Строительство и оборудование гаража

Возведение фундамента

Фундамент принимает на себя нагрузки надземных конструкций и защищает стены от грунтовой влаги. Устойчивость и долговечность вашего гаража обеспечивается прежде всего устойчивостью и долговечностью фундамента, которые, в свою очередь, зависят от грунта, на котором он располагается.

Грунт, являющийся основанием для гаража, должен обладать достаточной прочностью, малой и равномерной сжимаемостью; не должен вспучиваться, оползать и проседать. Но этим требованиям отвечают далеко не все его виды.

Непригодный грунт (торфяник, ил, мелкий или пылеватый песок с примесью глины или ила), который во влажном состоянии образует плывуны, можно заменить подушкой из крупнозернистого песка, укладываемого в траншею слоем 15—20 см, который трамбуют и поливают водой.

Зимой в зависимости от природно-климатических условий грунты промерзают на различную глубину. Промерзание грунтов приводит к вспучиванию некоторых из них — глинистых, лессовых, супесей. Под действием веса гаража вспучивающиеся грунты оседают неравномерно, что может вызвать неравномерные осадки фундамента и как следствие — трещины в фундаменте и стенах гаража. Для исключения таких негативных явлений необходимо заложить грунт ниже глубины его промерзания.

Фундамент на невспучивающихся грунтах (пески гравелистые крупные и средние, супеси, легкие суглинки) заглубляют не менее чем на 0,5 м.

В процессе эксплуатации гаража талая и дождевая вода, а также вода, поступающая в процессе мытья машины рядом с гаражом, может вымывать грунт под подошвой фундамента, что тоже может привести к неравномерной осадке фундамента и появлению трещин в стенах гаража. Во избежание этого следует предусмотреть отвод потоков талых и дождевых вод от стен гаража, не лить большого количества воды вблизи гаража и соорудить наружную отмостку.

Надежность фундамента зависит также от его конструкции, от применяемых строительных материалов и хорошей гидроизоляции.

Гаражи чаще всего возводят на ленточных фундаментах. Такие фундаменты возводятся под зданиями с тяжелыми стенами (каменными, кирпичными, бетонными и прочими).

В зависимости от материала, применяемого для возведения фундаментов, различают фундаменты бутовые, кирпичные, монолитные, бетонные, буто-бетонные и сборные железобетонные.

Сборные ленточные фундаменты

Сборные фундаменты устраиваются из железобетонных фундаментных блоков (рис. 43). Поскольку масса блоков значительна, для их установки требуется применение автомобильного крана.

Рис. 43. Сборный ленточный фундамент из фундаментных блоков: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — фундаментные блоки; 4 — фундаментная плита

Рис. 44. Бутовый ленточный фундамент: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — бутовая кладка

Рис. 45. Кирпичный ленточный фундамент: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — кирпичная кладка; 4 — монолитная фундаментная плита

Рис. 46. Монолитный бетонный фундамент: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — монолитный железобетон

Бутовые ленточные фундаменты

Кладку бутовых ленточных фундаментов (рис. 44) ведут под залив враспор со стенками траншеи следующим образом. Первый ряд крупных постелистых бутовых камней толщиной 25—30 см укладывают насухо непосредственно на предварительно утрамбованный грунт с тщательной расщебенкой (заполнение пустот мелким камнем и щебнем), уплотнением слоя камня трамбовкой или кувалдой и заливкой жидким раствором всех пустот.

Кирпичные ленточные фундаменты

Кирпичные ленточные фундаменты (рис. 45) следует возводить лишь в сухих (лучше всего песчаных) грунтах только из глиняного кирпича. Кладку стен фундамента ведут так же, как и кладку несущих кирпичных стен. Для предотвращения разрушения кирпичных фундаментов требуется особое внимание уделить качественному выполнению гидроизоляции. Если в условиях слабых грунтов требуется уширение нижней части фундамента, его обычно делают из монолитного бетона.

Монолитные бетонные фундаменты

Монолитные бетонные фундаменты (рис. 46) устраиваются следующим образом: в дно траншеи под фундамент втрамбовывают щебень, сверху слой щебня поливают цементным раствором. Делается это для того, чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки. После этого устраивается опалубка из дощатых щитов: два щита размером, равным высоте фундамента, устанавливаются в траншею вертикально. Расстояние между щитами должно соответствовать ширине будущего фундамента. С наружной стороны щитов в землю вбиваются колья, которые прибиваются гвоздями к щитам. Чтобы щиты не разошлись в процессе бетонирования, они поверху соединяются планками.

Для предотвращения вытекания жидкого бетона сквозь щели опалубки, а также для лучшего отделения опалубки от затвердевшего бетона к внутренней стороне опалубочных щитов крепится гвоздями полиэтилен или рубероид.

