Керамическая глазурованная плитка на растворе

После того как подготовительные работы (выравнивание стен, заделка неровностей, очистка стен и провешивание) закончены, можно приступать непосредственно к облицовочным работам.

Для начала нужно определиться, каким из способов вы будете укладывать плитку. Существуют три основных способа укладки: «шов в шов», «вразбежку» и по диагонали. Надо заметить, что эти способы можно совмещать, особенно если стена облицовывается разными по размеру и фактуре плитками.

Способ «шов в шов» требует особой тщательности, так как в результате такой укладки на стене образуется сетка из горизонтальных и вертикальных швов, которая должна быть идеально ровной, иначе общая картина облицованной стены будет довольно неприглядной. Главная задача при этом способе — следить за точным совпадением углов, то есть пересечений вертикальных и горизонтальных швов.

Облицовка «вразбежку»

Способ «вразбежку» — наиболее простой. На рисунке видать, что при таком способе вертикальные швы смещены на полплитки в каждом горизонтальном ряду, а значит, отпадает необходимость контролировать углы и вертикальные линии швов. Этот способ удобен, когда плитка не отличается хорошим качеством и имеет отклонения в размерах. При облицовке способом «вразбежку» разница в размерах отдельных плиток практически не видна.

Самый сложный способ — облицовка плиткой по диагонали. При этом способе линии швов взаимно перпендикулярны и наклонены под углом 45° к линии пола. Сложность заключается не только в совмещении углов, но и в том, что каждую плитку приходится разрезать по диагонали, а это требует известной сноровки.

Перед тем как применить тот или иной способ, нужно определить контуры облицовываемой поверхности. Нижняя граница облицовки располагается обычно на уровне чистого пола. Первый ряд плитки раскладывают «насухо» с учетом швов, причем начинают раскладывать от середины стены. Таким образом, определяется необходимое количество плиток в ряду. Если целое число плиток в ряд не укладывается, то с обеих сторон оставляют одинаковое расстояние для неполномерных плиток.

Если длина стены такова, что целое количество плиток не умещается в это расстояние, можно начинать укладку плиток с середины ряда. Симметричная укладка предпочтительнее с эстетической точки зрения, но тогда с обеих сторон ряда вам придется использовать неполномерные плитки, что неэкономично. Поэтому лучше начинать укладку с одной стороны ряда справа налево или слева направо. Тогда неполномерной будет одна, последняя в ряду, плитка.

Для определения вертикального контура облицовки в верхних углах по маркам устанавливают маячные плитки, или маяки.

Верхний уровень облицовки, как правило, отмечают на высоте, кратной целому числу плиток с учетом ширины швов.

Если в помещении полы еще не устроены, то нижний маячный ряд облицовки опирают на рейку, высота которой равна толщине пола.

На кухнях иногда облицовывают керамической плиткой только «рабочую» стену или часть «рабочей» стены над мойкой и плитой, а остальные поверхности отделывают другими материалами. Если требуется облицевать плиткой не всю поверхность стены, а только ее часть выше уровня пола — панель, то к стене также прибивают рейку, выровненную по уровню, которая будет служить опорой для нижнего ряда облицовки.

В верхних противоположных углах стены выше верхней границы облицовки забивают стальные штыри. Такие же штыри забивают по отвесу в нижних углах выше опорной рейки. Между штырями натягивают вертикальные маячные шнуры, по которым контролируют направление вертикального шва облицовки.

Штыри должны располагаться таким образом, чтобы маячный шнур находился в 3 — 4 мм от края облицовки и на расстоянии меньшем, чем толщина угловой фасонной плитки, от края примыкающей стены. В качестве маячных шнуров используют проволочную струну. Их сохраняют до конца работы.

К вертикальным маячным шнурам при помощи зажимных муфт крепят горизонтальный причальный шнур. Он должен свободно передвигаться по вертикали. По мере укладки горизонтальных рядов этот шнур поднимают на высоту плитки.

Укладку плиток делают снизу-вверх, выкладывая последовательно горизонтальные ряды.

Плитки первого ряда устанавливают, начиная с середины стены, подняв причальный шнур на высоту первого ряда.

Последующие ряды устанавливают, начиная с установки маяков — крайних плиток, по которым натягивают причальный шнур. Вертикальность швов проверяют при помощи отвеса, а контроль поверхности осуществляют правилом.

Таким образом выполняется укладка всех рядов плитки до самого верха. Перед началом облицовки поверхность стены нужно смочить водой, для того чтобы уменьшить впитывание стеной влаги из растворной прослойки и увеличить прочность сцепления раствора с основанием.

