Изготовление подвесного потолка

Приготовив весь необходимый для работы инструментарий и материалы, можно приступать к изготовлению подвесного потолка. Для начала давайте разберемся, на чем держится сейчас потолок вашей кухни и что он из себя представляет? Представляет он собой определенное количество балок, опирающихся концами на стены, пространство между балками забито досками, снизу обитыми деревянной дранкой и оштукатуренными, сверху пространство между балками заполнено смесью глины с соломой, не позволяющей холодному воздуху проникать в комнату через потолок.

У нас для подвесного потолка никакой опоры нет, значит, сначала нужно эту опору создать. Для этого на определенной высоте по периметру стен нужно будет прибить деревянные рейки, образующие каркас, на который и будут опираться балки нашего нового потолка.

Рис. 10. Конструктивная схема подвесного потолка:
1 - направляющие профили; 2 - поперечная планка; 3 - подвеска; 4 - вертикальные направляющие; 5 - накладка; 6 - скоба наездник; 7 - плита лицевого покрытия; 8 - шпонка; 9 - черновой несущий каркас

Высоты 2 м 70 см для нашей «огромной» кухни будет, конечно же, вполне достаточно. Отмеряем при помощи метра или рулетки от поверхности пола необходимую высоту и проводим на этом уровне на каждой стене линию. Как это делается при помощи веревки и краски, мы уже неоднократно описывали. Можно эти линии провести карандашом по одной из приготовленных реек, если она достаточной длины. Главное, это чтобы линии на всех четырех стенах соединялись, а не оказались на разных уровнях — одна выше, одна ниже, ведь они ограничивают плоскость будущего потолка. После того как эта линия проведена, проводим выше нее на 3 см по периметру комнаты еще одну линию. На этой второй — верхней линии будут лежать центры отверстий, в которые мы будем забивать деревянные пробки. В эти пробки при креплении к стенам каркаса из реек, поддерживающих потолок, мы будем закручивать шурупы.

Закончив проведение второй линии, отмечаем на ней по всем стенам через каждые 50 см места под пробки и просверливаем электродрелью с твердосплавным сверлом в этих местах отверстия глубиной не менее 50 мм. Потом выстругиваем и забиваем в них деревянные пробки, строго следя, чтобы они полностью уходили в отверстие и оказывались заподлицо с поверхностью стены. Теперь пришла очередь реек сечением 40х60 мм. Желательно, чтобы их было всего 4 штуки, то есть по одной целой рейке на каждую стену. Если же по каким-то причинам на какую-то из стен целой рейки не достает, ее придется срастить из двух, одинакового сечения.

Для сращивания на каждом из соединяемых концов реек делается вдоль более широкой стороны с размером 60 мм пропил, перпендикулярный ее торцу, на длину около 150 мм. Пропил делается по самой середине торца. После этого делается второй пропил, перпендикулярный первому. Как только полотно пилы достигнет первого пропила, от рейки отделится кусок, а конец ее приобретет вид ступеньки с высотой, равной половине толщины рейки, то есть, 20 мм. Теперь, если одну из реек перевернуть и запиленные подобным образом концы реек соединить, наложив вырезанные части одна на другую, получаем одну длинную рейку. Место соединения реек закрепляем двумя шурупами. При соединении реек нужно следить, чтобы боковые поверхности реек (с размером 40 мм) не представляли из себя ступеньку, а находились строго в одной плоскости.

Перед тем как начать прикручивать рейки к стенам, через центр каждой пробки на стене нужно будет провести вертикальную линию, продлив ее вверх на 50 мм, так как при прикручивании к стене рейка закроет пробки и попасть в них шурупом будет довольно сложно. Прежде чем начать прикручивать рейки к стене, нужно в двух из них, расположенных на противоположных стенах (неважно — каких, так как кухни почти всегда имеют форму, близкую к квадрату), через каждые 50 см сделать пазы с размерами 30 мм по глубине и 40 мм по ширине. При этом нужно учитывать, что рейки каркаса будут прикручиваться к стенам более широкой стороной — 60 мм, значит, пазы нужно будет делать так, чтобы после закрепления рейки на стене они оказались вверху. В эти пазы будут вставляться те же рейки 40х60 мм, заменяющие в нашем подвесном потолке балки.

