Советы мастера по обработке дерева

Работа по дереву требует точности. Прежде чем отрезать деталь от доски, тщательно разметьте ее с помощью рейсмуса и столярного угольника. Работа на глазок, как правило, приводит к большим отходам и отнимает много времени.

Остругивая сучковатую доску, предварительно размягчите поверхностный слой сучков при помощи молотка. Тем самым вы избавитесь от нежелательных задиров.

Соединяя доски в шип, просверлите отверстия так, чтобы они были точно одно против другого. Перед сверлением соединяемые доски можно скрепить гвоздями или склеить. Окуните шипы в клей и вставьте их в отверстия, после этого забейте молоточком или киянкой. Выступающую наружную часть шипов срежьте ножом или отрубите долотом. Поверхность изделия можно зачистить шкуркой. Наиболее прочное соединение дают клин и шип. Когда шип со вставленным в него клином доходит до упора в дно гнезда, он расклинивается и крепко удерживается в гнезде. Прочность соединения возрастет, если детали соединить на клею.

При продольном распиливании доски пилу часто зажимает. Чтобы этого избежать, вставьте в распил тонкий клин.

Пила с плохо разведенными зубьями застревает в сырой древесине. Чтобы этого не случалось, помажьте полотно пилы мылом, работа пойдет быстрее.

Чтобы отпилить несколько планок под определенным углом, воспользуйтесь шаблоном. Щели, расположенные под равными углами к оси шаблона, позволят точно и быстро выполнить спилы.

Для выпиливания пазов, шипов и реек поставьте на ножовку два полотна. Ширина выреза будет определяться толщиной вставки между полотнами.

Проушины и гнезда в древесине выдалбливают долотом. Чтобы выдолбить древесину в нужном месте, это место очертите со всех сторон острием долота. После этого долото установите перпендикулярно к одной из меток и ударами киянки углубите его в дерево на 4-5 мм. Вынув долото, начните отделять им щепу в направлении, противоположном метке. Отделив щепку, долото приложите к следующей метке и повторите процесс.

Долбить отверстия в бруске сложнее, чем в доске. Выдалбливая отверстие в толстом бруске, достаточно хотя бы немного отвести в сторону долото, и работа пойдет насмарку. Чтобы этого не случилось, воспользуйтесь упором. Закрепите на бруске с помощью струбцины согнутую под прямым углом полосу толщиной 1 — 1,5 мм. Брус лучше зажать в тисках, не забыв при этом о прокладках.

Шуруп хорошо держится, если его завернуть в дерево поперек волокон. Если же вы завернете его в торец доски, то он быстро разболтается и выпадет. Чтобы сделать соединение с помощью шурупа более надежным, в одной из планок высверлите отверстия диаметром, немного меньшим диаметра шурупа и планки, и соедините детали шурупом.

Если шуруп, соединяющий детали, ослаб и при завинчивании прокручивается, укрепите его, вставив в гнездо спичку.

Чтобы завернуть шуруп в дерево или в резину под углом, закрепите его в нужном положении кусочком пластилина, после чего укрепите ударом молотка.

Завинтить шуруп в твердую древесину или древесностружечную плиту будет гораздо легче, если наколоть шилом отверстие для шурупа и насыпать по краю отверстия немного мыльной крошки или просверлить в плите отверстие, заполнить его клеем и вставить в него кусок мягкой пластиковой трубки, а в трубку ввинтить шуруп.

Если на рабочий конец отвертки плотно натянуть кусок резиновой трубки длиной 3 см и вставить в трубку головку шурупа, то работать отверткой можно в любом положении, не прибегая к помощи второй руки.

Если шуруп не вывинчивается, вставьте в шлиц отвертку и, слегка постукивая по ней молотком, в такт ударам поворачивайте ее. Таким способом вы легко отвинтите шуруп, не сорвав шлица.

