Компактные печи

(Печи, печки, печурки)

Пока человечество будет строить индивидуальные дома, дачные домики, временное жилье, интерес к компактным печам не иссякнет. Даже беглый обзор различных конструкций печей и каминов, изготовленных для небольших домов и дачных домиков, позволяет заключить, что интерес к разработке и усовершенствованию печей не увядает. Создатели печей много внимания уделяют дизайну, удобству и простоте эксплуатации, а также — экономичности печей.

Фото 1. Печь цилиндрическая.

Фото 2. Печь со стеатитовой футеровкой.

Фото 3. Печь прямоугольная.

Фото 4. Печь цилиндрическая с дверцами, перемещающимися в полозковых пазах.

Практически каждый тип печки оборудуют или ручным регулятором подачи воздуха в топку, или автоматикой, управляющей процессом горения. Каждая печь имеет духовку, как правило, с изразцовой облицовкой. Многие печи облицованы стеатитовой футеровкой, которая еще долгое время после сгорания топлива может хранить тепло. Подобные печи — на фото 1-3. Ряд печей и каминов имеют отсеки для небольшого запаса сухих поленьев (фото 2-4).

Более поздние конструкции печей снабжены стеклянными дверцами, что позволяет видеть огонь и создает уют (фото 5-8).

Фото 5-8. Варианты печей со стеклянными дверцами и автоматикой управления процессом горения.

По конструктивному исполнению эти печки отличаются большим разнообразием, но обладают одним общим свойством: они являются конвекционными, то есть в них предусмотрены дополнительные каналы подогрева внешнего воздуха, что схематично представлено на рис. 1, 2, 3. Наличие таких каналов позволяет быстро и эффективно прогревать несколько помещений дома.

Камин с полусферической нишей: 1 — топочная дверца, 2 - регулятор подачи воздуха, 3 - зольник, 4 — каменная стенка топки, 5 — отсек для дров, 6 - дымоход, А — вход холодного воздуха в конвекционные каналы, Б — выход нагретого воздуха.

Печь с водонагревателем: 1А - дверца топки, 1 — топка, 2 - зольник, 3 - регулятор подачи воздуха, 4 - ниша для дров, 5 - плита, 6 — конфорки, 7 — ручки для перемещения печи, 8 — дымоход, 9 — трубчатый нагреватель воды; А — забор холодного воздуха, Б - выход нагретого воздуха.

Тепловоздушный нагреватель: 1 - дверца топки, 2 - зольник, 3 — нагреватель воздуха, 4 - дымоход; А - приток холодного воздуха, Б - выход нагретого воздуха.

Конечно, рассмотренные конструкции не всем доступны, однако ряд технических решений можно использовать при изготовлении самодельных печей.

На рис. 4. представлена печь с духовкой (прототип — печь, изображенная на фото 1), изготовленная из 250-литровой стальной бочки. Толщина стенки — не менее 2,5 мм. Для духовки герметично сваривают корпус из 3-миллиметрового стального листа, вставляют в подготовленное отверстие и приваривают по всему периметру к корпусу печи. Под духовкой на расстоянии 250 мм от верхнего края корпуса печи приваривают экран из 3-мм стали размером 430x430 мм, предварительно отогнув вниз углы экрана, чтобы диагонали равнялись внутреннему диаметру бочки. Экран защищает духовку от прямого огня.

Печь с духовкой: а) подувало, б) топливник, в) духовка; 1 - дымовая труба, 2 — корпус печи, 3 — дверца духовки, 4 - запорная втулка шпингалета, 5 — шпингалеты, 6 - дверца топливника, 7 — дно топливника, 8 - опорные прутки зольника, 9 — корпус духовки, 10 — зольник, 11 — заслонка регулятора подачи воздуха, 12 — колосник

Отверстие под топливник вырезают между кольцевыми ребрами жесткости. На расстоянии 150 мм от нижнего дна бочки вваривают дно топливника. Он состоит из двух одинаковых полуколец, вырезанных из 4-5-мм листа. Больший диаметр полукольца равен внутреннему диаметру бочки, меньший — 250 мм.

Опорные прутки диам. 10-12 мм зольника вваривают в заранее подготовленные отверстия. Расстояние между крайними прутками — 300-500 мм. Зольник снабжен регулятором подачи воздуха в виде пластины, изогнутой по радиусу бочки и перемещающейся в пазах передней стенки зольника. В заслонке имеются отверстия диам. 40-50 мм, совпадающие с отверстиями в передней стенке зольника при среднем положении заслонки. При сдвиге заслонки на 50 мм воздушные отверстия перекрываются.