Пазы делаются так. Сначала рейка, положенная на более узкую сторону, пропиливается ножовкой сверху на глубину 30 мм, потом, отмерив от этого пропила 40 мм в любую сторону — вправо или влево, делают еще один пропил с той же глубиной, после чего удаляют кусок древесины между пропилами при помощи долота. Долота (и стамески) выпускают с различной шириной лезвия, для работы их нужно выбирать так, чтобы ширина лезвия соответствовала ширине пробиваемого паза. Если вы приобрели долото перед самым началом работы, знайте, что продают этот инструмент, как правило, не заточенным. Поэтому, прежде чем приступить к работе с долотом, необходимо его тщательно заточить. После заточки долота на электрическом точиле лезвие инструмента нужно направить. Правят долото обычно на оселках - мелкозернистых наждачных брусках. Для лучшей заточки лезвия оселок следует слегка смочить водой.

Проверить, насколько хорошо вы наточили лезвие долота, можно по результатам пробного долбления: если край выбираемого паза получается ровным, без вмятин, заточка правильная, если край неровный, с вмятинами, долото нужно еще подточить. При выпиливании пазов в рейках нужно начинать их разметку от одной и той же стены, чтобы рейки, исполняющие роль балок, не легли криво, что потребовало бы дополнительной доработки пазов в рейках каркаса.

После того как: все пазы в рейках выбраны (их количество зависит от размеров вашей кухни), рейки прикручивают на стены при помощи длинных шурупов пазами вверх. В результате у нас на стенах получился замкнутый контур из реек, находящихся на одной высоте от пола. На него следует опирать рейки, которые будут служить для нашего потолка в качестве балок. Роль балок в подвесном потолке будут выполнять такие же, как и на каркасе у стен, рейки сечением 40х60 мм, ориентированные более узкой стороной вниз. Не пытайтесь при заготовке, замерив одну из них, вырезать все остальные такой же, как и измеренная, длины. Стены наших квартир, как мы уже неоднократно говорили, отнюдь не ровные и в разных местах между ними могут быть достаточно разные расстояния. Поэтому если вырезать все рейки одинаковой длины, то при укладке их на место скорее всего обнаружится, что одна рейка коротковата и не достает до противоположной стены, зато другая настолько длинна, что ее требуется укорачивать.

После того как все рейки-балки измерены и заготовлены (тут рейки должны быть только цельными, соединения не допускаются), концы их с обеих сторон нужно запилить так, чтобы они вошли в пазы, выбранные нами в балках каркаса, прикрепленных к стенам. Завершив эту операцию со всеми рейками-балками, укладывают их на прибитые к стенам рейки каркаса так, чтобы запиленные концы реек-балок попали в пазы реек, прикрепленных к стене. При установке реек-балок нужно очень строго следить, чтобы нижние, обращенные к полу поверхности всех реек — и балок, и каркаса — были на одном уровне и составляли одну плоскость. Это — плоскость будущего подвесного потолка и неровности на ней недопустимы. Все рейки-балки прикрепляются к рейкам, прикрученным к стене, тоже при помощи шурупов.

Далее для придания жесткости конструкции подвесного потолка нужно, измерив предварительно расстояние между двумя другими противоположными стенами, изготовить два бруса соответствующей длины сечением 100х50 мм и, расположив их перпендикулярно рейкам-балкам и на одинаковом расстоянии от стен и между собой, соединить эти брусы шурупами со всеми рейками-балками и двумя рейками каркаса. Брусы эти укладываются поверх всех реек и более узкой стороной вниз, чтобы меньше прогибались. Вообще-то, небольшое провисание все равно будет, любой потолок провисает и под тяжестью балок, и под тяжестью собственно глиняной и штукатурной массы, составляющих его, просто это провисание не заметно глазу, настолько оно несущественно.

