Бетонные работы

В каких-то отдельных случаях без этих работ можно и обойтись, но чаще всего с них-то все и начинается. Другое дело, что объемы этих работ при сооружении гаражей разных конструкций могут быть совершенно различными. Для строительства автостоянки под навесом, например, может понадобиться всего-то несколько ведер бетонной смеси, но ведь гараж может быть и просто монолитным бетонным. В любом случае качество работ должно быть максимально высоким, а значит, на этих работах следует хоть немного остановиться.

Бетонные работы можно разделить на три этапа: подготовительный, приготовление бетонной смеси и собственно укладка бетона. Существует еще и очень важный период затвердевания бетона, на чем ниже остановимся особо.

Подготовительный этап в бетонных работах совсем не является каким-то второстепенным (вспомогательным), как может показаться из его названия. Напротив, иногда он может составлять основную часть общего объема работ. В него входят земляные и планировочные работы при изготовлении фундаментов, подвальных помещений, смотровых ям и погребов. Туда же относятся и изготовление различных опалубок и форм для различных изделий из бетона - блоков или плитки, например для мощения дорожек и площадок.

Приготовление бетонной смеси - также весьма ответственный этап, ибо при неправильно подобранных соотношениях компонентов смеси и некачественном ее перемешивании хорошего бетона не получится. Подобранный по размеру частиц гравий или щебень отмеривают нужными частями и насыпают грядкой на деревянный щит (боек) шириной не менее 1 м. Затем заполнитель хорошо перемешивают (гарцуют). Цемент и песок смешивают отдельно, посыпают этой смесью перемешанный крупный заполнитель и все тщательно гарцуют до полной однородности.

Для быстроты перемешивания и получения совершенно однородной смеси эти материалы рекомендуется насыпать слоями - слой гравия, слой цементно-песчаной смеси и т.д. Лучше всего гарцевание выполнять втроем: двое перемешивают смесь лопатами, а третий разравнивает ее металлическими граблями.

После тщательного перемешивания сухой смеси ее поливают водой (лучше всего из лейки) и тщательно перемешивают несколько раз. Иногда поступают несколько иначе (фото 2.4.1). При приготовлении бетонной массы нужно также знать, что затворенная водой смесь существенно уменьшается в объеме. Так, из 1 м3 сухой смеси получается от 0,59 до 0,71 м3 бетонной массы (фото 2.4.2).

При выполнении больших объемов работ целесообразно использовать бетономешалку (фото 2.4.3, 2.4.4).

Фото 2.4.1. В смеси заполнителя с цементом делают воронку, в которую заливают воду. После этого массу перемешивают

Фото 2.4.2. Приготовленная таким образом бетонная масса должна быть уложена за один час

Фото 2.4.3. Во избежание отсыревания цемента и загрязнения территории мешки с цементом целесообразно уложить на картон или пленку

Фото 2.4.4. Гравий и смесь цемента с песком загружают в бетономешалку лопатой, постепенно добавляя воду

Фото 2.4.5. Верхний слой уложенной массы тщательно выравнивают, ориентируясь по краям опалубки

При правильном соотношении цемента, заполнителя и воды масса будет иметь землисто-влажную консистенцию.

Наконец, укладка бетона должна производиться никак не менее тщательно, чем предшествующие этапы, ибо что толку заливать, например, стены хорошей бетонной смесью, если стена получится дырявой.

Укладка бетона. Приготовленную бетонную массу тут же укладывают слоями разной толщины (но не более 200 мм), разравнивают (фото 2.4.5) и тщательно уплотняют тяжелой трамбовкой. Это нужно для того, чтобы внутри бетона не оказалось раковин.

Чтобы во время трамбования бетонной массы цементный раствор не вытекал из швов опалубки, доски следует применять обрезные, плотно стыкуя их друг с другом. Чтобы доски опалубки не впитывали из бетона воду, а сама опалубка стала плотнее, за 2-3 ч до укладки бетона опалубку рекомендуется хорошо намочить водой.

Верхний слой уложенной массы тщательно выравнивают, ориентируясь по краям опалубки. Поэтому прежде чем уложить последний слой бетона, надо проверить, не требуется ли ее выверить. Сделать это несложно с помощью гидростатического нивелира или длинного уровня.

Разглаживают поверхность бетона с помощью длинной ровной доски-правила, используя опалубку в качестве направляющей (фото 2.4.6). Делают это в два приема: сначала - грубо, а затем - окончательно.

