Утепление и отопление

Понятно, что отапливать имеет смысл лишь утепленное помещение, в противном случае тратиться на отопление будет в буквальном смысле означать «деньги на ветер». Многократно доказано, что затраты на утепление, какими бы они ни казались, окупаются очень быстро за счет снижения затрат на отопление. Естественно, что утепляется вся постройка, но по мере развития энергосберегающих технологий все большее внимание уделяется так называемым мостикам холода - по сути дела местам повышенной утечки тепла. Наличие мостиков холода в строении определяются как его геометрическими характеристиками, так и его конструкцией и свойствами используемых строительных материалов.

Геометрически обусловленные мостики холода встречаются там, где внутренняя теплопоглощающая поверхность меньше изотермической внешней поверхности. Следствием этого является то, что в этом месте температура внутренней поверхности ниже, чем у соседних участков (например, знаменитое промерзание углов или межоконных простенков). Такие мостики холода характеризуются двух- или трехмерным потоком теплоты. Обусловленные геометрией мостики холода (рис. 4.3.1) встречаются также на аттиках плоских крыш, выступающих балконах, навесах и эркерах. Обусловленные конструкцией и материалом мостики холода возникают в тех случаях, когда материалы с низкой теплопроводностью во внешних строительных элементах комбинируются с материалами, обладающими высокой теплопроводностью (рис. 4.3.2).

Рис. 4.3.1. Геометрически обусловленные мостики холода

Рис. 4.3.2. Обусловленные конструкцией и материалом мостики холода: области с более низкими температурами поверхности, чем поверхности соседних строительных элементов

Негативное воздействие мостиков холода заключается в том, что в условиях увеличивающихся требований к теплозащите они начинают играть все большую роль в функциональных параметрах фасада здания. Так, в зависимости от уровня теплоизоляции и конструкции соединяющих деталей, через мостики холода здание может терять до половины отдаваемой теплоты. К отрицательным последствиям наличия мостиков холода относятся следующие: повышенное потребление энергии для отопления; опасность образования и накопления водного конденсата; риск повреждения строительных элементов; опасность образования плесневого грибка. Уже при планировании и возведении зданий необходимо детально изучить все мостики холода и их воздействие, которое можно устранить с помощью соответствующих конструкционных мер, например направленной теплоизоляцией мостиков холода (рис. 4.3.3).

Рис. 4.3.3. Пример использования плит Стиродура для теплоизоляции мостиков холода

Фото 4.3.1. Наклеивание плит точечным способом

Для теплоизоляции мостиков холода хорошо подходят упомянутые выше плиты марок Стиродур 2800С и 2800CS, благодаря повышенной адгезии к бетону, которая обеспечивается за счет вафельного рифления поверхности. Сцепление плит с бетоном настолько высоко, что, как правило, не требуется дополнительного крепления дюбелями. Рифление обеспечивает также хорошее сцепление поверхности с внутренней и внешней штукатуркой, а также с клеевыми растворами (фото 4.3.1). Плиты универсальны по применению - их можно использовать не только для теплоизоляции мостиков холода, но и для полного утепления фасадов, подвального цоколя (рис. 4.3.4) и крыши (рис. 4.3.5).

Рис. 4.3.4. Теплоизоляция цоколя

Рис. 4.3.5. Теплоизоляция наклонной крыши - укладка плит утеплителя: 1 - стропила; 2 - обрешетка; 3 - парозащитный слой; 4 - плиты утеплителя; 5 - основание обрешетки; 6 - внешняя обрешетка; 7 - покрытие крыши

Само собой разумеется, что все задачи утепления решаются и с использованием минеральной ваты ROCKWOOL, которая также выше упоминалась. Она не только выпускается в различном исполнении и для разных целей; для нее разработана целая система применения. В частности, она может представлять собой жесткие и плотные теплоизоляционные плиты, устойчивые к деформациям, пригодные для теплоизоляции на внешней стороне фасадов, причем плиты в этом случае кроме прочего являются основанием для нанесения штукатурного слоя. Крепятся такие плиты посредством дюбелей, количество которых рассчитывает разработчик фасадной системы.

