Стены из легкого бетона

Наверх

Утепленные каркасные стены

Стены малоэтажных жилых зданий не испытывают большой нагрузки и для их возведения можно с успехом использовать строительные материалы с относительно невысокой прочностью. К таким материалам относятся легкие бетоны, приготовленные на основе местных заполнителей (шлак, кирпичный бой, древесные опилки, камыш, солома) с применением в качестве вяжущих цемента, извести, глины и гипса.

Шлакобетон. Смешивая топливный или металлургический шлак с вяжущим, можно получить относительно легкий и прочный материал - шлакобетон. По своим теплозащитным качествам он в 1,5 раза эффективнее полнотелого кирпича, а по стоимости примерно во столько же раз дешевле его. Стены из шлакобетона относительно долговечны: при правильной кладке, хорошей влагозащите и надежных фундаментах срок их службы составляет не менее 50 лет. Обычно для получения шлакобетона используют топливные шлаки. Они более доступны, чем металлургические, хотя по прочности и уступают им. Из топливных шлаков самыми прочными и стойкими являются шлаки, получаемые от сжигания антрацитов. Шлаки бурых и подмосковных углей имеют в своем составе много неустойчивых примесей и малопригодны для этой цели. Все остальные каменные угли дают шлаки с промежуточными свойствами, позволяющими широко применять их для получения шлакобетона.
Шлаки должны быть чистыми и не содержать посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревшего угля и мусора. Чтобы уменьшить содержание необожженных глиняных частиц и вредных солей, свежий шлак выдерживают в течение года в отвалах на открытом воздухе, обеспечивая при его складировании свободный отвод дождевых и паводковых вод.

Прочность и теплозащитные качества шлакобетона во многом зависят от его гранулометрического состава, то есть от соотношения крупных (5-40 мм) и мелких (0,2-5 мм) частей шлакового заполнителя. При крупном шлаке бетон получается более легким и менее прочным, при мелком - более плотным и теплопроводным. Для наружных стен оптимальное соотношение мелкого и крупного шлака составляет от 3:7 до 4:6, для внутренних несущих стен, где главное достоинство - прочность, это соотношение изменяется в пользу мелкого шлака, причем кусковой шлак размером более 10 мм в состав шлакобетона в этом случае вообще не включают. Для прочности часть самого мелкого шлака (примерно 20% от общего объема) заменяют песком. Для шлакобетона в качестве вяжущего вещества применяют цемент с добавками извести или глины. Добавки сокращают расход цемента и делают шлакобетон более пластичным и удобоукладываемым. Ориентировочный состав шлакобетона показан в табл. 19.

Таблица 19. Состав шлакобетона

Шлакобетон приготавливают в той же последовательности, что и обычный бетон. Сначала в сухом виде смешивают цемент, песок и шлак (крупные куски предварительно увлажняют), затем добавляют известковое и глиняное тесто, воду и снова все тщательно перемешивают. Готовую смесь используют в дело в течение 1,5-2 ч. Монолитные стены из шлакобетона возводят в переставной опалубке высотой 40-60 см, сбитой из толстых досок (рис. 39, "Переставная опалубка", 1 - шлакобетон; 2 - щит опалубки; 3 - пергамин; 4 - стойки; 5 - распорка; 6 - проволочная скрутка; 7 - клинья).

Щиты опалубки крепят обычно к неподвижным стойкам диаметром 10-15 см, установленным с двух сторон будущей стены через 1-1,5 м по фронту на всю высоту. Внутрь щитов вставляют временные распорки, а между стойками и щитами - клинья. Области применения различных видов опалубки даны в табл. 20.

Таблица 20. Область применения различных видов опалубки

Шлакобетон укладывают слоями по 15-20 см с равномерным трамбованием и штыковкой. Через два-три дня, а в теплую погоду через сутки опалубку переставляют. Уложенный шлакобетон в течение семи - десяти дней затеняют от прямых солнечных лучей, а при сухой погоде периодически увлажняют. Монолитные стены можно возводить с внутренними пустотами. Это повышает теплозащитные качества стен и сокращает расход шлакобетона. В качестве пустотообразователей можно использовать вкладыши из более легкого бетона, пенопласта, старых газет и картона, пакетов из-под молока и пр. Следует, однако, иметь в виду, что пустоты ослабляют несущую способность стен, поэтому прочность шлакобетона в этом случае необходимо повысить. Отделывать (оштукатуривать) монолитные стены можно не ранее чем через три-четыре недели после их возведения, когда шлакобетон полностью высохнет и наберет необходимую прочность.