Фото 2.4.6. Разглаживают поверхность бетона с помощью длинной ровной доски-правила

Для уплотнения литой массы (подвижной, почти самотеком заполняющей форму) используют погружные вибраторы (фото 2.4.7). Под действием колебаний, создаваемых этими электрическими машинами, компоненты бетонной массы уплотняются, а воздух в виде пузырьков выходит наружу. Однако слишком долго уплотнять этим способом бетон не следует, поскольку масса может расслоиться.

Фото 2.4.7. Уложенный в опалубку бетон уплотняют с помощью вибратора

Фото 2.4.8. Поверхность бетонной плиты лучше всего разглаживать вдвоем с помощью длинной доски-правила

Фото 2.4.9. Если место укладки бетона расположено близко, массу можно доставлять ведром

Фото 2.4.10. Теперь можно сделать разметку трассы кирпичной кладки на отлитой фундаментной ленте или плите

Поверхность бетонной плиты лучше всего разглаживать вдвоем с помощью длинной доски-правила (фото 2.4.8).

Если место укладки бетона расположено близко, массу можно доставлять ведром (фото 2.4.9). Если же строительный объект удален от рабочей площадки, лучше воспользоваться тачкой.

Сначала бетон должен схватиться. Примерно через два часа он начинает твердеть. Именно в это время целесообразно сделать разметку трассы кирпичной кладки на отлитой фундаментной ленте или плите (фото 2.4.10).

Твердение бетона. Понятно, что, как правило, укладке бетона предшествуют солидные подготовительные работы, да и сами бетонные работы чаще всего тяжелы и трудоемки. Поэтому по их завершении можно, как говорится, перевести дух. Но не более того, ибо тот, кто считает заливку бетона окончанием работ, ошибается. Правильное поддержание температуры и влажности в течение первых недели-двух после укладки бетона повышает его прочность, долговечность и водостойкость. Плохо затвердевший бетон характеризуется высокой пористостью и малой прочностью. Не имея правильного ухода в первый период затвердевания, он более подвержен растрескиванию, выветриванию, коррозии арматуры и воздействию агрессивных сред. У такого бетона снижается и количество допустимых циклов замораживания-оттаивания, а прочность может достигать лишь половины от максимально возможной.

Химическая реакция, происходящая в цементной смеси при добавлении воды и вызывающая ее схватывание, называется гидратацией. Большая часть этой воды испаряется, оставляя в объеме внутренние пустоты - раковины, поры. Именно в количестве и размерах этих пустот заключается разница между хорошо и плохо затвердевшим бетоном. Правильное затвердевание бетона позволяет гидратированному цементу заполнить большинство пустот, увеличивая тем самым его прочность и долговечность.

На скорость гидратации влияет температура процесса - чем она выше, тем быстрее идет реакция и тем прочнее бетон. При температуре воздуха от 10 ° до 32 °С (наиболее частый температурный диапазон бетонных работ) нет нужды тратиться на контроль температуры бетона или его подогрев и охлаждение. При температуре ниже 10 °С гидратация протекает медленно, бетон непрочен. При температуре выше 32 °С он быстро набирает прочность, но в конечном итоге на такую, как в указанном выше диапазоне температур. К тому же повышается вероятность его термического растрескивания при резких атмосферных температурных перепадах.

Поддерживать нужный уровень влажности твердеющего бетона можно двумя способами: постоянной подачей воды (разбрызгивание, укрывание намоченными материалами типа мешковины, соломы и т.п.) или предотвращением чрезмерной влагопотери посредством нанесения (в частности, напыления) специальных составов либо укрытия полиэтиленовой пленкой, армированной водостойкой бумагой и т.п. Специальные составы образуют на поверхности бетона мембрану, герметично запирающую в нем воду; однако герметичность мембраны не абсолютна, и потери влаги за счет испарения все же происходят. В этом плане пленка и другие рулонные материалы предпочтительнее. Зато герметики можно напылять на вертикальные поверхности, но они, как правило, реагируют с красителями или другими отделочными материалами. Затвердевание бетона при температуре ниже точки замерзания воды недопустимо. Правда, для большинства смесей вероятность повреждения бетона от промораживания практически сводится к нулю спустя сутки после укладки.