Но это могут быть и легкие (145 кг/м3) гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, нередко защищенные покровными материалами (стеклохолст, алюминиевая фольга). Область их применения - звуко- и теплоизоляция легких стен, мансард, кровельных конструкций и перекрытий. Эти плиты не должны подвергаться значительным нагрузкам. Их крепление, как правило, осуществляют специальными дюбелями с шайбами. Дюбели заглубляют в базу минимум на 30 мм. Минимальный диаметр шайб - 80 мм. Есть и более (90 кг/м3, 45 кг/м3) легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, используемые как средний теплоизоляционный слой в трехслойных наружных стенах из мелкоштучных строительных материалов и теплозвукоизоляционный слой в покрытиях, в том числе и для устройства кровель.

Нередко приходится утеплять гараж, который уже существует. При этом самодеятельным строителем решаются задачи как связанные с применяемым теплоизоляционным материалом, так и чисто технологические, например, как сделать работу в одиночку. Свое решение подобной задачи предложил А. Степанов.

«Чтобы утеплить гараж, мне понадобилось сделать каркас из досок сечением 30x100 мм, который я закреплял на потолке. Между ними я вставлял листы пенопласта и затем зашивал их фанерой толщиной 4 мм. Основная задача состояла в том, чтобы зафиксировать на потолке длинномерные элементы каркаса и крупные листы фанеры перед их креплением.

Внутренние размеры потолка в моем гараже составляют 6,0x3,1 м. В качестве каркаса надо было прибить пять шестиметровых досок (рис. 4.3.6): две по краям (1-ю и 5-ю), одну посередине потолка (3-ю), на которой стыкуются листы фанеры, и две (2-ю и 4-ю) между предыдущими - к ним листы фанеры крепятся для исключения их провисания. Каждую доску я прибивал в два этапа, фиксируя сначала короткий отрезок (рис. 4.3.7), а затем более длинный (рис. 4.3.8). Сращивал я их вполдерева, причем выборка на коротком отрезке обращена к потолку. С коротышом работать удобно, поэтому я быстро закреплял его тремя шурупами на потолке, разметив и насверлив отверстия, в которые забивал стандартные дюбели.

Рис. 4.3.6. Утепленный потолок на бетонном гаражном перекрытии

Рис. 4.3.7. Короткий продольный элемент каркаса обшивки потолка

Рис. 4.3.8. Продольный элемент каркаса обшивки потолка в сборе

Один конец длинной доски шипом вставлял в паз более короткой, уже закрепленной и передвигался к противоположному незафиксированному концу. Размечал и сверлил первое отверстие, забивал дюбель и шурупом временно закреплял свободный край длинной доски. Она оказывалась плотно прижатой к потолку, что позволяло разметить три-четыре отверстия по всей ее длине. После установки дюбелей можно было крепить доску окончательно.

Аналогичная проблема фиксирования возникла при работе с листами фанеры полутораметровой ширины. Можно было разрезать листы на куски меньшей площади, но тогда пришлось бы крепить больше элементов каркаса, понадобилось бы больше шурупов, дюбелей и времени для работы.

Оказалось удобно работать с помощью технологических брусков (поз. 6 и 7 на рис. 4.3.6), закрепленных на стенках гаража и уже установленном каркасе (рис. 4.3.9, 4.3.10) таким образом, чтобы они образовывали пазы-направляющие шириной 10 мм. Лист четырехмиллиметровой фанеры хорошо держался в этих пазах, что позволяло спокойно зафиксировать свободный край. Чтобы обеспечить везде такой же зазор между листом и поверхностью каркаса в срединной части гаража (см. рис. 4.3.10), я использовал прокладку из фанеры толщиной 10 мм.

Рис. 4.3.9. Этап установки обшивки потолка

Рис. 4.3.10. Завершение установки обшивки потолка

Брусок применен длиной 120 см. При креплении его на боковой стене гаража необходимо оставить свободный промежуток в углу, чтобы контролировать примыкание листа фанеры к стене».

Теперь собственно об отоплении. Еще сравнительно недавно наличие в гараже соляровой печки от «Икаруса» считалось большой удачей. Печку надо было «добывать», ремонтировать, настраивать и т.д. Но когда все это преодолевалось, в гараже действительно становилось тепло. Обогревались и самодельными электрическими обогревателями, как правило, очень энергоемкими и опасными. Сейчас все изменилось радикальнейшим образом. Каких только обогревателей не предлагает современный рынок!