Дверцы навешивают на петлях. В закрытом положении дверцы запираются задвижками шпингалетного типа. В помещении печь устанавливают на кирпичи или на металлический лист, под который подкладывают войлок, пропитанный глиной, или асбестовое полотно.

Садовый мангал: 1 — корпус, 2 — колосник, 3 - решетка, 4 - рассекатель, 5 - зольник

Как показано на рис. 5, можно легко изготовить из бочки простой и безопасный садовый мангал. Вырезают верхнее дно, отверстия под топливник и зольник. Передняя стенка зольника имеет ряд отверстий для воздуха. Для приготовления пищи сваривают решетку по внутреннему диаметру бочки. Поперечные стержни одновременно служат ручками решетки. В корпусе печки пропиливают на глубину 100 мм четыре паза под ручки для установки решетки. На 100-120 мм ниже решетки устанавливают рассекатель, который можно изготовить из вырезанного дна бочки, насверлив в нем отверстия диам. 8-10 мм. Рассекатель или приваривают, или укладывают на стержни, встроенные в бочку.

Дачная «буржуйка»: 1 - колосник, 2 — опорный стержень колосника, 3 - ножка, 4 - обечайка, 5 — верхний стержень, 6 — задняя стенка, 7 — конфорка, 8 — экран, 9 - дымоходная труба, 10 - корпус, 11 - передняя стенка, 12 - дверца, 13 - опорно-запорный стержень, 14 - рукоятка, 15 - защитный лист, 16 — крышка конфорки, 17 — песчаная засыпка

На рис.6 изображена относительно простая в изготовлении печь «буржуйка», которая во время топки позволяет приготовить горячую пищу, а по окончании топки в течение нескольких часов держит тепло.

Печь изготовлена из отрезка трубы диам. 500 мм и длиной 650 мм (можно скатать и сварить соответствующий цилиндр из листа 650x1570 мм толщиной не менее 2,5 мм).

Для передней и задней стенок вырезают из листа толщиной 2,5-3,0 мм диски диам. 600 мм, у которых отрезают по сегменту высотой 50 мм. В передней стенке делают отверстие для топки и поддувала. Из такого же листа вырезают экран 300x500 мм, а также дверцу 340x340 мм (рис. 6).

К дверце с лицевой стороны приваривают стальной пруток, изогнутый в соответствии с рисунком (заготовка: длина 700 мм, диам. 12 мм). Пруток служит осью дверцы и замком в закрытом состоянии. К середине прутка на 20-ти миллиметровой стойке приваривают ручку из такого же прутка длиной 50-60 мм.

В цилиндре корпуса печки под дымовую трубу и конфорку вырезают отверстия. Для конфорки отрезают кольцо высотой 50 мм, для дымохода — трубу длиной 280 мм.

Сварку ведут в такой последовательности. Приваривают трубу и конфорку, опорные стержни колосника диам. 12-14 мм, переднюю стенку, экран и заднюю стенку.

Для ножек используют отрезки полудюймовых труб длиной 700 мм, изогнутые в соответствии с рис. 6. К нижним концам ножек приваривают опорные диски диам. 60-70 мм.

В местах среза окружностей передней и задней стенок к ним приваривают верхние стержни.

Для обечайки используют лист толщиной 0,5-1 мм и сечением 650x1500 мм (можно составной), который приваривают по периметру стенок. Свободные стороны обечайки оборачивают вокруг верхних стержней и тоже приваривают. Для колосника используют колосниковые решетки 250x250 (180x250) мм или решетки, сваренные из прутка диам. 10-14, длиной 250 мм, с шагом 20-25 мм (поперечные) и длиной 550 мм (продольные — 3 шт.). Расстояние между крайними продольными прутками — 160—170 мм. Решетку укладывают продольными прутками вниз.

По завершении сварочных работ пространство между корпусом и обечайкой засыпают сухим песком без органических примесей, после чего накрывают печку защитным листом (толщина листа — 1,5-2 мм).

Конфорку можно накрыть чугунной сковородой соответствующего диаметра.