Если температура воздуха выше +15°, бетон начинают поливать со второго дня после укладки и продолжают увлажнять в течение 7...15 дней, а при температуре воздуха +10° — в течение 5...10 дней. В первые дни твердения бетон поливают 3...5 раз в день, а спустя 5 дней — 2...3 раза при условии, если стоит нежаркая погода. Бетоны на пуццолановом и шлаковом портландцементах поливают 5...7 раз в день в течение 15...20 дней.

Укладка бетона как вид работы радикальным образом зависит от технологии возведения объекта. Так, те же стены, например, можно строить из заранее изготовленных бетонных блоков, в частности самодельных, а можно делать монолитными с использованием разнообразных передвижных опалубок. На территории нашей страны оба вида возведения построек с бетонными стенами чрезвычайно популярны, а потому и неудивительно, что многие умельцы из совершенно различных регионов находят в этом деле свои, во многом оригинальные решения.

Свой вариант целого комплекта форм для возведения монолитных стен разработал и успешно использовал В. Иванов из с. Хортицы Омской области (рис. 2.4.1).

Рис. 2.4.1

«Для возведения стен я использую свой способ. Вспомнил своих стариков, которые делали саманные блоки на основе глины, изменил состав смеси и стал возводить стены, используя формы непосредственно на них. Состав смеси: 1 часть цемента марки 400, 10 частей шлака и 4 части песка.

Формы для блоков сделаны из металла толщиной 3 мм. Конструкция и способ применения форм ясны из рисунка. Для первого ряда на фундаменте (на гидроизоляцию) формы устанавливали вверх «языками» с промежутком 15 см и заливали смесью на высоту 20 см — до «языка». На всех последующих рядах клали формы вниз «языком», что и связывает блоки смежных рядов.

Смесь готовили на пять форм; как только заполняли их все, для них же сразу делали новый замес. На выравнивание заполненных форм на стене по уровню и шнуру и на приготовление нового замеса уходило 20-30 мин. Этого было достаточно, чтобы смесь схватилась и формы можно было снимать и перестанавливать на другое место на стене. За день мы проходили ряд по всему периметру нашего строения.

Преимущества такого способа.

• Не требуется раствор для связки блоков, они сами себя связывают.
• Не нужно место и время для подготовки блоков, они схватываются непосредственно на стене.
• Пока сырые блоки еще в форме, я могу выровнять их как угодно вибрационными толчками, и стена получается идеально ровной, что очень важно при штукатурке.

Недостаток — для хорошего перемешивания смеси необходима бетономешалка».

Оригинальную конструкцию металлических форм для изготовления бетонных блоков разработал и успешно использовал С. Недозоров из с. Валентин Приморского края.

Рис 2.4.2

Рис. 2.4.3

Рис. 2.4.4

«Разборная форма для бетонных блоков позволяет получить не только целые блоки, но и их части (1/4 и 1/2), необходимые для перевязки вертикальных, продольных и поперечных швов кладки. При использовании жесткой шлакобетонной смеси и хорошем ее уплотнении «распалубку» блоков можно производить сразу же после их изготовления.

Форма (рис. 2.4.2) сварена из листовой стали толщиной 4 мм с двумя разъемами в диагонально расположенных углах. Замки шарнирного типа скрепляются штырями диаметром 12 мм и длиной 212 мм (рис. 2.4.3).

Для изготовления формы нужно вырезать по три пластины размерами 200x400 мм и 200x200 мм. Затем длинную и короткую заготовки сваривают под углом 90° так, чтобы шов был снаружи. Пару получившихся Г-образных частей соединяют в один короб, а в местах стыка приваривают трубу с внутренним диаметром 12 мм: к длинной стороне — вверху и внизу, а к короткой - посередине, оставляя по высоте между валиками сварочных швов примерно 10 мм. После этого в местах, где нет сварочных швов, трубу распиливают (рис. 2.4.4) — получается разъем.

Оставшиеся две пластины используют в качестве шиберов, для чего нужно изготовить две ручки и четыре фиксатора (рис. 2.4.5).

Рис. 2.4.5

Рис. 2.4.6

Фиксаторы надо приварить по месту, для чего следует собрать форму, вставить одну из заготовок в форму, а фиксаторы — в соответствующие трубки и прихватить сваркой,следя за тем, чтобы шибер легко извлекался из формы. Для уплотнения шлакобетонной смеси используется трамбовка (рис. 2.4.6).

