Проемы дверей и окон.

Чтобы оконный проем был водонепроницаем

Чтобы участок стены под окном не промокал от дождя, нижний край нового проема должен быть защищен подоконником. Если подоконник не нависает над стеной больше, чем 30 мм, то вам придется поставить отдельный подоконник, прежде чем установить окно. Стандартные фабричные подоконники выпускают различных размеров. Но вы можете построить кирпичный подоконник собственной конструкции, когда будете окончательно отделывать оконный проем, либо отлить в форму железобетонный подоконник. Самое трудное — сделать форму для бетонного подоконника. Форма должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать массу мокрого раствора, и легко разбираться, после того как раствор схватится, а ее внутренние размеры должны точно соответствовать размерам подоконника. Длина подоконника должна составлять длину оконного проема плюс еще 120 мм, чтобы подоконник входил торцами в глубь стены с каждой стороны. В ширину подоконник должен закрывать хотя бы половину толщины стены (или, в случае полой стены, толщину наружной стенки плюс глубину полости) да еще на 30-50 мм нависать над стеной. Толщина выступов, внедряемых в стену, должна быть около 80 мм, чтобы наружный край подоконника по толщине был не меньше 40 мм. Хорошо было бы сделать чертежи со всеми размерами в нужном масштабе в различных проекциях.

Внешний вид бетонного подоконника. Подоконник закрывает всю ширину проема и еще примерно на 60 мм с каждой стороны входит в стену. Приподнятый внутренний край подоконника служит плоской опорой для окна, а приподнятые боковины поддерживают кирпичную или каменную кладку. Верхний желоб подоконника служит водостоком, защищающим от сырости стыки перекладины оконной рамы и подоконника. Дождевая вода стекает по покатой поверхности подоконника. На нижней грани, выступающей из стены части подоконника, делается водосточный желоб — «капельник», предохраняющий от отекания воды с подоконника на стену.

Как залить бетон в опалубку подоконника

1. Опалубка. Из 19-миллиметровой фанеры (ширина полосы равна максимальной толщине подоконника) отрежьте две короткие боковины для опалубки на 16 мм больше планируемой ширины подоконника и две длинные боковины на 80 мм больше длины подоконника. По краям длинных боковин прорежьте канавки-пазы, в которые войдут торцы коротких боковин. Расстояние между пазами должно быть равно длине подоконника. На длинных боковинах сделайте также прорези для стальных стержней. Сделайте прорези на расстоянии 23 мм от конца каждого короткого отрезка, чтобы вставить стержень для образования верхнего водосточного желоба. Вырежьте основание, прибавив по 60 мм к длине и ширине формы. С одной стороны привинтите прижимную планку. Вставьте короткие боковины в подготовленные пазы и положите коробку на основание, прижав ее к фиксирующей планке. С другой стороны формы привинтите к основанию еще одну фиксирующую планку под небольшим углом к форме. Вырежьте длинный клин, чтобы фиксировать коробку. Пропустите клин между коробкой и второй фиксирующей планкой. Вставьте стальные стержни. Они должны пройти через прорези в коротких боковинах. Стержни крепите гайками и шайбами.

2. Заполнение опалубки. Чтобы сделать клин, который сформирует покатую поверхность подоконника, вырежьте деревянный брус длиной, равной длине подоконника. Ширина блока (расстояние А) должна быть равна ширине покатой части подоконника, а толщина (B) должна быть меньше толщины переднего края подоконника. Отмерьте размеры В и С и удалите излишки древесины. Форму для покатой поверхности выполняют пилой, отмерив расстояние С. Прижмите клин к длинной стороне и прибейте его к основанию. Если вы хотите вставить водонепроницаемый барьер, то отрежьте шпонку 19 на 6 мм длиной, равной длине подоконника, и прибейте ее к основанию, отступив 15 мм от края формы.

3. Как заполнить опалубку. Закрасьте внутреннюю поверхность опалубки патентованным средством, чистым маслом или лаком. Приготовьте бетонный раствор. Залейте раствор в опалубку, оставив около 25 мм незаполненными. Положите на поверхность бетона 6-миллиметровые стальные стержни и вдавите их внутрь торцом мастерка. Затем доверху залейте форму раствором. Чтобы уплотнить раствор, постучите молотком по бокам формы. Прокрасьте маслом планку и вставьте ее в прорези коротких боковин. Уберите лишний раствор, проведя угольником по верху формы.

4. Как снять опалубку. Раствор обычно схватывается в течение 2 дней. Теперь можно убрать стальные стягивающие стержни и выбить фиксирующий клин из основания. Дайте подоконнику полностью высохнуть(это еще 1-2 дня), затем поднимите его из основания и вставьте в оконный проем.

Как выбрать четверть в оконном проеме

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Проект J-163-1D