После установки опалубки необходимо приготовить бетон.

Бетон лучше приготовить на цементе марки 300 или 400, а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гранитный щебень. Состав бетона в частях по объему: цемент — 1, песок — 3, щебень — 4-5. Вода добавляется в небольшом количестве, только чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее. Укладывается бетон слоями 10—15 см с последующим трамбованием.

Нельзя допускать полного высыхания бетона до окончания процесса бетонирования. Если же это все-таки произошло, то высохшую поверхность бетона следует обильно полить водой.

Обычно ширина фундамента на 10 — 15 см превышает ширину вышележащей стены. Если же несущая способность грунта недостаточна, нижняя часть фундамента делается уширенной. В этом случае фундамент бетонируется в два приема: сначала устраивается опалубка и бетонируется уширение, а затем поверх уширения устанавливается опалубка и бетонируется верхняя часть фундамента.

Бутобетонные фундаменты

Бутобетонные фундаменты (рис. 47) представляют собой разновидность монолитных фундаментов. Отличие состоит в том, что при бетонировании в массу бетона, уложенного в опалубку, утапливают бутовые камни. Это дает экономию бетона, а по прочности бутобетонные фундаменты мало чем отличаются от монолитных.

На выбор конструкции фундаментов влияют не только характеристики грунтов, но и уровень грунтовых вод на участке, где будет строиться гараж. Если уровень грунтовых вод выше проектируемой подошвы (нижней отметки) фундаментов, то не рекомендуется возводить их из глиняного кирпича, а также из монолитного бетона. Если же есть необходимость заглубить фундамент ниже уровня грунтовых вод, то кирпичный фундамент следует полностью защитить гидроизоляцией, тщательно выполнив горизонтальную изоляцию в уровне подошвы фундамента, а также вертикальную изоляцию по внутренней и наружной граням фундамента, выведя ее выше уровня земли.

Рис. 47. Бутобетонный ленточный фундамент: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — бутовый камень

Независимо от грунтовых условий, то есть ни в сухих, ни во влажных грунтах не рекомендуется устраивать фундаменты из силикатного кирпича, поскольку в грунте он подвергается быстрому разрушению.

Фундаменты нужно сооружать в возможно более короткие сроки после рытья траншей. Пазухи между стенками фундаментов и котлованов следует сразу засыпать грунтом.
Перед закладкой фундамента дно траншеи должно быть зачищено. Нельзя допускать попадания в котлован дождевых вод.

При поверхностном разжижении грунта дождевой водой ее необходимо удалить, а грунт уплотнить, втрамбовывая щебень, крупный песок или шлак.

После устройства фундаментов и засыпки пазух между фундаментами и стенками траншеи по всему наружному периметру гаража желательно устроить отмостку, которая должна предотвратить подмачивание талыми и дождевыми водами грунта под фундаментами и проседание последних.

Отмостка заглубляется ниже поверхности грунта на 15—20 см. Устраивается она из глины, в которую втрамбовывают щебень. После этого отмостка асфальтируется или бетонируется. Ширина отмостки, как правило, 60—80 см.

Отмостка устраивается с небольшим уклоном от здания, чтобы дождевые и талые воды не скапливались у стен гаража, а стекали на участок.

Чтобы предотвратить просачивание влаги из земли в стены и их отсыревание, необходимо выводить фундаменты выше уровня земли. Эта часть фундамента называется цоколем. Между цоколем и стеной обязательно устраивается гидроизоляция.

Столбчатый фундамент

Если на вашем участке не очень хороший грунт и вам необходимо заложить фундамент как можно глубже, то устройство ленточного фундамента не рекомендуется. В этом случае удобнее и экономичнее возводить столбчатый фундамент. Но при этом придется отказаться от погреба.

Столбчатые фундаменты могут быть деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные и железобетонные. Наиболее распространены сборные или монолитные железобетонные фундаменты.

Столбы ставят на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга. Их обязательно надо ставить под углы гаража.

Деревянные столбы обычно ставят под деревянные стены. Древесину для столбов берут сухую комлевую толщиной не менее 20 см. Перед закладкой такого фундамента для увеличения срока его службы древесину необходимо подготовить. Подготовка может быть различной. Так, например, можно просто покрыть древесину битумом. Также можно обернуть деревянные столбы двумя-тремя слоями рубероида, предварительно покрыв их горячим битумом. Иногда столбы обугливают на 1,5—2 см. Иногда обугленную часть промазывают горячим битумом и обертывают рубероидом в два-три слоя. Чем лучше подготовка, тем дольше служат столбы.

Под углами дома столбы обычно заглубляют в грунт на 1,5 м, остальные — на такую же глубину или на 20-30 см меньше.

