между 50 и 100 мм. Чугунные трубы на одном из своих концов имеют так называемый раструб — расширение, в которое вставляется более узкий конец другой трубы. Взгляните на рис. 37. Монтаж чугунных труб довольно прост, но имеет свою специфику.

Рис. 37. Чугунная труба для канализационной системы с раструбом на конце.

Прокладывая канализацию, трубы располагайте таким образом, чтобы раструб был направлен навстречу движению водного потока, а не наоборот. Не редкость, когда при прокладке водопровода трубы оказываются больше нужного размера. Разумеется, ничего страшного в этом нет, с этой некондиционностью мы с вами без труда справимся, помня лишь о том, что трубы из чугуна требуют очень бережного обращения. Мы имеем в виду, в первую очередь, трубы серого чугуна, полученные способом центробежного литья металла. Будьте аккуратны и не думайте, будто чугун — что-то непробиваемое. Он очень надежен, конечно, отличается отличными антикоррозийными качествами даже по сравнению со сталью, но... Если вы станете бить по таким трубам кувалдой, то после сразу можете менять их на новые — дешевле обойдется. Так вот, вам, предположим, потребуется укоротить чугунную трубу, что, как мы уже сказали, не редкость. Прежде всего под трубу нужно что-то подложить, например — два ровных и нетолстых деревянных бруса. Рубить на земле не надо — это и неудобно, и ведет к повреждениям трубы.

Теперь нужно разметить трубу — точно вымерить и выделить место, в котором вы будете ее укорачивать. Метка должна полностью окружать трубу по ее внешнему диаметру. Возьмите хорошо наточенное зубило и нетяжелый молоток. Несильными ударами молотком по зубилу проделайте в метке углубление величиной в одну треть толщины трубной стенки. Теперь равномерно отбейте лишнюю часть трубы и тщательно выровняйте поверхность (рис. 38).

Рис. 38. Как перерубается чугунная труба.

На ней не должно остаться никаких выбоин и неровностей. Столь же важен и прямой угол среза. Чтобы убедиться в ровности трубного стыка, воспользуйтесь столярным угольником, приложив его к месту среза. Теперь можно переходить к самому соединению (законченный вид показан на рис. 39.).

Рис. 39. Вид законопаченного раструба.

Прочность соединения достигается так. В раструб, на полную его длину, вставьте более узкий конец второй трубы. Теперь надо заделать зазор с помощью все той же льняной пряди. При неправильном уплотнении материал может попасть внутрь труб, что непременно нарушит герметичность соединения. Чтобы этого не случилось, первую прядь уплотнителя равномерно углубите в зазор в виде единого кольца. Затем продолжайте вводить уплотнитель, заполняя глубину раструбной щели более чем на половину. Нужно использовать для уплотнения льняную ткань, пропитанную смолой. Но и здесь есть один нюанс. Поскольку на уплотнитель для дальнейшего процесса герметизации будет наноситься слой цемента, надо учесть его несовместимость со смолой, которая мешает его сцеплению с уплотнителем. Следовательно, последняя прядь должна быть простой, непросмоленной. Итак, наносим цемент. Обратите внимание на пропорции разведенного раствора, они необычны: на одну часть цемента потребуется не менее 8 частей воды. Для приготовления жидкого цементного раствора пользуйтесь марками цемента 300-400. Имейте в виду и то, что заделывание раструба (рис. 39) не означает простого заливания раствора в щель. Нет. Вам надо аккуратно утрамбовать, проконопатить его, используя специальные инструменты и стараясь не нарушить ряды уплотнителя. Раствор должен заполнить всю оставшуюся, свободную от уплотнителя, часть раструба.

Разумеется, вы можете воспользоваться и другими уплотнительными материалами, перечень которых мы вам приводили. Если вы все же пользуетесь цементом, то во избежание трещин на поверхности после утрамбовки наложите на его поверхность мокрую ткань. Так же следует поступить и при заделке раструба расширяющимся цементом. Последний очень хорош хотя бы тем, что работа по заделке раструба сводится к минимуму, цемент сам себя конопатит благодаря процессу расширения и заполняет все лакуны в трубном соединении. Смоляная прядь здесь не потребуется, вполне достаточно обычной, а для замеса на одну часть цемента вам понадобится лишь 2,5 части воды. Один из способов заделки раструба показан на рис. 40.

Рис. 40. Процесс заделки раструба:
а - нанесение уплотнения; б - его трамбовка; в - заливание щели асбестоцементом.

Асбестоцементная смесь, напомним вам, готовится так: две части цемента марки 400 всухую тщательно смешиваются с асбестовым волокном; сама смесь заливается водой непосредственно перед применением в количестве, нужном для получения однородной массы. Мы уже говорили с вами о пластиковых трубах и их преимуществах. Собирая внутреннюю канализационную сеть из них, обратите внимание, достаточно ли хорошо снята фаска с того конца трубы, который войдет в раструб соседней. При необходимости снимите фаску сами, чтобы пластиковое соединение, само по себе самое простое, было герметичным.

Очень неприятным моментом в трубопроводных системах являются скрытые повреждения. Понятно, что прежде чем ремонтировать, вам придется их отыскать. Каким же образом? Разбирать стены по всему протяжению стояков не представляется возможным, поэтому следует отключить все водоснабжение, а потом последовательно включать каждый отдельный стояк, до тех пор, пока место утечки не обнаружится. Из поврежденного стояка сливается вода, и ремонт начинается. Надо сказать о том, чего нельзя делать. Чаще всего место повреждения обнаруживается не на цельной поверхности труб, а в местах соединений. Попытки подтянуть соединительные детали с помощью трубного ключа никуда не годятся. Это — не носик крана в ванной или на кухне. Трубы не простят такого косметического подхода, и вскоре всю операцию по отключению воды в доме и прочие процедуры придется повторить. Беря на себя ответственность по такому ремонту, прежде всего разберите трубное соединение. Иногда комплектующие, покрашенные масляной краской, разъединить довольно трудно из-за ржавчины. Чтобы дело пошло, облейте место повреждения кипятком или погрейте с помощью паяльной лампы. Теперь разберите трубы и выявите причину протекания. Течь под контргайкой, прижимающей муфту? Нужно снять контргайку и удалить истончившийся негодный уплотнитель. Теперь тщательно проверьте и очистите резьбовую поверхность, не оставив ни старой краски, ни ржавчины, создающих неровности. Затем наносите на нее новый уплотнитель ровно и тщательно, наворачивая его по ходу движения контргайки. Если же утечка возникла непосредственно под соединительной муфтой, нужно также все убрать и зачистить, а саму резьбу промазать соответствующими белилами. Естественно, при повреждении резьбы на одном из комплектующих его следует заменить, причем тут возможны варианты. Например, контргайка с сорванной резьбой может меняться на дополнительную муфту, под которую нужно всего лишь нарезать несколько витков резьбы на сгоне.

Водопроводные системы. Что полезно знать

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

• Листовые и штучные кровельные материалы. Асбестоцементные кровельные материалы
• Шиферная кровля. Кровля из естественного шифера (сланца)
• Котлы на твердом топливе