Навешивают дверцу, вставив опорный стержень в ножку печки. Для запирания дверцы ее приподнимают за ручку на 60-70 мм и заводят крючок внутрь второй ножки. При закрытой дверце внизу образуется щель, служащая поддувалом.

У этой печки можно увеличить послетопочную теплоемкость, если уменьшить диаметр ее корпуса, оставив неизменными габаритные размеры передней и задней стенок. При этом необходимо будет изменить размеры сегментов среза стенок, топочного отверстия, дверцы и экрана.

Печь-каменка: 1 — колосник, 2 - труба холодной воды, 3 — переточные трубы, 4 - труба горячей воды, 5 — патрубок горячей воды, 6 - дымоходная труба, 7 — ложе для камней, 8 — расшивка, 9 - патрубок холодной воды

На рис. 7 представлена печь с водогрейным котлом, которую совместно с емкостью для воды используют и как каменку для бани, и для обогрева помещения.

В отличие от «буржуйки» эта печь не имеет элементов засыпки. Корпус отличается тем, что у него вдоль продольной оси срезана верхняя часть шириной 300 мм и вновь приварена выпуклостью вниз. Для заполнения прорезов вдоль продольных кромок приваривают прутки диам. 10-12 мм. Передняя и задняя стенки не имеют срезов, их диаметр равен диаметру цилиндра корпуса.

После сварки стенки совместно с верхушкой образуют ложе для камней.

Остальные элементы печки аналогичны деталям и узлам «буржуйки».

Водогрейный котел сварен из труб: горизонтальные подводящие и отводящие (холодная и горячая вода) диаметром не менее 50 мм и длиной не менее 700 мм, переточные — диам. 20-25 мм, длиной от 300 до 350 мм (по возрастающей). Толщина стенок труб — не менее 3 мм. Количество переточных труб — произвольное, но большее количество труб сокращает время нагрева воды.

Порядок изготовления котла. В задней стенке сверлят отверстия под горизонтальные трубы. Сваривают верхнюю и нижнюю «рогатки» (можно собрать на уголках и тройниках, а потом обварить). В «рогатках» сверлят отверстия под переточные трубы. Вваривают в заднюю стенку нижнюю «рогатку» таким образом, чтобы она лежала на внутренней поверхности цилиндра корпуса (она одновременно служит опорой для колосников). Вставляют в отверстия нижней «рогатки» переточные трубы, увеличивая их длину (от 300 до 350 мм) от заглушки к выходному патрубку, чтобы обеспечить подъем «рогатки» горячей воды, исключив тем самым возможные паровые пробки в котле. Вставляют верхнюю «рогатку» в стенку, соединяют переточными трубами обе «рогатки» и сваривают их в котел.

Дальнейшая сборка (сварка) печки-каменки ничем не отличается от сборки «буржуйки».

Схема использования печки-каменки: 1 - печка, 2 - водоразборный кран, 3 — емкость для горячей воды, 4 - радиаторы

На рис. 8 приведена схема использования печки-каменки в режиме отопления помещения с одновременным снабжением горячей водой. В случае использования печи-каменки в бане исключают радиаторы, а трубу обратной воды подключают к нижнему патрубку котла (на рис. 8 — выделен цветом). Такая схема в обоих случаях обеспечит горячей водой (при условии пополнения системы холодной водой).

Вьюшечный узел: 1 - соединительные трубы, 2 - корпус, 3 - проволочный прутик, 4 - задвижка, 5 — отверстие для фиксатора

На рис. 9 изображен узел, который встраивают в дымоходный канал при установке печки в помещении. Сварен он из труб (длиной не менее 150 мм и диаметром, равным внутреннему диаметру D дымоходной трубы печки) и корпуса из стального листа толщиной 3 мм. Корпус свернут в виде пакета таким образом, чтобы расстояние между внутренними поверхностями было равно 4 мм. По боковым сторонам вварена проволока диам. 4 мм. В сваренный таким образом пакет вставляют задвижку. Задвижка имеет срез, в который упирается фиксатор, предотвращающий ее выпадение из корпуса. Фиксатор (шплинт, шпильку, гвоздь) вставляют в отверстие корпуса. Перед сваркой в корпусе вырезают дымоходное отверстие, равное внутреннему диаметру вьюшечных труб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Ссылки по теме, читайте также:

• Легкая металлическая газогенераторная печь «Буллерьян»
• Каминопечь из огнеупорного кирпича
• Угловой камин и печь в одной кладке