Дороги, дорожки, площадки и мостики

(Устройство на земельном участке дорог, дорожек, площадок и мостиков)

Все функциональные зоны и объекты участка должны быть связаны между собой хорошо продуманной дорожной сетью. Обычно на приусадебном участке строят основную дорогу шириной 2,25-2,5 м и дорожки шириной 0,75-1,5 м. Их конструкция (рис. 11) состоит из основания, покрытия, бордюров и водотоков, которые устраивают по бокам на расстоянии 40-50 см от дорог и 15-30 см от дорожек в виде нешироких кюветов и лотков.

Рис. 11. Схема дорожки двускатного (а), односкатного (б) и бордюрного (в) профилей:
1 — дно и стенки корыта дороги; 2 — основание; 3 — покрытие; 4 — обочина; 5 — водоток; 6 — бордюр

Основанием дорог служит соответствующим образом обработанный грунт. Если это песок, то его достаточно выровнять и утрамбовать. При других грунтах делают подготовку основания. По разметке вешками роют канаву заданной ширины в виде корыта глубиной 15-30 см (для дорожек глубина может быть 10-15 см). Сюда 8-10-сантиметровым слоем укладывают крупный гравий или щебень, затем более мелкий тот же материал слоем 5-7 см, а поверх насыпают 2-5-сантиметровый слой песка, причем после каждой операции тщательно трамбуют. На подготовленном таким образом основании устраивают покрытие из крупных камней, красного кирпича-железняка, бетонных плит, асфальта, асфальтобетона, грунтобетона и т. п. Чтобы на дорожке не застаивалась вода, покрытие должно иметь 2-3%-ный уклон от центра к краям (2-3 см на 1 м), а когда условия рельефа не позволяют сделать водотоки по обе стороны дорожки, обходятся уклоном в одну сторону. Пешеходные дорожки делают в целом так же, как и дороги, но из самых дешевых и доступных местных материалов. В качестве покрытия используют шлак, щебень, кирпичный бой и прочие строительные отходы. Поскольку корыта под них значительно мельче, чем для дорог, то и слои основания будут соответственно более тонкими.

Рис. 12. Конструкция (а), расшивка швов (б) и варианты исполнения (в) дорожки с кирпичным покрытием:
1 — песок; 2 — кирпич; 3 — раствор

Дорожки из кирпича красивы, прочны и практичны. Красный кирпич-железняк (пережженный кирпич, «половняк») укладывают на заранее сделанное основание по выбранному рисунку плашмя или на ребро (рис. 12). Работу ведут так. Сначала в подготовленное грунтовое корыто засыпают и выравнивают 10-сантиметровый слой песка, придавая профилю выпуклую форму, затем песок смачивают, после чего укладывают кирпичи. По краям дорожку можно оборудовать бордюром из кирпичей, уложенных на ребро, стоймя или под углом. Уложенное кирпичное покрытие необходимо тщательно утрамбовать деревянным бруском, а перед началом эксплуатации обильно полить водой.

Рис. 13. Конструкция дорожки с покрытием из природных камней, швы между которыми заполнены раствором (а), растительным грунтом с посеянной травой (б) и дороги для проезда автотранспорта (в):
1 — природный камень; 2 — раствор; 3 — песок; 4 — растительный грунт; 5 — монолитный бетон; 6 — щебень; 7 — бутовый камень

На песчаном основании устраивают и дорожки с покрытием из природного камня (рис. 13). Сделанные из бутовых, тесаных камней или колотого булыжника, они долговечны и могут быть весьма декоративны. Заглубление песчаного основания под покрытие из плоских (постелистых) камней обычно составляет 5-10 см. Камни малых и средних размеров укладывают так, чтобы они плотно примыкали друг к другу (рис. 13, а), а камни больших размеров (рис. 13, б) — с промежутками 5-8 см. Промежутки засыпают грунтом и засевают травой. Бутовый камень укладывают на основание, заглубление которого определяется по наиболее крупным камням. Промежутки между ними заполняют мелкими тесаными камнями с зазорами 2-3 см и заливают раствором. Расшивку швов выполняют заподлицо с покрытием или выпуклой.

Если дорожка из плоского природного камня будет использоваться для проезда машин, то ее следует выкладывать на бетонном основании (рис. 13, в). Делают это так. В подготовленное грунтовое корыто глубиной 20-30 см засыпают бутовый камень, гальку, щебень слоем 10-15 см, смачивают их водой и трамбуют, заливают бетоном (5-10 см), вновь трамбуют и выравнивают поверхность. По этому основанию на цементном растворе ведут укладку камней, промежутки между ними заливают раствором и расшивают, заботясь о том, чтобы раствор был заподлицо или выше камней (иначе замерзшая зимой в таких углублениях влага может вызвать появление трещин). Толщина горизонтального и вертикальных швов должна составлять 2-3 см.