Наш подвесной потолок не должен защищать комнату от холода или посторонних звуков, он выполняет чисто декоративную функцию, поэтому его провисание будет совершенно незначительным. После закрепления и взаимного соединения всех реек друг с другом нужно заняться проблемой освещения. Если электрическая лампочка оказалась выше уровня реек, составляющих каркас нового потолка, то провода, на которых она висит, нужно удлинить так, чтобы она была расположена на 20—25 см ниже его плоскости. Если же длина проводов вполне достаточна, патрон нужно сразу же пропустить между рейками ниже подвесного потолка, предварительно выкрутив лампочку, чтобы не разбить случайно при работе. Это делается для того, чтобы в пылу трудового порыва не забить ее листом ДВП наверху, за потолком, после чего пришлось бы отрывать только что прибитый лист и делать совершенно лишнюю работу.

Теперь пришла пора заняться самой поверхностью потолка, ее должны составить листы древесноволокнистой плиты, которые нужно подбить снизу к получившейся конструкции из реек. Для этой работы понадобятся хотя бы три человека: двое должны держать лист ДВП, третий — прибивать его к рейкам. Если листы ДВП очень велики и громоздки, их можно разрезать пополам, тогда работать с ними будет гораздо легче. Древесноволокнистая плита хорошо пилится ножовкой, но еще лучше, как мы уже отмечали, разрезать ее острым сапожным ножом, используя в качестве линейки металлическую полоску или остатки одной из реек. Перед прибиванием листов ДВП их гладкую поверхность, обращенную вниз — в комнату, нужно обязательно хотя бы один раз прокрасить любой краской или проолифить. Для чего? — спросите вы. После прибивания древесноволокнистой плиты белить потолок нельзя — ее от воздействия влаги сильно покоробит. Можно, конечно, окрасить поверхность подвесного потолка эмалью или масляной краской белого цвета, но, честно говоря, потолок, окрашенный подобным образом, смотрится как-то не очень хорошо. Поэтому лучше всего оклеить поверхность древесноволокнистой плиты экструдированной полистирольной плиткой белого цвета. А при нанесении для крепления плитки на поверхность ДВП клея ПВА тот сразу же впитается в незагрунтованную поверхность древесноволокнистой плиты. В результате, чтобы приклеить одну плитку, нужно будет промазывать потолок ПВА несколько раз. Значительно удобней поэтому проделать работу по загрунтовыванию поверхности ДВП перед прибиванием его, внизу на полу.

В процессе прибивания древесноволокнистой плиты к рейкам нужно соблюдать одно правило: каждый кусок ДВП должен быть прибит к рейкам со всех четырех сторон, чтобы он плотно прилегал к плоскости реек и не имел возможности провисать. Стыковать куски ДВП нужно на самой середине реек. Если вы решили все же поверхность потолка покрыть краской, то подгонять куски древесноволокнистой плиты один к другому нужно очень точно, а в необходимых случаях получившиеся после обивки потолка щели замазать шпаклевкой. Если вы остановились на варианте облицовки потолка экструдированной полистирольной плиткой, очень точно подгонять один к другому листы древесноволокнистой плиты нет никакой необходимости, небольшие щели между ними все равно закроются плиткой. Прибивать листы ДВП к рейкам нужно гвоздями длиной 10—15 мм, забивать гвозди следует через каждые 5—6 см.

Прибивая лист древесноволокнистой плиты, сквозь который будут проходить провода с электрической лампочкой, нужно предварительно сделать в нем под них отверстие. Здесь можно ничего не вымерять, а просто приложив лист на место и стоя сбоку, отметить место, куда попадет электрическая лампочка на внутренней поверхности листа. В отмеченном месте делают отверстие такой величины, чтобы в него прошли два провода. Потом нужно выключить напряжение в квартире и, разобрав и сняв патрон, продеть провода в отверстие, проделанное в месте ДПВ. Потом провода подключаются обратно к патрону, и он собирается уже под новым подвесным потолком (не забудьте потом включить напряжение).
После того как прибивание листов ДВП на потолок закончено, его оклеивают экструдированной полистирольной плиткой, порядок и технология оклейки описаны в главе с соответствующим названием.

Наверх

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

• Проект коттеджа H-329-1P
• Проект коттеджа K-598-1P
• Охрана дома