При увлажнении стены нужно учитывать материал, из которого она сделана, так как разные материалы по-разному впитывают влагу. Например, белый силикатный кирпич гораздо сильнее впитывает воду, чем красный.

Перед тем как нанести на плитку раствор, ее тыльную сторону следует протереть влажной ветошью, чтобы удалить пыль и увлажнить. Увлажняют плитку, проведя ее тыльной стороной по раствору или же смачивая при помощи кисти цементным молоком или слабым водным раствором дисперсии ПВА. Нельзя замачивать плитки, поскольку насыщение порового пространства плитки водой приведет к плохому сцеплению ее с раствором.

На обеспыленную и увлажненную тыльную сторону плитки накладывают раствор лопаткой в виде усеченной пирамиды. Существуют два способа нанесения раствора.

Первый способ. Раствор накладывают на тыльную сторону плитки и распределяют равномерно по всей ее поверхности. Толщина слоя должна быть немного больше запланированной, чтобы во время прижимания часть раствора выдавилась из-под плитки. При нанесении раствора плитку держат горизонтально, затем подносят к стене и быстро, но аккуратно поворачивают вертикально и прижимают к поверхности стены.

Установленную на место плитку осаживают легким постукиванием по ней деревянной ручкой лопатки.

Рамка-шаблон имеет те же размеры, что и плитка: ширина бортиков — 5 мм, высота — 15 мм.

Для того чтобы упростить процедуру нанесения равномерного слоя раствора, можно воспользоваться рамкой-шаблоном. Рамку совмещают с плиткой и заполняют раствором на высоту бортиков и разравнивают лопаткой. В результате раствор ложится равномерно, а по краям плитки остаются не заполненные раствором полоски шириной 5 мм.

Второй способ. Он требует большей сноровки, но экономит время, которое тратится на разравнивание раствора по поверхности плитки при первом способе. Необходимое количество раствора наносят на один из углов тыльной стороны плитки. Этим углом плитку прикладывают к основанию и прижимают так, чтобы она встала на место. Количество раствора должно быть таким, чтобы заполнилось все пространство между плиткой и основанием. Как и в первом случае, плитку осаживают легкими ударами ручки лопатки.

Выступающий при осаживании раствор срезают шпателем или ребром кельмы (лопатки) и стряхивают в растворный ящик.

Толщина растворной прослойки должна быть не менее 7 и не более 15 мм. Если прослойка более тонкая, раствор быстро высохнет, так как плитка и поверхность стены будут вытягивать из него воду. При этом раствор потеряет прочность.

Если растворная прослойка окажется толще 15 мм, под плиткой может образоваться тонкая пленка воды, что приведет к оседанию плитки и нарушит прочность сцепления ее с раствором. Раствор должен полностью покрывать тыльную сторону плитки.

Если между основанием и плиткой в растворной прослойке окажутся пустоты, то при термическом воздействии на облицованную поверхность плитка будет расширяться неравномерно и треснет.

При выполнении облицовочных работ особое внимание нужно уделить регулировке толщины швов.

Ширина вертикальных и горизонтальных швов должна быть одинаковой на всем их протяжении. Чтобы «держать шов», как говорят опытные облицовщики, пользуются различными фиксаторами. Это могут быть стальные скобы, деревянные клинышки, гвозди или даже такие совсем не профессиональные приспособления, как спички. Очень удобны в работе пластмассовые «крестики», которые закладывают в места пересечения швов.

Таким образом можно добиться идеального совмещения углов на облицованной поверхности. После схватывания раствора фиксаторы извлекают из швов. Как правило, это делают после установки 15 — 20 плиток.

Скобы, клинышки или гвозди помещают между вертикальными и горизонтальными гранями плиток в процессе их укладки (уложив две соседние плитки, фиксируют шов между ними). В каждый шов нужно вставить по одной скобе или по два клинышка. Всего вам потребуются примерно 30 — 40 прокладок-фиксаторов. После удаления фиксаторов в швах остаются отверстия, которые заполняют раствором.

В процессе облицовки швы между плитками оставляют незаполненными раствором, чтобы ускорить процесс схватывания и твердения растворной прослойки.

После укладки каждого ряда проводят контроль поверхности: горизонтальность швов и ровность облицованной поверхности проверяют правилом или контрольной рейкой, а вертикальность швов — отвесом.

Если между рейкой и облицованной поверхностью обнаружится зазор, плитку следует немедленно снять, добавить раствор и положить заново, осадив до уровня облицовки. Не поленитесь еще раз проверить, правильно ли она встала.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

• Ограждения. Заборчики. Живые изгороди
• Навыки практической работы
• Шуба для загородного дома.