Покрытие из стандартных бетонных плит выполняют на песчаном основании толщиной 10-12 см. Плиты укладывают вплотную друг к другу, или с промежутками, которые засыпают почвой и засевают травой, или, если дорожка предназначена только для пешеходного движения, вразбежку — с учетом длины шага человека. Лицевая поверхность плит должна возвышаться над уровнем земли на 3-4 см, поскольку со временем дорожка несколько проседает. Бетонные плиты нетрудно изготовить и своими силами. Плиты могут быть любой формы, но их размеры рекомендуются следующими: толщина 5-10 см, наибольшая длина 50 см. Технология изготовления плит весьма проста: на горизонтальное основание из металлического листа, многослойной фанеры или оргалита устанавливают опалубку, заполняют ее бетоном, дают массе застыть, после чего опалубку снимают. Проще всего изготовить опалубку квадратной или прямоугольной формы из деревянных брусков сечением 50x50 мм. Для этого в продольных брусках на нужном расстоянии друг от друга делают пазы глубиной 10-15 мм, куда вставляют поперечные бруски.

Рис. 14. Конструкция дорожки из бетонных плиток и форма для их отливки:
1 — деревянный брусок; 2 — скоба из полосового железа; 3 — клин

Рис. 15. Конструкция двухколейной дороги из монолитного бетона:
1 — монолитный бетон; 2 — щебень; 3 — бутовый камень; 4 — опалубочная доска; 5 — крепежный колышек; 6 — грунтовый бордюр

Углы скрепляют скобами из полосового железа, как показано на рис. 14. Между боковыми гранями бруска и скобы вбивают деревянные клинья, следя чтобы конструкция не потеряла заданную форму. Двухслойные дорожки из монолитного бетона для проезда автомобиля делают так (рис. 15). Размечают два параллельных пути шириной 60 см, роют канавы глубиной 40-60 см, засыпают 30-50-сантиметровым слоем камня или щебня и по краям основания устанавливают опалубку из обрезных досок так, чтобы их верхние кромки выступали над землей на 5-6 см. Опалубку выравнивают при помощи шнура, на стыках досок в грунт вбивают колышки. С внутренней стороны опалубку укрепляют щебнем, с наружной — грунтом. Затем внутрь заливают бетон, а когда масса затвердеет, по краям дорожек устраивают грунтовый бордюр шириной 30-50 см, который посыпают песком, кирпичной крошкой, мелкой галькой или засевают травой. Пешеходные дорожки с покрытием из монолитного бетона толщиной 7-8 см выполняют на щебеночном основании толщиной 8-10 см, расположенном в канавке глубиной 12-15 см. Их поверхность декорируют так же, как и бетонные плиты, или расшивают под природный камень.

Рис. 16. Конструкция дорожки из деревянных срезов:
1 — деревянные срезы; 2 — кругляк; 3 — песок; 4 — грунт

Очень декоративны садовые дорожки из торцевых срезов дерева, особенно если крупные плашки чередуются с участками из нескольких плотно подогнанных средних и мелких срезов. На рис. 16 показано, как сделать такую дорожку. Деревянные срезы большого и среднего диаметра высотой 10-20 см устанавливают на песчаное основание толщиной 8-10 см, устроенное в лунке глубиной 15-25 см. Срезы малого диаметра просто забивают в грунт на глубину 20-30 см, но чтобы верх среза возвышался над землей на 4-6 см. Дорожка будет служить значительно дольше, если все подземные деревянные части антисептировать, просмолить или хотя бы обуглить.

Покрытие дорог и дорожек из цементогрунта и грунтоасфальта выполняют слоем 4-6 см по основанию из песка, щебня, бетона, уплотненного грунта. Надо отметить, что после укладки цементогрунт нуждается в усиленной трамбовке, а поскольку в результате такой операции он раза в полтора проседает, это обстоятельство следует заранее учитывать при устройстве опалубки и укладке смеси на основание. С грунтоасфальтом несколько проще: его горячую массу укладывают на подготовленное основание и тщательно разравнивают строганой доской.

При освоении участка нередко возникает необходимость в устройстве постоянных и временных площадок различного назначения, в зависимости от которого выбирают тип и конструкцию их покрытия. Но в любом случае нужно обеспечить хороший водоотвод с площадки, для чего ее следует хорошо спланировать по высоте. Вертикальная планировка площадки предполагает устройство скатов. Если площадка примыкает к зданию, то ее разбивают на три ската, направляя сток воды от строения, обособленные же площадки разбивают на четыре ската, располагая самый протяженный из них по направлению понижения рельефа. Уклон скатов должен составлять 1-3%, то есть высота должна уменьшаться по 1-3 см на каждый метр длины.