Столбы устанавливают прямо в грунт, но лучше установить их на деревянные подкладки-пластины из брусьев толщиной не менее 10 см и шириной — 20 см или на большие плоские камни, хорошо уплотненные в грунт. Подкладки и камни увеличивают устойчивость столбов. Ямы с установленными столбами засыпают грунтом, укладывая его небольшими слоями и плотно утрамбовывая. Можно добавить в грунт немного цемента, крупного гравия или щебня. Верх столбов выравнивают строго по горизонтальной линии, намеченной покрытым мелом шнуром.

Фундаменты из каменных и кирпичных столбов делают из бутового камня, камня-плитняка, хорошо обожженного красного кирпича (т. к. плохо обожженный кирпич быстро разрушается). Столбы можно армировать по высоте через каждые 20—30 см арматурной сеткой, сделанной из 6-миллиметровой проволоки.

Сборные железобетонные фундаменты рекомендуются для закладки на сырых и заболоченных участках. Такие фундаменты изготовляют заранее в виде столбов с жестко прибетоненной опорной плитой. Несущие столбы выполняют из железобетона, асбоцементных труб с внутренним армированием и заполнением бетоном или из металлических труб, защищенных изнутри цементным раствором, а снаружи — битумной мастикой. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 0,6—0,12 см, а также металлолом — старые водопроводные или газопроводные трубы, уголки и т. д.

Бетон для сборных фундаментов желательно приготовить из цемента марки 300 или 400 с чистым крупным песком или гранитным щебнем в качестве заполнителя. При замешивании бетона необходимо помнить, что чем жестче бетон, тем он прочнее.

Железобетонные столбы прямоугольного сечения-необходимо изготавливать на ровной площадке, на которой установлена опалубка из досок. Сначала на площадке раскладывают рубероид, на него ставят доски на ребро. Рубероид и доски скрепляют с помощью гвоздей. Это не позволяет опалубке сдвигаться в процессе бетонирования, а также препятствует вытеканию цементного молока. Сверху к доскам прибивают поперечные рейки. Расстояние между досками равно толщине изготовляемых столбов.

До начала бетонирования в опалубку необходимо уложить арматурный каркас, при этом концы арматурных стержней должны выходить за опалубку с торцевых сторон. Это позволит в дальнейшем скрепить опорную плиту с другой и тем самым устроить железобетонный пояс (ростверк) по верху фундаментов.

Бетон укладывают небольшими слоями (8 — 10 см), и каждый слой обязательно трамбуют. Чтобы поверхность уложенного бетона преждевременно не высохла, сверху кладут мокрую тряпку или мокрые газеты, а затем накрывают рубероидом.

Примерно через семь дней бетонные столбы можно вынимать из опалубки и устанавливать для бетонирования опорной плиты.

Размеры опорной плиты обычно в 3 раза больше размеров несущего столба. Но она может быть еще больше при условии усиленного армирования.

При использовании асбоцементных труб с ними поступают так же, как и с бетонными столбами. Трубу, заполненную арматурой и залитую бетоном, вводят внутрь опалубки, предназначенной для опорной плиты, и бетонируют опорную плиту фундамента.

Монолитные железобетонные фундаменты целесообразно устраивать в маловлажных грунтах. В подготовленную яму насыпают щебень с песком слоем 10 — 15 см и утрамбовывают. Сверху устанавливают опалубку и заранее изготовленный арматурный каркас, затем приступают к бетонированию. При этом внутрь опалубки вводят асбоцементную трубу, заполненную арматурой и бетоном.

Пространство между стенками ямы и асбоцементной трубой засыпают грунтом.

Фундаменты столбчатые с рандбалкой удобны для возведения кирпичных стен. При этом стены, опирающиеся на столбовые фундаменты, в пролетах между столбами поддерживаются рандбалками или фундаментными балками, которые выполняются из обычной кирпичной кладки (желательно применять армированную кирпичную кладку). Устраивать ранд-балки можно только в том случае, если расстояние между столбами не превышает 2—2,5 м. Высота ранд-балки должна быть не менее четырех рядов кладки.

Кладку перемычки ведут из отборного целого кирпича. Под нижний ряд кладки необходимо уложить арматуру из стальных стержней диаметром не менее 0,5 см. Арматуру, укладывают в слое цементного раствора толщиной 2—3 см, который накладывают на опалубку. Низ рандбалки обычно располагают на 40—50 см ниже поверхности земли. При этом при засыпке грунтом под рандбалку землю не подсыпают, оставляя зазор величиной 5—7 см.

Заканчивают фундамент ниже уровня земли на 10 см или выводят выше на 15—20 см.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Проект I-263-1P