Строительство и оборудование гаража

Крыша

Итак, ваш будущий гараж обрел фундамент и стены. Теперь на очереди работы по устройству крыши.

Рис. 53. Односкатная крыша

Рис. 54. Двускатная крыша

Рис. 55. Наклонные стропила

Рис. 56. Наклонные стропила с подкосами

Рис. 57. Простые висячие стропила с затяжкой

Для гаража больше подходит пологая односкатная крыша (рис. 53). Но в последнее время все чаще стали строить двускатные крыши, как и в жилых домах (рис. 54), которые позволяют рационально использовать чердачное помещение для хранения каких-либо инструментов, приспособлений и прочего.

Оба вида крыши состоят из деревянных наклонных поддерживающих балок — стропил, на которые кладут обрешетку (настил) — доски шириной 40—50 мм, и наружного покрытия — кровли.

На гараже, имеющем небольшие размеры, целесообразнее устанавливать наклонные или висячие стропила из дерева.

Наклонные стропила на односкатных крышах опираются своими концами на две наружные опоры. Расстояние между опорами может достигать 4,5 м (рис. 55). Если же оно варьируется от 5 до 6 м, то под стропила ставят подкосы (рис. 56).

Нижние концы висячих стропил опираются на стены, а верхние сходятся в коньке друг с другом. Висячие стропила бывают простой и сложной конструкции. Простая, как в нашем гараже, состоит из двух стропил, упирающихся в горизонтальный брус, который называется затяжкой (рис. 57).

Висячие стропила в коньке соединяют простым прорезным шипом или вполдерева.

Для стропил можно использовать только древесину первого сорта без сучков. Толщина древесных материалов, из которых изготовляют стропила, зависит от длины стропильной ноги, расстояния между стропилами, массы кровли и т. д.

Если вы решили сделать двускатную крышу, то вам необходимо соорудить одинаковые стропильные ноги с отесанной верхней стороной у каждого скоса крыши и установить их строго на одной горизонтали. Сделать это можно при помощи специального шаблона, который изготавливается следующим образом. Возьмите тесину, равную по длине затяжке, и к ее середине строго перпендикулярно прибейте вторую тесину. По уклону крыши отмерьте на ней вершину конька и прибейте две стропильные ноги из теса. На нижнем конце шаблона и на затяжке отметьте места нужных врубок.

Бревна для стропильных ног должны быть чуть длиннее шаблона на случай, если соединение окажется неудачным.

Прежде всего сделайте врубку на нижних концах стропил, соедините их с затяжкой или мауэрлатом. Затем врубите верхнюю часть, отрезая излишки древесины, и разберите.

Мауэрлатами называют балки, укладываемые по всему периметру наружных стен. На них при помощи шипов и гнезд крепят стропила. Сначала устанавливают две крайние пары стропильных ног с соединенными верхними концами, затем по их коньку натягивают шнур или прибивают доску и устанавливают промежуточные стропила, тщательно выравнивая их. Для экономии древесины вместо сплошных мауэрлатов можно использовать и отдельные бруски.

Чтобы крышу не подняло ветром, стропила обязательно скрепляют со стеной. Для этого на стропила надевают хомут из проволоки толщиной 4—6 мм или вьют из тонкой проволоки тросики и крепят к костылям, заделанным в стены.

Для предохранения стен гаража от дождя и мокрого снега нужно оборудовать карниз, удлинив для этой цели стропильные ноги (если они не выходят за пределы стен) на величину карнизного свеса при помощи деревянных обрезков и прикрепив к ним доски карниза. Ширина карниза должна быть не меньше 55 см.

Рис. 58. Виды деревянных карнизов: а — карниз по затяжке; б — карниз из стропильных ног; в — карниз по прибитым деревянным обрезкам

Карнизы к стенам необходимо присоединять как можно плотнее, без щелей. На рис. 58 изображено три вида карнизов.

Деревянный настил, или обрешетка, является основой для кровли. Обрешетка может быть сплошной или выполненной вразрядку. При сплошной обрешетке, как в нашем случае, доски обычно укладывают на стропила горизонтально к коньку. Однако лучше, если сначала на стропила горизонтально к коньку уложить через 50—100 см бруски, а на них настелить доски вдоль спуска.

Доски для обрешетки должны быть не ниже второго сорта, без сучков, шириной 40-50 мм. Нельзя использовать сырую древесину, т. к. она со временем рассыхается, а рулонная кровля от сырой древесины быстрее изнашивается. Поэтому древесный материал для обрешетки желательно хранить под навесом, а после устройства обрешетки сразу же приступить к кровельным работам.