Рис. 17. Устройство площадок по маякам:
а — установка маяков; б — поперечный профиль; 1 — маяки; 2 — срез грунта; 3 — брусок; 4 — плотницкий уровень; 5 — покрытие; 6 — раствор; 7 — основание

Планировку площадки выполняют по маякам, в качестве которых используют одинаковые деревянные колышки, забитые в грунт на равных расстояниях друг от друга (рис. 17). Длина колышка определяется толщиной основания и покрытия плюс 15-20 см заглубления в землю. После разметки границ площадки с ее поверхности снимают растительный слой почвы и забивают нулевой маяк. Обычно им служит колышек, расположенный в самой высокой точке пересечения скатов. Через 1-2 м по ребрам ската забивают остальные колышки, а при необходимости — и промежуточные маяки по середине ската.

Маяки нужно вывести на одну отметку. Для этого нулевой колышек устанавливают в проектном положении. На него и первый колышек укладывают деревянную рейку и при помощи плотницкого уровня приводят в горизонтальное положение. Так же поступают с остальными маяками. Выровняв маяки, начинают вертикальную разметку, делая на последующих от нулевого маяка колышках отметки толщины основания и покрытия. Например, если колышки забиты через 1,5 м, а уклон составляет 1%, то от верха первых от нулевого маяка колышков откладывают вниз 1,5 см и отмечают толщину покрытия и основания. Это можно сделать и при помощи заполненного водой резинового шланга со стеклянными наконечниками, используя принцип сообщающихся сосудов.

Технология работ по устройству основания и покрытия площадок в целом такая же, что и при устройстве дорог и дорожек, поэтому рассмотрим лишь пример мощения площадок бетонными плитами. Это делают по песчаному или щебеночному основанию, укладывая плиты от верха площадки. Если основание песчаное, плиты располагают ровными рядами с минимально возможными швами (0,5-0,7 см), подбивая их деревянной или резиновой киянкой или обычным молотком через деревянную прокладку. По щебеночному основанию плиты укладывают на растворе (2-3 см) с промежутками между ними 1-1,5 см. Ровность швов проверяют по шнуру, натянутому между двумя колышками, а покрытия в целом — при помощи двухметровой рейки, зазор между которой и плитами не должен быть больше 1 см.

После мощения площадку поливают водой и, если необходимо, закрывают мешковиной или опилками, оберегая от перегрева солнечными лучами, а через 3-4 часа швы заполняют раствором. По периметру площадки устраивают водоотводящие канавки (бетонные, глиняные и т. п.) или широкие (30-40 см) бордюры из утрамбованного грунта. Мы уже не раз упоминали о бордюрах. Они играют и декоративную, и чисто функциональную роль — отбивают края дорожек, площадок, цветников, помогают отводить воду. Бордюры выполняют из монолитного и армированного бетона, кирпича, природного камня, дерева.

Бетонным бордюрам можно придавать сложную криволинейную форму при помощи укрепленной забитыми в грунт кольями опалубки из строганных досок, фанеры, листового железа. Залитый бетон увлажняют и выдерживают в опалубке 7-10 дней, предохраняя от солнечных лучей. Высота бордюра над поверхностью почвы обычно составляет около 10 см, а заглубление — 10-15 см. Куда проще сделать бордюр из природного камня. В песчаных грунтах камни устанавливают на нужной глубине, засыпают их грунтом и трамбуют, смачивая водой, в других грунтах требуется песчаное или бетонное основание. Для деревянных бордюров используют забитые в грунт обработанные против гниения шашки, плашки подтоварника (бревен диаметром 8-11 см), верхние срезы которых делают наклонными, чтобы на них не застаивалась вода.

Кюветный мостик — своеобразное продолжение дороги, но уже за пределами участка. Такой мостик через уличный кювет делают из дерева, железобетонных плит, монолитного железобетона. В месте установки мостика откосы кювета укрепляют фашинами, кирпичной или каменной кладкой, монолитным бетоном.

Различают пешеходные и автотранспортные кюветные мостики. Пешеходные мостики выполняют из досок шириной 12-15 см, толщиной 4 см, укрепленных по концам на слегах из подтоварника. Автотранспортные мостики изготовляют из бревен диаметром до 30 см. Настилом служат распиленные надвое бревна, уложенные поперек мостика на несущие бревна. Сверху настил прижимают бревнами, которые так же, как и несущие, врубают в наклонно забитые колья из бревен. Все деревянные части мостиков антисептируют. Вместо кюветного мостика можно устроить так называемый переезд. Для этого на кюветное дно, соблюдая его уклон, укладывают железобетонную трубу, засыпают ее грунтом, тщательно трамбуя. Поверху на песчаном основании прокладывают дорожку. Склоны насыпи обкладывают дерном, облицовывают бетонными плитками, природным камнем.

---

Ссылки по теме, читайте также:

• Трёхцветная мозаика
  Дерево останется даже тогда, когда человек уйдет из жизни.
• Проектирование садовых дорожек
  При планировании дорожек в первую очередь следует учесть рельеф местности.
• Садовые дорожки
  Первый и самый важный этап строительства дорожки на участке — ее трассировка.

К ОГЛАВЛЕНИЮ