Подготовка стен к облицовке

Перед тем как приступить к облицовочным работам, внимательно осмотрите стены. Обычно в многоэтажных жилых домах их делают кирпичными или бетонными из крупнопанельных блоков или монолитными, и они очень часто далеки от совершенства. Прежде чем вы начнете облицовывать поверхность плиткой, вам необходимо выявить все возможные дефекты и устранить их.

Наиболее «опасный» дефект стен заключается в отклонении поверхности стены от вертикальной плоскости. Такие отклонения нередки и в новых жилых зданиях, и в домах старой постройки. Поэтому, даже если вы не первый год живете в своей квартире и, казалось бы, все о ней знаете, лучше подстраховаться и проверить стены на вертикальность.

Отклонение стены от вертикали не должно превышать 10 мм. Такое отклонение невооруженным глазом заметить невозможно, но на облицованной поверхности этот недостаток непременно «вылезет» наружу. Вот тут-то вам впервые потребуется отвес. С его помощью легко определить, соответствует ли каждая стена необходимым условиям вертикальности.

Кроме того, существуют местные дефекты поверхности стен — это выбоины и выпуклости. Для облицовочных работ допускается глубина выбоин до 10 мм, высота выпуклостей — до 10 мм. Их определяют при помощи двухметровой контрольной рейки, прикладывая ее к поверхности стены и отмечая дефективные места.

Если выяснилось, что ваши стены далеки от идеала — не отчаивайтесь, все недостатки можно устранить.

Бетонные стены с отклонением от вертикали на 10—15 мм выравнивают слоем цементно-песчаного раствора (наметом). Заглаживать и затирать раствор не рекомендуется. Поверхность стены должна быть неровной, шероховатой, чтобы растворная прослойка сцепилась с ней как можно крепче. Может случиться, что отклонение от вертикали составит более 15 мм. Слишком толстый слой раствора держаться на стене не будет. В этой ситуации приходится использовать металлическую сетку, которую предварительно пристреливают к стене дюбелями при помощи строительно-монтажного пистолета, а затем на сетку наносят выравнивающий раствор. Дюбеля можно закрепить в бетонной стене, просверлив для них направляющие отверстия, используя победитовое сверло. Если же в доме нет ни строительно-монтажного пистолета, ни дрели с победитовым сверлом, можно попробовать забить каленые дюбеля в стену молотком.

Выбоины и впадины глубиной более 10 мм нужно заделать цементно-песчаным раствором. Перед заделкой их грунтуют 10%-ным раствором дисперсии ПВА.

Выпуклости размером более 10 мм срубают зубилом или молотком или выравнивают цементно-песчаным раствором. Раствор начинают наносить с того места, где больше всего неровностей.

На гладкую поверхность бетонной стены нужно нанести насечки, иначе раствор будет плохо держаться на стене и облицовочное покрытие начнет отваливаться. Проще всего делать насечки пневматическим молотком, а если его нет — для этой цели подойдет маленький топорик или скарпель. После нанесения насечек стену нужно «обеспылить», то есть удалить с нее пыль при помощи мокрой кисти. Если ваша стена окрашена краской или эмалью, то на нее также нужно нанести насечки, а затем обязательно загрунтовать 7%-ным раствором поливинилацетатной дисперсии (ПВА).

Крупнопанельные стены имеют, как правило, гладкую ровную поверхность, поэтому их облицовку можно делать на мастике.

Если на поверхности крупнопанельной стены есть потеки раствора, их следует счистить шпателем или скребком. Неровности, раковины, выбоины необходимо заделать известково-цементным раствором состава 1:1:6 в весовых частях (цемент, известь, песок). Перед облицовкой стену рекомендуется промыть водой.

Для ликвидации неровностей на поверхности гипсобетонных стен и перегородок применяют раствор, приготовленный на ГЦПВ — гипсоцементно-пуццолановом вяжущем.

Не следует забывать о масляных пятнах. Жирное пятно на поверхности стены будет препятствовать хорошему сцеплению раствора со стеной, поэтому его необходимо удалить. Для этого ватный тампон хорошо смачивают 5%-ным раствором кальцинированной соды или 3%-ным раствором соляной кислоты и энергично протирают им пятно. Эту работу выполняют непременно в резиновых перчатках. Затем мокрой кистью промывают место, где было пятно, чтобы удалить остатки раствора.

Кирпичные стены также могут иметь отклонения от вертикальной плоскости. И так же, как в предыдущем случае, этот недостаток ликвидируется выравнивающим слоем цементно-песчаного раствора.

Кирпичная кладка может иметь непрочные участки, а отдельные кирпичи — отслаиваемые участки. Легким постукиванием молотка определяют слабые места кладки. Дефектные места отбивают и заделывают цементно-песчаным раствором.

Как правило, на новой кирпичной стене возле швов остаются потеки затвердевшего раствора. Их нужно счистить шпателем или металлической щеткой.

Если кирпичная стена выложена «вподрезку» (то есть швы заполнены раствором на всю глубину), то для лучшего сцепления раствора со стеной на ней делают насечки. Для этой цели можно использовать зубило, молоток, скарпель, царапку. Насечки делают на расстоянии примерно 5 см друг от друга.

Кирпичную стену перед облицовкой нужно помыть водой при помощи кисти. Предварительно рекомендуется очистить ее от пыли влажной щеткой, потому что пыль оказывает негативное воздействие на сцепление раствора с поверхностью.

Если предполагается класть плитку не на цементно-песчаном растворе, а на мастике, то кирпичную стену нужно оштукатурить известково-гипсовым раствором. Отношение извести, гипса и песка в таком растворе составляет 1:1,5:3 в весовых частях. Для того чтобы мастика лучше сцеплялась с поверхностью, на штукатурку накрывочный слой не наносят.