Кровельными материалами, наиболее подходящими для покрытия гаража, являются рулонные материалы, например пергамин, рубероид и толь. Мы рекомендуем вам использовать рубероид.

Долговечность рулонных кровель колеблется в широких пределах и зависит в первую очередь от качества основания, применяемых материалов, технологий производства кровельных работ и эксплуатации.

Для рулонной кровли требуется жесткое и ровное основание. Кладут такую кровлю в сухую, теплую и безветренную погоду. Делать это осенью или зимой не рекомендуется.

Кровельный материал, в нашем случае рубероид, перед укладкой необходимо в течение суток выдержать в раскатанном виде. Если же у вас нет такой возможности, то вы можете просто перемотать его в противоположном направлении.

Крышу гаража необходимо покрыть рубероидом в три слоя. Для наклейки рубероида на основание, а также для склеивания полотнищ используют горячую мастику, в состав которой входят нефтяной битум и наполнитель.

Наполнители бывают волокнистые и пылевидные. Лучшим волокнистым наполнителем считается асбест. Пылевидные наполнители: шлаковая или кирпичная пыль, зола ТЭЦ, молотый известняк, гипс, древесные опилки. Если вы хотите получить хорошую мастику, то используйте комбинированный наполнитель (одна часть волокнистого и две части пылевидного наполнителя).

В качестве вяжущего вещества для горячей мастики применяется битум марок БН-3, БН-4, БН-5 и сплавы из них. Мастика состоит из 80-90% битума и 10—20% наполнителя.

Мастику готовят следующим образом: в котел загружают битум и нагревают его до 200—220 °С, затем добавляют наполнитель и хорошо перемешивают. При нанесении мастики на основу или рулонный материал ее температура должна быть не меньше 160 °С.

Перед наклейкой нижнюю сторону материала очищают полностью, а лицевую — на ширину наклейки.

Сухое деревянное основание для кровли очищают от пыли и грязи. Затем готовят грунтовку, щеткой или кистью наносят ее на основание.

Грунтовка производится для заполнения пор в древесине и создания прочных связей для последующих покрытий. Древесные материалы обычно грунтуют олифой с небольшим добавлением красителя. Окрашенная олифа лучше видна на материале, и это позволяет равномерно распределять грунт по всей поверхности и избегать пропусков. Грунтовать надо в двух направлениях: сначала поперек волокон, затем — вдоль.

Как только грунтовка высохнет, можно готовить мастику. Готовую мастику равномерно наносят полосами по ширине рубероида. Вслед за наносимой мастикой раскатывают рулон рубероида и приглаживают его (рис. 59).

Рис. 59. Покрытие на мастике

Второй слой кровли наклеивают так, чтобы его кромки перекрывали кромки ранее наклеенного материала примерно на 10 см. Так же, перекрывая кромки, наклеивают и третий слой.

Применяя горячую мастику, будьте очень осторожны.

При наклейке полос кровли, нахлестываемых на уже наклеенное, надо строго следить за тем, чтобы размер нахлестки был одинаков по всей длине. В противном случае его необходимо выровнять.

При наклейке рубероид нужно перебрасывать за конек примерно на 15 см. Рубероид также должен спускаться на 10 см ниже карнизного свеса и заворачиваться под ним.
Чтобы наклеиваемый рубероид не пузырился, его необходимо хорошо разглаживать, а края тщательно промазывать мастикой. Плохо прижатый край полотна может пропускать влагу, которая в зимний период будет замерзать и тем самым разрушать кровлю.

Наружную поверхность рубероида необходимо хорошо очистить и покрыть 5-миллиметровым слоем битумной мастики, в которую нужно втоптать горячий окатанный мелкий гравий или густой слой крупного песка.

Кровлю гаража можно также сделать из плоских асбестоцементных плиток (искусственный шифер) или волнистых асбестоцементных листов.

В этих случаях обрешетки делаются несколько иначе. Обрешетка под асбестоцементные плитки должна быть сплошной и не очень толстой (2,5 см), а ее ширина не должна превышать 12 см.

Под асбестоцементные волнистые листы чаще всего выполняют обрешетку из мерных брусков сечением 6x6 см. Для настила применяют бруски высотой 63 и 60 мм. Под настил желательно подложить толь или рубероид толщиной 3 мм. Обрешетка должна быть выполнена так, чтобы продольный нахлест листов был плотным и листы прочно лежали на ней.

Асбестоцементные плитки завоевали популярность благодаря своей долговечности, легкости и огнестойкости. Плитки бывают краевые и фризовые, они отличаются друг от друга массой и размером, но толщина у них одна — 4 мм. В плитках имеются отверстия для противоветровых кнопок. Чаще всего встречаются серые плитки, но бывают и красные, зеленые и светло-коричневые. К основанию плитки крепятся толевыми гвоздями и противоветровыми кнопками, а иногда противоветровыми скобами.