Чтобы при выдергивании гвоздей из дерева не повредить поверхность, наденьте на клещи кусок резиновой трубки. Чтобы выдергиваемые гвозди гнулись меньше, подложите деревянный брусок под клещи.

Прибивая доску, вбивайте гвозди не строго вертикально, а под некоторым углом, причем в разные стороны, — доска будет держаться надежнее.

Забить гвоздь в деревянную пружинящую планку практически невозможно. Воспользуйтесь струбциной — она поможет вам вдавить гвоздь в планку.

Нелегко забить маленький гвоздь в труднодоступном месте да еще под определенным углом. Особенно трудно установить гвоздь и сделать по нему молотком первые удары. Налепив на место, где должен быть забит гвоздь, кусочек пластилина, вы легко справитесь с этой задачей. После одного-двух ударов молотка пластилин можно снять. Забить гвоздь в труднодоступном месте можно и с помощью нехитрого приспособления в виде болта с гайкой на конце.

Рассохшиеся деревянные вещи можно склеить клеем, который состоит из четырех частей творога и одной части нашатырного спирта. Склеенную вещь обязательно следует обвязать бечевкой и держать так до тех пор, пока клей не просохнет.

Казеиновый клей можно приготовить за пять минут: две части сухого порошка казеинового клея залейте (тонкой струйкой, непрерывно помешивая) одной частью холодной воды. Через 1—2 минуты клей разбухнет и превратится в густую массу. Продолжайте энергично перемешивать, подливая воду до тех пор, пока смесь не станет такой же, как сметана. Убедившись в том, что масса однородная (не имеет комков), разбавьте ее водой настолько, чтобы первоначальный объем увеличился: в три раза — для склеивания дерева, в 4—5 раз — для склеивания бумаги и картона.

Проструганную рубанком поверхность древесины отшлифуйте мелкозернистой шкуркой и натрите грубой шерстяной тканью до получения глянца.

Чтобы собранный из отдельных досок щит со временем не покоробился, доски в щите должны чередоваться по направлению годовых колец древесины.

Если древесина содержит большое количество смолы, то ее поверхность перед отделкой необходимо обессмолить. Сделать это можно при помощи одного из следующих составов:

1. 40 г каустической соды, 50 г кальцинированной соды.
2. 40 г каустической соды, 200 г ацетона.
3. 50 г кальцинированной соды, 200 г ацетона.
4. 600 г кальцинированной соды, 50 г поташа.
5. 25—40 г хлопьев мыла, 1 г нашатырного спирта. После нанесения одного из этих растворов смолу удаляют волосяной щеткой, смоченной в воде.

Для предохранения древесины от гниения и грибка, а также с целью противопожарной безопасности рекомендуется обработка противопожарными пропитками. Можно использовать следующие составы:

1. Жидкое стекло — 1 часть, вода — 1 часть, алюминиевая пудра — 0,1 части.
2. Жидкое стекло — 45 частей, вода — 15 частей, тальк — 28 частей, пылевидный тяжелый шпат — 12 частей.
3. Жидкое стекло — 20 частей, вода — 20 частей, пылевидный тяжелый шпат — 25 частей, сухие цинковые белила — 1 часть.
4. Фосфорнокислый натрий — 50 г на 1 л, сульфат аммония — 100 г на 1 л.
5. Сульфат аммония — 100-150 г на 1 л.
6. Борная кислота и бура — по 100 г на 1 л.
7. Пентахлорфенолят — 50 г на 1 л, бура — 10 г на 1 л, борная кислота — 10 г на 1 л.
8. Диамонийфосфат — 6%, сульфат аммония — 14%, фтористый натрий — 1,5%, вода — 78,5%.
9. Суперфосфат — 70%, вода — 30%.

Любым из этих составов нужно покрыть древесину не менее двух раз. Каждый слой необходимо сушить в течение суток.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

• Малярные работы
• General Electric. История двух революций.
• Современные стены

• Когда нужно звать мастера