Иногда возникает необходимость облицовки поверхности деревянных стен (например деревянного или дачного домика). И это не проблема, хотя процесс подготовки стен более трудоемкий, чем в предыдущих случаях. Все дело в том, что между деревянной стеной и облицовочным слоем должна быть воздушная прослойка, которая защищает деревянную стену от гниения, а облицовку от повреждений и разрушений при короблении дерева.

Чтобы справиться с этой задачей, нужно проделать несколько несложных операций.

Сначала рекомендуется обработать древесину антисептиком, защищающим ее от гниения. Затем к деревянной стене прибивают вертикальные бруски толщиной 2 — 2,5 см на расстоянии 40 см друг от друга, которые и обеспечат необходимый зазор между деревянной стеной и облицовкой. К брускам прибивают полотнища рубероида, который, как известно, является гидроизоляционным материалом. Поверх рубероида натягивают и закрепляют мелкоячеистую проволочную сетку. Не забудьте проверить ее вертикальность и горизонтальность! Затем на сетку наносят цементно-песчаный раствор не более 20 мм толщиной. Рекомендуемый состав раствора — 1:3. После затвердевания раствора можно приступать к облицовке.

Следующим этапом работы будет провешивание поверхности стен. Провешивание — это определение и временное закрепление точек лицевой поверхности облицовки. Это очень ответственная операция, от нее зависит, насколько ровной получится будущая облицовка, то есть насколько будут соблюдены условия горизонтальности и вертикальности рядов, а также равномерность толщины облицовки.

Чтобы с достаточной точностью выполнить провешивание вертикальных поверхностей, рекомендуется воспользоваться следующими контрольно-измерительными инструментами: отвесом, разметочным шнуром, складным метром и правилом.

Порядок действий следующий. На расстоянии 25 — 30 см от угла стены и от потолка забивают гвоздь (если стена кирпичная — то в шов кладки) на такую глубину, чтобы его шляпка находилась на уровне будущей поверхности облицовки.

К гвоздю крепят отвес и по нему внизу стены забивают второй гвоздь на расстоянии 30 см от пола. Забивают третий гвоздь с другой стороны стены на том же расстоянии от угла и потолка. От третьего гвоздя опускают отвес и по нему забивают четвертый гвоздь аналогично второму.

По гвоздям натягивают маячные, или причальные, шнуры. В небольших помещениях достаточно двух горизонтальных и двух вертикальных шнуров. При провешивании больших стен натягивают еще и диагональные шнуры.

Маячный (причальный) шнур, натянутый между первым и вторым гвоздями, контролирует вертикальность рядов и стыков между ними.

То же самое относится к шнуру, натянутому между третьим и четвертым гвоздями. Что касается шнуров, натянутых по верхним и нижним гвоздям, то они нужны для контроля горизонтальности рядов плитки.

Перпендикулярность причалок проверяют угольником.

Шляпки всех гвоздей должны находиться в одной плоскости, которая совпадает с поверхностью будущей облицовки.

Высоту шляпок гвоздей можно регулировать так, чтобы толщина растворной прослойки была наименьшей и равномерной по всей площади. Для более точной регулировки можно забить гвозди посередине маячных шнуров и в точку пересечения диагональных шнуров.

При выполнении этих операций нужно помнить следующее: не стоит слишком доверять строителям и ориентироваться на линии соединения стен и потолка со стенами — они могут существенно отклоняться от вертикальных или горизонтальных плоскостей, поэтому точку для третьего гвоздя лучше определить при помощи гибкого уровня.

Этот прибор работает на основе закона сообщающихся сосудов. Задача состоит в том, чтобы совместить нулевую отметку (уровень воды) одной из визирных трубок уровня с первым гвоздем, тогда нулевая отметка другой визирной трубки укажет место, в которое следует вбить третий гвоздь. Для работы с гибким уровнем желательно иметь помощника. Гвозди, вбитые в стену при провешивании, являются марками. Марка — это отметка, фиксирующая отдельные точки лицевой поверхности облицовки.

Если в поверхность стены невозможно вбить гвоздь, то его можно закрепить при помощи гипсового раствора. Это делается следующим образом: небольшое количество гипса смешивают с водой до получения тестообразной массы и прижимают к стене лопаткой в нужном месте.

Затем быстро, пока гипсовый раствор не схватился, в него вставляют гвоздь.

Профессиональные облицовщики вместо гвоздей при провешивании бетонных поверхностей используют дисковые марки-маяки, которые крепятся к стене гипсовым раствором. Гипсовый раствор наносят на стену в нужном месте и вдавливают в него дисковую марку.

В самом диске имеется несколько отверстий, через которые гипсовый раствор выдавливается и, затвердев, надежно закрепляет марку на поверхности стены.

В качестве причального шнура используют капроновую леску, которую вставляют в канавку втулки дисковой марки и закрепляют винтом.

Провешивание при помощи дисковых марок выполняется таким же образом, как и провешивание при помощи гвоздей. Если помещение небольшое — достаточно четырех дисковых марок-маяков.

После того как марки установлены и провешивание окончено, можно приступать к разметке. При помощи складного метра определяют количество плиток в каждом ряду и общее количество рядов.

По углам на уровне нижнего ряда и на протяженных участках устанавливают дополнительные маячные плитки или маячные ряды. Это временные плитки, которые крепят к стене гипсовым раствором. После окончания облицовочных работ их заменяют на постоянные плитки на цементном растворе.

Для установки пользуются гибким уровнем, а горизонтальность и вертикальность контролируют рейкой-правилом и отвесом.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

• Дороги, дорожки, площадки и мостики
• Ремонт поверхностей, облицованных керамической плиткой
• Молниезащита дома, заземление, гроза и молнии