Гвозди забивают так, чтобы шляпка немного не доходила до плитки. Оставшееся пространство заполняют медной или алюминиевой проволокой, навивая ее вокруг вбитого гвоздя. Такая своеобразная пружина плотно прижимает плитку к опалубке.

Крепежные детали должны быть изготовлены из нержавеющих или оцинкованных материалов. Скобы могут быть медные или из оцинкованной кровельной стали, согнутой вдвое.

Противоветровые кнопки делают из нержавеющей проволоки, например медной. Для этого используют круглую палочку длиной 10-15 см, диаметром 2 см, с отверстием длиной 2,5 см, диаметром отверстия от 0,26 до 0,3 см и вырезом. Проволока вставляется в отверстие, которое определяет длину кнопки. Затем проволоку загибают так, чтобы она попала в вырез. После этого проволоку обертывают вокруг палочки, а излишки удаляют с помощью кусачек.

Если у вас нет нержавеющих гвоздей, то вы можете применить и обычные, но при этом их обязательно нужно покрыть масляной краской или двумя слоями горячего битума.

В процессе работы вам потребуются не только целые плитки. Разрубить их можно следующим образом. Приставьте линейку к линии отреза, крепко ее прижмите и быстрым движением заостренным на конус стальным напильником прочертите линии с двух сторон. Плитку положите на край стола строго по прочерченной линии и сильно ударьте по ней.

Волнистые листы в пять раз больше плоских. К ним дополнительно изготовляют детали в виде уголков, лотков и коньковых элементов (если крыша двускатная).

Количество стыков при укладке волнистых листов меньше, чем при укладке плоских плиток. Следовательно, кровля имеет большую водонепроницаемость.

Лицевая сторона волнистых асбестоцементных листов всегда гладкая. Каждый волнистый лист крепят к основанию тремя-четырьмя гвоздями или шурупами. В гребнях волн для гвоздей предварительно сверлят отверстия, которые должны быть чуть больше диаметра гвоздей.

Плоские плитки и волнистые листы укладываются разными способами.

Покрытие плоскими плитками может осуществляться по диагонали внахлестку. Для этого при помощи шнура, обработанного мелом, на обрешетке отбивают линии, образуя сетку, по которой укладывают плитки. Линии должны быть строго перпендикулярны друг к другу. Нижние концы первых плиток можно крепить скобами или кнопками.

Кровельные работы с использованием противоветровых скоб ведутся следующим образом. На небольшом расстоянии от края спуска (3 см) по туго натянутому шнуру при помощи толевых гвоздей крепят противоветровые скобы. После закрепления скоб к свесу прибивают уравнительную рейку толщиной 0,8 см. Против каждой скобы в рейке вырезают гнезда так, чтобы в этих местах не было бугорков. Рейка помогает немного поднять свисающие концы крайних плиток.

Плитки необходимо класть на расстоянии 3-4 мм друг от друга, т. к., расширяясь от нагревания или сужаясь, они должны легко скользить по гвоздям. В противном случае они могут полопаться.

Плитки каждого следующего ряда должны перекрывать своими кромками ранее уложенные плитки на 7,5 см.

Как бы хорошо ни были уложены плитки на крыше, между ними всегда остается много мелких щелей. Поэтому еще до укладки плиток на опалубку желательно настелить слой толя, рубероида или пергамина, стремясь, чтобы места стыков изоляционного материала перекрывались не менее чем на 7 см. Если это невозможно, то швы между уложенными плитками рекомендуется промазать цементным раствором с добавлением рубленой пеньки, пакли и т. д. При необходимости цементный раствор можно окрасить в цвет плиток, добавив в него сухие строительные краски.

Кровлю из волнистых листов укладывают горизонтальными рядами, при этом надо следить, чтобы кромки листов перекрывались на величину волны. Каждый вышележащий ряд должен находить на нижележащий на 12-14 см.

Свесы карнизов можно делать двумя способами: сразу из волнистых листов или предварительно оборудуя желоб из оцинкованной кровельной стали. Во втором случае первый волнистый лист укладывают на карнизный свес с напуском не менее 10 см.

Листы шифера на свесе карнизов крепят стальными оцинкованными противоветровыми скобами, которые должны находиться точно против верхнего гребня волны.

Волнистые листы можно укладывать вразбежку, в этом случае их продольные кромки находятся в разных местах, или с совмещением кромок по всей длине.

Зазоры между листами замазывают цементным раствором с добавлением рубленой пеньки, пакли и т. п.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Проект C-109-1D