Хорошее технологическое решение получается при устройстве монолитных шлакобетонных стен с наружной кирпичной облицовкой (рис. 40, "Стена из шлакобетона с кирпичной облицовкой") которая придает стене более капитальный внешний вид, не требует последующей отделки (при кирпичной кладке с расшивкой швов), а в процессе бетонирования выполняет роль внешней опалубки.

Чтобы ускорить строительные работы, шлакобетонные стены делают из готовых блоков. Это не только сокращает время, но и позволяет сразу получить сухие стены, готовые к отделочным работам. Если отсутствуют готовые блоки заводского изготовления, их можно заранее изготовить своими силами в построечных условиях. Для формования блоков обычно используют деревянные разборные формы, выполненные в виде ящиков без дна с двумя разъемами, расположенными по диагонали (рис. 41, "Разборная форма для изготовления железобетонных блоков").

Чтобы внутренние стенки форм не поглощали воду и лучше чистились, их обивают металлом, пластиком или окрашивают нитроэмалыо. Размеры блоков зависят от толщины стен, ширины проемов и простенков, удобства переноски и укладки (один из возможных размеров:
390х190х190 мм). При жесткой шлакобетонной смеси и хорошем уплотнении возможна последовательная распалубка блоков сразу же после их изготовления. Отформованные блоки на две-три недели оставляют в тени под навесом. При сухой и ветреной погоде их в первые пять - семь дней периодически увлажняют. Для образования пустот используют те же пустотообразователи, что и в монолитных стенах.

Опилкобетон. В районах, где имеются отходы лесоперерабатывающей промышленности, хорошим заполнителем легких бетонов могут служить древесные опилки. В смеси с вяжущим из них можно получить в построечных условиях теплый и огнестойкий материал - опилкобетон. По теплозащитным качествам он так же, как и шлакобетон, значительно эффективнее полнотелого кирпича, а по санитарно-гигиеническим показателям из всех бетонных материалов считается для жилых зданий самым комфортным. Вместе с тем, имея в своем составе органический заполнитель, опилкобетон нуждается в надежной влагозащите как снаружи, так и изнутри. С наружной стороны стены обычно оштукатуривают цементно-песчаным раствором или облицовывают кирпичом, с внутренней - оштукатуривают или обшивают досками, фанерой, древесно-волокнистыми плитами с прокладкой пароизоляции из пергамина или синтетической пленки. В качестве заполнителя используют опилки хвойных пород дерева, так как они меньше подвержены биологическому разрушению. Лучшее вяжущее - цемент. Для экономии часть его заменяют известью или глиной. Рецептов для получения опилкобетона много. Все они зависят в основном от качества вяжущих и состава заполнителей. Главное требование - количество вяжущих должно быть не меньше сухой массы заполнителей, то есть если использовано 50 кг опилок, то и вяжущих в сумме должно быть не меньше 50 кг. Для повышения прочности и уменьшения усадки в опилкобетон добавляют песок. Ориентировочный состав опилкобетона приведен в табл. 21.

Таблица 21. Состав опилкобетона

Опилкобетон приготавливают так же, как и шлакобетон: сначала перемешивают насухо песок, опилки и цемент до получения однородной массы, затем малыми порциями, лучше через сетчатую лейку, добавляют воду и снова все перемешивают. Готовая смесь при сжатии в кулаке должна образовывать комок без появления воды. Опилкобетонные стены обычно выкладывают из готовых опилочных блоков. Опилочный бетон очень медленно твердеет, долго сохраняя легко деформируемое состояние (пружинит при трамбовании) и поэтому неудобен в укладке. Кладка стен из заранее приготовленных блоков более рациональна. В этом случае можно тщательнее отработать технологию получения опилкобетона, заранее изготовить прочные и сухие стеновые блоки, не подверженные в последующем усадке, значительно сократить время, непосредственно затрачиваемое на возведение стен. Стеновые блоки из опилочного бетона так же, как и шлакоблоки, изготавливают в разборных формах. Но в связи с тем, что у опилкобетона распалубочная прочность, позволяющая снять форму с изделия, наступает не сразу после формирования, требуется несколько разборных форм, используемых одновременно. Размеры блоков выбирают также с учетом толщины стен, способов укладки и удобства переноски. Толстые блоки (свыше 20 см) плохо сохнут, а тяжелые (более 20 кг) неудобно переносить и укладывать.

