Приусадебные постройки

Погреб

Погреб тоже очень давняя и непременная принадлежность крестьянского хозяйства. Идея стара как мир: запасти продукты впрок, сберечь подольше, создав для их хранения наилучшие условия. А такие условия (в первую очередь соответствующие и достаточно неизменные значения температуры и влажности, почти не зависящие от характеристик окружающей среды) легче всего обеспечить в заглубленном в землю и изолированном объеме, иначе говоря, в закрытой яме.

Несмотря на свою очевидную простоту, погреб и по сей день успешно конкурирует в сельском обиходе с самыми современными холодильниками, не требуя, заметим, при эксплуатации никаких затрат энергии. Впрочем, погреб не так-то и прост, как может показаться на первый взгляд. Хорошо, скажем, если грунтовые воды залегают хотя бы на метр ниже уровня пола, в противном же случае надо позаботиться о гидроизоляции. А это дело весьма хлопотное. Есть и многие другие, зависящие от конкретных обстоятельств, особенности его устройства.

Погреб может быть расположен на участке отдельно, но чаще его делают под домом и тогда называют подполом. Собственно, с него обычно и начинают строительство дома. Роют котлован с откосами, крутизна которых зависит от грунта. При глубине погреба до 3 м на глинах принимают уклон стенок 1:0,25; на суглинках — 1:0,5; на песках и супесях — 1:0,75, Выкопанный котлован внимательно осматривают, замечая, не накапливается ли где-нибудь вода. Если такое обнаруживается, грунт вокруг выхода воды окапывают примерно на полуметровую глубину, тщательно тампонируют жирной глиной, а затем место трамбуют.

Стены погреба располагают на слегка (10-20 см) выступающем фундаменте из бутового камня на растворе бетона марки 50 или щебня, политого цементно-песчаным раствором. Стены погреба также могут быть выложены из бутового камня или красного кирпича. Их толщина из бетона до 15 см, из бутового камня — до 25 см, из красного кирпича — 25 см (при кладке в кирпич) и 12 см (при кладке в полкирпича). Если высота кирпичной кладки больше 1,5 м, то с внешней стороны стен делают столбики размером 25x25 см, придавая всей конструкции необходимую устойчивость и жесткость.

На стены идет и бетон марки 50 или 100 с заполнителем, в качестве которого можно использовать щебень, бой красного кирпича, керамзитовый гравий, шлаки и другие материалы, а лучшей мелкой фракцией служит речной песок, реже — керамзитовый песок. Особое внимание обращают на качество заделки горизонтальных и вертикальных швов, образовавшихся пустот и раковин, которые затирают раствором из цемента марки 25, гашеной извести и песка. Затем, когда стены просохнут, их наружную поверхность дважды покрывают раствором горячего битума и сразу наклеивают слой рубероида. Оставшиеся незаполненными места между стенками погреба и котлованом засыпают мятой глиной и трамбуют. На внутренние стенки погреба наносят штукатурку, а поверх нее — известковый раствор, который ежегодно рекомендуется обновлять.

Пол погреба, когда грунтовые воды расположены достаточно низко, сделать очень просто: на 10-15-сантиметровый слой жирной мятой глины насыпают такой же слой сухого речного песка. Сложнее дело, если грунтовые воды поднимаются выше отметки пола. В этом случае рекомендуется поступать следующим образом. Сначала укладывают 10-15-сантиметровый слой из крупнозернистого песка, гальки, гравия, на него — такой же слой жирной мятой глины, затем той же толщиной бетон марки 50, потом выливают подогретый битум (марки 3 или 4), на который двумя слоями кладут рубероид и наконец следуют 10-15-сантиметровые слои бетона и песка.