Передвижные дизельные и газовые теплогенераторы могут применяться для обогрева помещений, а также для обогрева и сушки на строительных площадках. Благодаря удобной, компактной форме теплогенератор легко перемещается и занимает небольшую площадь. Даже самый крупный агрегат, мощностью 120 кВт, легко проходит в стандартные дверные проемы и передвигается одним человеком.

Разумеется, там же можно найти и характеристики различных отопительных устройств, например такие: СТИМТЕРМ оснащены теплообменником, в котором нагревается воздух (т.н. непрямой нагрев). Теплый, чистый воздух подается в помещение напрямую или через воздуховоды. Выход воздуха расположен значительно выше, чем у большинства моделей теплогенераторов, что повышает эффективность обогрева и способствует уменьшению пылеобразования. При использовании дизельного топлива топливная емкость (канистра) устанавливается на расстоянии до нескольких метров от агрегата, не увеличивая его вес. СТИМТЕРМ оснащены мощным вентилятором, что гарантирует максимальную скорость нагрева или сушки даже при самых сильных морозах. Прочность конструкции, высокая экономичность - главные отличительные особенности СТИМТЕРМ. Воздухонагреватели и теплогенераторы СТИМТЕРМ бывают дизельные и газовые.

А вот другая компания - «Технические системы и технологии» - с 1993 года занимается разработкой и производством электрической энергосберегающей системы отопления «Эко-Лайн» на базе длинноволновых обогревателей. Обогреватели «ЭкоЛайн» предназначены для быстрого и комфортного обогрева помещений от 2 до 20 м2. Наибольшей экономический эффект дает использования длинноволновых обогревателей как основной системы отопления взамен традиционных конвективных систем в помещениях с высокими потолками (экономия эксплутационных затрат до 60% и выше). Применение обогревателей для локального обогрева, например, рабочих мест в производственных корпусах, существенно усиливает экономический эффект.

Существует ряд специфических особенностей таких систем обогрева:

• экономия электроэнергии,
• равномерное распределение температуры в помещении по вертикали,
• равномерный поверхностный нагрев,
• возможность работы в среде с высокой влажностью,
• повышенная комфортность,
• экологичность,
• отсутствие переноса пыли,
• минимальные капитальные затраты,
• потолочное крепление,
• простой монтаж-демонтаж.

Мелькают названия различных отопительных устройств: электрические паровые котлы, мобильные парогенераторы, теплогенераторы, воздухонагреватели, тепловентиляторы и т.д. Перечисляются их тепловые мощности и потребляемые электрические мощности. Например, тепловая мощность - 30 кВт, вес - 65 кг, воздухопроизводительность - 2200 м3/час, расход диз. топлива - 2.2 - 3.7 л/час, электроприсоединение - 220 В, потребляемая электрическая мощность 0,4 кВт.

Так что вопрос скорее стоит не как отопить гараж, а что для этого выбрать? И тут опять же однозначного ответа нет и быть не может, ибо все зависит от множества конкретных условий. Так, если гараж, например, кирпичный, примыкающий к дому, отапливаемому водяным отоплением, оптимальной, скорее всего, будет аналогичная же система отопления гаража, ибо для нее потребуется всего лишь несколько дополнительных радиаторов, притом что все прочие проблемы уже решены применительно к дому.

Крайним с другой стороны является случай отопления отдельно стоящего гаража, да еще и металлического, да еще и эпизодически посещаемого. Тут, как говорится в метеопрогнозах, «все возможно». Посмотрим, как обсуждается эта проблема на одном из чатов Internet'a.

1 -е действующее лицо: «Наконец привезли мне ТЭН на 3,5 кВт для работы в жидкой среде. Сосед сварит под него емкость. Осталось только радиаторы отопления приобрести. Оказывается, недешевое это удовольствие.....За немного поюзанные просят 2,5$ только за одно ребро! А мне их надо условно на стену длиной 6 метров. Около 100$ получается... Зашибись установочка получается. Это я про цену... Может, кто в курсе, где можно купить батареи отопления не по таким ценам?»