Толщина наружных стен зависит от объемной массы опилкобетона и расчетной температуры наружного воздуха. При объемной массе 800 кг/м³ толщину стен принимают: 25 см - при расчетной зимней температуре воздуха -20њС, 35 см - при -30њС, 45 см - при -40њС. Внутренние несущие стены выкладывают толщиной не менее 30 см. В необходимых случаях (несущие простенки и столбы) горизонтальные швы армируют металлической сеткой из проволоки диаметром 3-5 мм с ячейками 6-12 см. Перемычки над дверными и оконными проемами в стенах из легкого бетона устраивают, как правило, рядовые, то есть по ходу кладки из монолитного железобетонного пояса толщиной 30-40 мм, укладываемого по деревянной опалубке, или из деревянных брусков высотой в 1/20 пролета. Длина опорных частей перемычек по 40-50 см с каждой стороны проема. Долговечность стен, выложенных из легкобетонных блоков, значительно увеличивается, если вместо наружной штукатурки их облицевать кирпичом (рис. 42, "Кирпичная облицовка легкобетонных стен", а - стена из шлакобетонных блоков; б - стена из опилкобетонных блоков; 1 - кирпичная облицовка; 2 - минеральный войлок; 3 - шлакобетонные блоки; 4 - гипсобетонные плиты; 5 - металлические связи; 6 - опилкобетонные блоки; 7 - воздушная прослойка; 8 - штукатурка).

К шлакобетону кирпичная стенка может примыкать непосредственно, а от опилкобетона должна отстоять на расстоянии 3-5 см. Перевязку облицовки со стеной выполняют металлическими связями из проволоки диаметром 4-6 мм на расстоянии 1-1,5 м по фронту стены, через четыре-шесть рядов кирпичной кладки. Для защиты от коррозии проволочные связи покрывают битумом, цементным раствором или эпоксидной смолой. В процессе строительства дома может возникнуть необходимость возведения бутовых стен (чаще всего это хозяйственные постройки).
Стены эти прочны, не сгораемы, но отличаются большой теплопроводностью. Они должны иметь толщину 50 см. Для кладки стен используют кирпич и шлакоблоки. Шлакоблоки укладывают ровными рядами, тщательно перевязывая швы. Раствор можно брать глиняный, известковый, цементно-известковый, цементно-глиняный. При оштукатуривании стен кладку ведут "в пустошовку", то есть не заполняя швов раствором на глубину не менее 10 мм; в швы вставляют проволоку, причем так, чтобы ее концы выступали из стены. Плетение из проволоки прочно удерживает штукатурку.

Стены могут быть и более тонкими (до 40 см), если для их облицовки с наружной и внутренней сторон используют плиты из фибролита и шлакобетона толщиной не менее 7 см. Для крепления плит в швы при кладке вставляют деревянные пробки или рейки. С внутренней стороны плиты ставят на расстояние 4-5 см от стены, создавая воздушную прослойку. Перемычки над оконными или дверными проемами должны быть из антисептированных брусков толщиной не менее 10 см. Концы их изолируют толем или рубероидом, а также покрывают битумом. Вместо деревянных перемычек можно использовать железобетонные заводского изготовления. Несложно их изготовить и самостоятельно: в опалубку по длине перемычки кладут 8-10 прутков арматуры толщиной не менее 6 мм и скрепляют проволокой с поперечными прутками, число которых должно быть не менее 10. Арматуру поднимают над опалубкой на 3-4 см и заливают слоем бетона толщиной не менее 7 см. Концы перемычек из любого материала закладывают в стены (простенки) на глубину не менее 25 см.

