Дощатые полы

В частном доме на тщательно изолированные столбики, сложенные из кирпича, укладываются лаги. Столбики устанавливаются по периметру комнаты на расстоянии 70—100 см друг от друга. Можно для этой цели использовать и столбики из бетона. На столбики в качестве гидроизоляции укладывается слой толя, а на него антисептированные деревянные подкладки. На этом разница между устройством дощатых полов в частном доме и квартире заканчивается. В квартире в качестве таких столбиков используется сама поверхность цементного пола, после того как вы сняли с него линолеум. На столбики или на цементный под кладут балки или лаги — через 50—80 см. Если лаги неплотно легли на столбики или пол, между ними и поверхностью, на которую они опираются, забивают клинья.

Лаги изготавливают из распиленных пополам бревен диаметром 140—160 мм, в местах укладки на опорах округлую часть лаг подтесывают. Можно вместо бревен в качестве лаг использовать брус сечением не менее 120х70 мм. Лаги должны не доходить до стен на 30—50 мм. Горизонтальность расположения каждой лаги проверяют по уровню. Кроме этого, нужно при помощи одной длинной доски проверить, на одном ли уровне лежат лаги, ведь все они могут быть строго горизонтальны, но одна по сравнению с другой может быть гораздо (на 2—7 см) выше или ниже.

Лучший материал для настилки дощатых полов — сухие строганые шпунтованные доски толщиной от 40 до 60 мм (но не менее 37 мм) и шириной 120—150 мм. Если шпунтованных досок нет в наличии, можно для настилки полов использовать обрезные, тщательно подгоняя их по линии соединения с другими досками. Материалом досок служит обычно ель или сосна. Можно использовать доски и из других пород дерева. Доски повышенной влажности для настилки полов лучше не применять, так как после высыхания между ними образуются большие щели, и пол приходится перестилать.

В узких помещениях дощатые полы настилают по длине помещения. Доски должны быть хорошо остроганы и подогнаны по размеру. Если нет в наличии доски нужной длины, их можно состыковать, но обязательно так, чтобы место стыка было на одной из лаг. Каждая укладываемая доска должна плотно, без щелей примыкать к предыдущей. Добиться этого можно с помощью сплачивания скобами и сжимания клиньями. Делается это так. Укладывается и прибивается перпендикулярно лагам вплотную к стене первая доска. Затем на место укладывается вторая, но не прибивается. На ближние к ее концам лаги ставятся 2 бруса и упираются каждый одним концом — в боковую поверхность доски, другим — в противоположную стену, точнее, в приставленную к ней вертикально доску. Брусы эти как бы образуют гипотенузу треугольника, катетами которого являются поверхность пола и поверхность противоположной стены. Ударами кувалдочки по концам брусов, упирающихся в вертикальные доски у противоположной стены, немного опускаем эти концы вниз, они скользят по вертикально стоящим у стены доскам, а другим концом сильно прижимают не прибитую доску на полу к прибитой. Прибивать вторую доску можно только тогда, когда между нею и первой доской не будет ни малейшей щели. И такую процедуру должно проделать с каждой доской, тогда можно быть уверенным, что в полу щелей между досками не будет.

Доски прибивают к лагам гвоздями длиной 100—125 мм (длина гвоздя должна быть в 2—2,5 раза больше толщины доски). Шляпки гвоздей утапливают в древесину. Укладывать половые доски рекомендуется так, чтобы годичные слои древесины у соседних досок были ориентированы поочередно то вверх, то вниз. Это способствует получению наиболее ровного пола. Кромки нешпунтованных досок должны быть профугованы. Если нужно вследствие кривизны доски сфуговывать слишком большой слой древесины, кромку доски можно сначала притесать топором, а потом уже фуговать.

Для проветривания подполья устанавливают в полу вентиляционные решетки, которые располагают в двух углах комнаты по диагонали. После настилки полов по периметру комнаты прибивается плинтус. Кроме чисто декоративных целей украшения пола и придания ему законченности плинтусы закрывают щели между полом и стенами и предохраняют стены от загрязнения. Для изготовления плинтусов применяются сухие бруски или рейки, которым придается необходимая форма. Если стены вашей кухни бетонные, плинтусы можно крепить к деревянным пробкам, вставленным в просверливаемые отверстия глубиной 5—7 см. Поскольку гвозди при креплении плинтусов попадают в шов между стеной и полом, сверлить такие отверстия бывает довольно сложно, получается слишком большое отверстие и пробка не держится в стене. В таком случае можно прибить плинтус к стене дюбелями, предварительно пробив в нем отверстия гвоздем, так как дюбель может расколоть плинтус. Можно прибить плинтус и не к стене, а к полу, от этого ничего не меняется.

Крепят плинтус гвоздями длиной 70—80 мм, вбивая их через каждые 70—80 мм и отступая от его концов на 20—-50 мм. В углах комнаты плинтусы срезают под углом 45°. По длине плинтусы тоже стыкуют, запиливая под углом 45°. Вентиляционные отверстия в углах кухни обрамляют рамкой из тонких реек, чтобы предохранить подполье от попадания воды при мытье полов. Вентиляционные отверстия можно заменить плинтусами с нащельниками. Доски при этом не должны доходить до стен на 10—20 мм. При этом тыльную сторону плинтуса перед установкой срезают на фаску, образуя за плинтусом своеобразный вентиляционный канал, после чего в плинтусе сверлят через каждый метр отверстия диаметром 10 мм так, чтобы они находились не менее чем на 25 мм выше уровня пола. Технологию окраски пола смотрите в главе «Окраска».

Наверх

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

• Отопление и горячее водоснабжение дома
• Выбор облицовочных плит
• Сантехника