2-е действующее лицо: «Некоторые соображения по теплотехнике:
1. Не обязательно ставить именно радиаторы. Если у тебя сосед-сварщик, возьми пару-тройку труб на 10 см диаметром, и пусть он тебе их сварит в общую систему.
2. По любому, надо ставить т.н. расширительный бак, в самой верхней точке системы. Емкость системы у тебя выйдет приличная, так что расширительный бак надо на менее 25 литров, с верхним отводом перелива (на улицу).
3. Нагреватель надо ставить в самой нижней точке. Это если система - с «естественной циркуляцией». Если с «принудительной» (+циркулярный насос) - то без разницы.
4. Ты собираешься топить всегда? Или только когда надо? Если второе - в системе должна быть не вода, а тосол или отработка. Но в этом случае параметры системы надо считать несколько по-другому (наклон труб и диаметры подводов и прочее) - вязкость теплоносителя другая.
5. Емкость системы у тебя будет достаточно большая, так что для выхода ее на отопительный режим - надо будет приличное время. И, если ты будешь топить не всегда, а только когда приходишь - эффективности будет - 0.
6. Если топить будешь всегда (оставлять систему без присмотра) - надо предусматривать автоматику от перегрева, выкипания, пожара.
7. При такой мощности нагревателя - должна быть хорошая проводка. 3,5 кВт - это рабочих 16 ампер! Соответственно проводка должна выдерживать как минимум 25 ампер нагрузки. А это не менее 4 мм2 сечение медного провода. Еще и заземление обязательно, если не враг себе. Причем заземление - хорошее, а не просто «бочка», закопанная в землю. Итого: я не хочу никого отговаривать, но я бы не стал делать жидкостную систему отопления гаража. Если топить постоянно - нужна надежная автоматика. Если - время от времени - малоэффективно. Лучше поставить пару маслянных или каталитических или ИК обогревателей и включать их, когда надо.
Тем более, что при необходимости можно их использовать в другом месте.
С уважением, Андрей».

3-е действующее лицо: «Чем только гараж не топил... наверное, только по-черному не отапливал. Щас отапливаю. Печь на газу (газовая пушка-турбина Einhell), наверное, в Переводе - Один Ад, было бы два сопла -была бы ЦвайХэлл и т.д. Пр-во Германия. Вся автоматика в ней. Мне баллона 50 литров хватает на неделю (15 тыщ белорусских за заправку, вполне терпимо, если там работать, а не пиво с музыкой глушить). Стоит такая пушка 200 баблов + 3 баллона на 50 литров и все. Электричества потребляет кроху, а с 0 °С до +10 °С поднимает в помещении 98 м3 (это 5x8x2,5) за 10 мин! Единственное неудобство - если курить в помещении, то жжет глаза. Если не курить и не работать с ацетоном - все ОК. Все остальные попытки к добру не привели. ОВ-65, ОВ-95 - полный отстой! Переделывал плунжерные насосы на капельную систему, ставил датчики пламени и т.д. Г. оно и есть совдеповское Г. Жрет соляру только и воняет. Осветительный керосин лил (он дешевле и качественне, дешевле т.к. нет акциза за дороги в нем) толку не много. А жидкую систему надо, если в гараже каждый день работаешь. Это класс. Но печь на газу все равно нужна. Типа выехала машина заехала, включил печь на 5 минут ровно и опять Ташкент. Опять-таки с утра пришел, перевел жидкую из прогрева в отопление, а сам пока печкой воздух нагрел. И газа мало уходит, и тепло все время».

4-е действующее лицо: «На самом деле опыт по данной теме у меня есть. Дача у меня с таким отоплением сделана. Значит что замышляется:
- все-таки радиаторы, а не трубы. Дороже, но площадь рассеивания большая.
- заливается однозначно тосол. Тут без вопросов.
- ставится автоматика на нагрев. Т.е. датчик на отключение.
- проводка да... Это вопрос. Буду делать другую.
- топить будет не все время. Просто вечером в гараж - значит утром включил».