Следует отметить, что данная форма позволяет получить пять типов блоков: 200x400x200 мм, 100x400x200 мм, 200x200x200 мм, 100x200x200 мм, 200x300x200 мм. И еще. Поскольку форма снимается с блока сразу же после его изготовления, блок необходимо затенить, а при сухой и ветреной погоде в течение недели блоки надо периодически увлажнять.

В качестве основания для установки форм я использую плоские асбесто-цементные листы, для каждого блока — отдельный, поскольку при трамбовке смеси разрушается еще не схватившийся соседний блок, установленный на той же площадке.

Возможно следующее развитие идей автора. При изготовлении 1/4 целого блока (100x200x200 мм), что вполне годится для получения тротуарной плитки, можно воспользоваться сразу тремя поперечными шиберами. При этом в полностью загруженной форме производится одновременно четыре блока.

Тот же результат можно получить и с помощью двух шиберов, устанавливая их в форму одновременно. Для этого надо на длинном шибере одну ручку заменить двумя, а в обоих шиберах сделать пропилы, как показано пунктиром на рис. 2.4.5.

Ознакомившись с изготовлением бетонных блоков резонно узнать побольше об их использовании в строительстве. Для этого обратимся к рассказу профессионала - каменщика Д. Кэрролла из Канады (фото 2.4.11-2.4.22).

Фото 2.4.11. Кладка бетонных блоков, как и кирпичная кладка, требует знаний и практики. Строитель рассказывает о некоторых технологических приемах, характерных для этого вида работ

Фото 2.4.12. Стальные стойки у внешних углов фундамента, сложенного из блоков, прикреплены к его основанию и удерживаются поперечными планками. Шнуры между домом и стойками обозначают высоту фундамента пристройки

Фото 2.4.13. Чтобы избежать рваных краев при резке блока, воспользуйтесь угловой шлифмашинкой с алмазным кругом

Фото 2.4.14. После резки блока, ударив по нему молотком, вы получите ровный скол. При распиливании блоков образуется много пыли, поэтому респиратор и защитные очки обязательны

Фото 2.4.15. Блок укладывают на слой раствора и осаживают мастерком до точной установки по вертикали и горизонтали. Чтобы не прищемить шнур, его располагают немного выше блока

Фото 2.4.16. Положив ладонь на вновь установленный блок, можно сразу понять, оказался ли он вровень с соседним

Фото 2.4.17. После установки блока срежьте мастерком выступающий раствор и набросьте его на торец следующего блока

Фото 2.4.18. В работе надо «поймать» основной ритм кладки — разложить раствор и аккуратно придвинуть блок ровно по шнуру

Фото 2.4.19. Шов готов к обработке, когда раствор затвердеет до густоты оконной замазки

Фото 2.4.20. Раствор должен быть густым и одновременно мягким, влажным, но не течь

Фото 2.4.21. Для укладки бетонных блоков необходим мастерок, расшивка, шнур. Также нужны простые приспособления, чтобы натянуть шнур

Фото 2.4.22. Для укрепления сложенной из блоков стены в швы закладывают связанную «трапом» проволоку. В данном случае «трапы» уложены через ряд

«Моя специализация - возведение фундаментов и стен. При строительстве я использую стандартные полые бетонные блоки 200x200x400 мм, вес которых - 14,5...17,3 кг, и такие же по размеру, но более легкие блоки весом 10...12,2 кг.

Мне нужно было возвести фундамент для пристройки размерами 4,8x7,2 м. Чтобы верх и фундамента дома, и фундамента будущей пристройки были на одном уровне, я перенес с помощью нивелира отметку чистого пола на внешнюю сторону стены. Зная толщину коврового покрытия, шпунтованной фанеры, лаги и лежня, получил необходимую мне отметку. На этой же высоте должна находиться и верхняя плоскость будущего фундамента. Чтобы обозначить его границы, через эту отметку по шнуру нанес на стену дома горизонтальную линию. Затем установил маячные вешки, сделал обноску и натянул шнур на уровне верха остальных сторон фундамента. Для контроля проверил диагонали.