Бутовую кладку ведут с обязательной перевязкой швов. На углы и наружные края следует укладывать более крупные камни; камни первого ряда обязательно утрамбовывают в грунт, соблюдая тот же порядок, что и при булыжной кладке. Чтобы ряды были горизонтальными и одной высоты, камни следует подбирать одной толщины (обычно не более 300 мм). Уложив камни по краям траншеи и образовав так называемую "версту", напоминающую собой бортики, в нее накладывают раствор, разравнивают его, укладывают крупные камни как можно плотнее друг к другу, а щели между ними заполняют щебенкой и все это уплотняют. Сверху "версту" заливают более жидким раствором. На первый ряд укладывают второй, соблюдая перевязку швов, и т. д. И булыжную и бутовую кладки можно вести в опалубке, которую вынимают через 2-3 дня или после окончания работ.

Бутобетонную кладку ведут враспор со стенками траншей, но чаще - в опалубке. Первый ряд можно уложить как и в бутовой кладке, но можно и так: сначала грунт хорошо утрамбовывают, наливают бетонную массу слоем 150-200 мм и втапливают в нее горизонтальными рядами бутовый камень высотой не более 300 мм и шириной 11 не более ¹/₃ ширины фундамента. Втапливатъ камни надо так, чтобы они находились не менее чем на 50 мм от опалубки, а расстояние между ними составляло не более 40-60 мм. Подготовка бетонной массы и втапливание камней в нее должны длиться не более 1,5 ч. Верх каждого ряда очищают от мусора и пыли, смачивают водой и приступают к укладке следующего ряда.
В настоящее время в строительстве используются однослойные стеновые панели из легкого или ячеистого бетонов: керамзитобетона, перлитобетона, шлакобетона, золоперлитобетона. Понятие "однослойная панель" является условным. В действительности так называемая "однослойная панель" состоит из основного конструктивного слоя из легкого или ячеистого бетона, расположенного между внутренним отделочным и наружным защитно-отделочным слоями. Внутренний отделочный слой выполняют из тяжелого раствора плотностью 1800 кг/м³ толщиной 15 мм для защиты основного слоя панели от отсыревания из-за проникания в него паров внутреннего воздуха.

Наружный или фасадный защитно-отделочный слой легкобетонных панелей делают толщиной 10-25 мм из паропроницаемых материалов - бетонов, растворов, керамических и стеклянных плиток, обеспечивая необходимую водонепроницаемость. Защитно-отделочный слой панели из ячеистого бетона выполняют из растворов плотностью 1200-1400 кг/м³, плиток, покрывают красками. Повышение теплозащитных характеристик однослойных панелей ведут путем снижения плотности легкого бетона с 1400 кг/м³ до 700-900 кг/м³, применения ячеистого бетона и других высокоэффективных теплоизоляционных материалов. Наибольшее распространение в строительстве жилых домов получили однослойные панели, несколько меньше - трехслойные.

Трехслойные бетонные панели имеют два конструктивных слоя из тяжелого или легкого бетона (внутренний и наружный) и заключенный между ними утепляющий слой. В качестве утепляющего слоя применяют материалы плотностью менее 400 кг/м³ в виде блоков, плит или матов из минеральной или стеклянной ваты на синтетическом связующем, полистирольного пенопласта, фибролита, пеностекла. Начинают применять для утепления панелей заливочные пенопласта, полимеризующиеся во внутренней полости панели.

Толщина внутреннего и наружного конструктивных слоев должна приниматься из соотношения 1,2:1, препятствуя скапливанию влаги в толще утеплителя. Для этого также можно использовать пароизоляцию из фольги, рубероида и т.п., располагая их между слоем утеплителя и внутренним конструктивным слоем. Бетонные слои панели соединяют гибкими или жесткими связями, обеспечивающими единство всех слоев панели и отвечающими требованиям прочности, долговечности и теплозащиты. Жесткие связи между слоями представляют поперечные армированные ребра, отформованные из тяжелого или легкого бетона. Их преимущество заключается в жестком соединении слоев, защите арматуры от коррозии, возможности применять утеплители различных типов. В то же время жесткие ребра являются теплопроводными включениями; снижающими теплозащиту панели, могут привести к выпадению конденсата на самых ребрах и в зоне их влияния на внутренней поверхности стены. Для избежания этого толщину ребер назначают не более 40 мм, внутреннего отделочного слоя - 80-120 мм. За счет этого распределение температуры по внутренней поверхности панели становится более равномерным и снижается вероятность понижения температуры на внутренней поверхности панели ниже точки росы.

Стены из бетонных блоков

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

• Лестницы из песчаника
• Водоемы на вашем участке
• Русские печи