Перекрытием (крышей) над погребом могут служить стандартные железобетонные плиты. Швы герметизируют цементным раствором состава 1:2. Затем поверхность дважды покрывают разогретым битумом и слоем рубероида. При необходимости в качестве утеплителя используют шлако- и минеральную вату. Железобетонную плиту можно изготовить и своими силами из бетона марки 50 или 100, предварительно уложив в деревянную опалубку металлическую сетку сечением проволоки 10 мм, ячейками 10x10 см, но не на самое дно опалубки, а на подкладки высотой 2-3 см, чтобы сетка оказалась внутри бетонной массы. Примерно через неделю, если погода достаточно теплая, опалубку снимают — плита готова. Делают перекрытие и из антисептированных досок или бруса толщиной 50-70 мм, обязательно подстилая под них два слоя рубероида.

Для сооружения при доме небольшого погреба в сухих грунтах можно использовать и такой нетрадиционный материал, как плоские асбестоцементные листы. Размеры у них стандартные (1200х900х10 мм), так что площадь погреба зависит от числа его сторон: например, шестиугольный имеет 4,3; восьмиугольный — 5,7; десятиугольный — 7,8 м2. Конструкция такого погреба показана на рис. 80. Асбестоцементные листы соединяют между собой при помощи металлических уголков размером 40x40 или 50x50 мм на болтах. Уголки можно заменить полосовым железом. Раскраивают плиты обычной пилой-ножовкой.

Рис. 80. Конструкция погреба из асбестоцементных листов:
1 — асбестоцементный лист; 2 — уголок; 3 — болт; 4 — полка; 5 — поперечина; 6 — люк; 7 — вентиляционная шахта;8 — грунт; 9 — утеплитель; 10 — битумная обмазка; 11 — пергаментная бумага на битумной смазке; 12 — боковая стенка люка; 13 — стык листов

Основание погреба выполняют из бетона, как уже было описано. Монтаж начинают с нижнего ряда плит, закрепив их к уголку с помощью болтов и гаек. Получившийся многоугольник аккуратно и равномерно по всему периметру вдавливают в бетонное основание на глубину 80-100 мм. Когда бетон через 5-7 дней затвердеет и нижняя обвязка приобретет необходимую прочность, крепят плиты следующих рядов (в зависимости от выбранной глубины погреба). Все швы тщательно затирают цементным раствором. Пол погреба может быть и земляным, тогда фундамент делают на глубину и ширину 30-40 см только под асбестоцементые стенки по всему периметру.

Перекрытием погреба служат те же асбестоцементные листы, но с утеплением. Крепят их посредством двух швеллеров, уложенных на торцы уголков параллельно оси погреба, которая должна проходить по середине плит, не попадая на стыки. Перекрытие и стены снаружи дважды покрывают 2-миллиметровым слоем горячего битума по предварительно зачищенной поверхности. Кроме того, рекомендуется выполнить глиняный замок из мягкой глины толщиной 15-25 см, следя за тем, чтобы не повредить битумную изоляцию.

Внутри погреба по его периметру можно сделать полки, укрепив их на кронштейнах из надрезанных и согнутых уголков. Погреб оборудуют внутренней деревянной или металлической лестницей. Люк погреба размером 60x60 или 75x75 см выполняют из листовой 1,5-2-миллиметровой стали и уголковой обвязки. Между крышками размещают утеплитель. К люку (на его обвязке) приваривают серьгу для замка, а по крышке — ушко. Сварочные работы не обязательны, люк можно собрать на болтах и гайках.

Простейшее вентиляционное устройство такого погреба состоит из двух труб: одна диаметром до 100 мм выводится наружу на достаточную высоту, вторую располагают в 5-10 см над перекрытием. Эту трубу заделывают металлической мелкоячеистой сеткой, чтобы в погреб не проникли грызуны.

Погреб можно разделить перегородками из тех же асбестоцементных плит, прикрепленных к уголкам. Внутри погреб обрабатывают известковым раствором или покрывают водоэмульсионной краской. Над отдельно расположенным на участке погребом устраивают навес от осадков, а вокруг делают отмостку из глины или бетона с уклоном от сооружения. Ну а построить такой погреб можно за несколько дней.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Проект J-160-1P