В приведенных выше цитатах текст умышленно сохранен в виде, максимально приближенном (насколько это возможно) к оригинальному. В данном случае дело не в стиле, а в том, как народ решает проблему. Показательно, что по-разному, и важно, что попутно оцениваются совершенно различные варианты систем отопления. И что уж совсем ценно, так то, что оценки и сравнения проводятся по результатам практического использования, а не только по сведениям рекламы. Заманчиво, в частности, прочесть объявление типа: «Сенсация в мире тепла! Обогрев помещений осуществляется мягким тепловым инфракрасным излучением с оптимальной спектральной характеристикой (в биорезонансном диапазоне длин волн), что по биофизическому воздействию на организм человека соответствует лечебному воздействию русской печи и создает исключительный тепловой комфорт. Экономия электропотребления, по сравнению с отопителями конвективного типа, тепловентиляторами и тепловыми завесами минимально на 20-30%. Высокая надежность, долговечность, пожаро- и взрывобезопасность. Возможность применения отопительных панелей в качестве стеновых отделочных материалов; изготовление тепловых подоконников, откосов, стен, элементов интерьера. Применение панелей для отопления мастерских, складов, гаражей позволяет отказаться от менее долговечных тепловых завес, особенно в сырых, запыленных, взрывоопасных помещениях с агрессивной средой. Цена 1 500р. за ЭИМТ длиной 1000 мм, шириной 500 мм, толщиной 20 мм, весом 13 кг и мощностью 250 Вт».

Но речь в данном случае идет о том, что хорошо бы посоветоваться с народом, который уже испытал на себе «волшебную силу искусства» рекламы. Вот еще один пример, казалось бы, идеального для гаража варианта отопления.

• «Стационарные обогреватели. 100%-ный чистый воздух без дыма, копоти и сажи. Горение без запаха
• В качестве топлива возможно использовать отработанное автомобильное масло, гидравлику, солярку и их смеси
• Простота конструкции, неприхотливость к качеству топлива гарантируют длительную и надежную работу обогревателей.
• Поставляются модели с вентилятором для увеличения теплоотдачи
• Для пыльных помещений возможно подключение отдельного воздуховода для забора воздуха снаружи
• Простые и удобные в эксплуатации
• Минимум технического обслуживания
• Снабжены датчиком переполнения топлива
• Существуют модели для подключения к воздушным каналам (модели AT 400 С, AT 500 С)
• Быстрая окупаемость за счет дешевого топлива

1. Модель
2. Тепловая мощность min (кВт)
3. Тепловая мощность min (кКал/час)
4. Тепловая мощность max (кВт)
5. Тепловая мощность max (кКал/час)
6. Расход топлива min (л/час)
7. Расход топлива max (л/час)
8. Мощность вентилятора (куб. м/час)
9. Емкость бака (куб. м/час)
10. Вес без топлива (кг)
11. Потребляемый ток при напряжении питания 230 В (А)
12. Диаметр выхлопной трубы (мм)

Печь предназначена для воздушного отопления автосервисов, гаражей, цехов и прочих промышленных помещений и относится к нагревателям испарительного типа. Топливо подается по каплям в камеру сгорания, испаряется и только потом (бездымно!) сгорает. Благодаря своей простоте подобная конструкция обеспечивает максимальную надежность и при этом экологически безвредное превращение отработанного масла в тепло. Печи очень надежны и просты в эксплуатации. Отопителям не требуются компрессоры, горелки или подогреватели топлива. Топливный бак входит в состав печи и рассчитан на 14-25 часов непрерывной работы. Мощный осевой вентилятор увеличивает скорость прогрева помещения. Два тепловых режима 20 кВт и 35 кВт. Дополнительная фильтрация или подогрев топлива не требуются. Все запасные части отечественного производства, недорогие и легко доступны. Автоматическая защита от перегрева, перелива топлива обеспечивает безопасную эксплуатацию печи. Отопители сертифицированы Госстандартом РФ, Противопожарной службой России, Санитарно-эпидемиологической службой РФ».

Возможно, что все так и есть. Но тогда еще вероятнее, что кто-то уже оценил по достоинству все совершенство этой печи на практике, остается только это выяснить, что в наше время проблем не составляет.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

• Устройство звукоизоляции и теплоизоляции
• Проект коттеджа H-167-1K
• Краткий анализ наиболее характерных ошибок