Глубина закладки фундамента — 2 м, что соответствует 10 рядам блоков. Следовательно, подошва фундамента должна быть тоже на глубине 2 м. После изготовления бетонного основания я проверил, везде ли по периметру одинаково расстояние от его верха до верхней плоскости будущего фундамента. Затем у каждого внешнего угла основания через отверстия в подпятниках оцинкованными гвоздями прикрепил металлические стойки из закаленной стали. У углов фундамента, примыкающих к дому, тоже закрепил стойки. После этого выставил их вертикально и струбцинами зафиксировал поперечины. Сделав на стойках отметки с шагом, равным высоте блока плюс толщина шва, получил систему жестко зафиксированных порядовок.

Обычно каменщики регулируют высоту и длину рядов кладки, изменяя толщину кладочных швов. За счет этого можно компенсировать разность в размерах блоков. Но не стоит этим злоупотреблять. Толстые швы и резкие перепады в толщине швов плохо смотрятся. Стыки толщиной более 20 мм сильно усаживаются, что приводит к появлению трещин, через которые может просачиваться вода. Если швы тонкие, значит, в них мало раствора, и в результате в таких швах появятся протечки, да и конструкция будет ненадежной. Оптимальная толщина швов для кладки блоков должна быть от 8 до 12 мм.

Не всегда блоки можно уложить целиком по длине. Поэтому их приходится опиливать. Для этого я использую угловую шлифмашинку с алмазным диском диаметром 100 мм. После максимально глубокого надпила достаточно хорошего удара молотком, и блок легко колется.

После натяжки шнуров в обоих направлениях от угловой стойки (для первого ряда) я укладываю начальный блок. Верхнюю часть его надо совместить с точкой пересечения шнуров. Начинаю укладывать блоки от угла в одну из сторон. Уложив все или часть блоков вдоль первого шнура, веду кладку вдоль другого.

После этого переставляю оба шнура на следующую отметку по высоте и начинаю второй ряд. Первый блок второго ряда тоже укладываю, совместив его угол с пересечением шнуров, но только поперек нижнего углового блока, обеспечив таким образом перевязку рядов.

Теперь можно укладывать ряд по всему фундаменту или завязывать только угол и поднимать его вверх. Маленькие фундаменты я выкладываю сразу. Но на больших строительных площадках лучше как можно быстрее завязать углы.

В работе надо «поймать» основной ритм кладки — разложить раствор и аккуратно придвинуть блок ровно по шнуру. Я предпочитаю сохранять зазор около 1,5 мм между шнуром и блоком, так как если блок коснется шнура, он может отжать его наружу, сбив разметку - стена в результате может получиться не вертикальной.

Почти всегда я натягиваю шнур выше будущего ряда для того, чтобы весь день не надо было поднимать над ним блоки. Чтобы почувствовать, когда блок ровно ляжет, я кладу левую руку (я - правша) на его торец. «Поймав» правильное положение угла и ориентируясь на шнур, смотрю, надо ли подвинуть или подстучать блок, чтобы выровнять его относительно шнура или нижнего блока. Одновременно двигаю блок в горизонтальном направлении к намазанному раствором торцу уже установленного блока. Мастерком подрезаю раствор, который выступает из швов. Регулирую положение блока.

После укладки блоков некоторое время их нельзя трогать, так как боковые нагрузки сразу после установки нарушают связи и ослабляют стену. В конце рабочего дня желательно накрыть верхнюю часть стены, чтобы в случае дождя не размыло свежие швы кладки.

Заканчивая стену фундамента, я в каждом углу, под коробками дверей, а также через каждые 1,8 м вдоль кладки устанавливаю анкерные болты. Для крепления лаг закладываю пустоты обломками блоков или кирпичами, чтобы заделать раствором верх фундамента.

До начала расшивки фундамента делаю выдержку. Швы готовы к обработке, когда раствор станет похожим на замазку и будет легко отделяться от ребер блоков. При этом сначала разделываю вертикальные швы, затем — горизонтальные.

Как готовить раствор. Чтобы получилась хорошая кладка, надо уметь делать раствор нужной консистенции. Раствор для кладки блоков — это смесь портландцемента (с добавкой извести или других составляющих) с песком. Смесь цемента (или цемента с известью) с песком часто продается в мешках. Для раствора беру 1 ведро сухой смеси и 3 ведра песка. Все засыпаю в бетономешалку и добавляю воду до получения нужной консистенции. Чтобы ее определить, нужен опыт. Раствор для кладки должен быть мягким и пластичным. Влажный раствор, размазанный по сухим блокам, глубоко проникает в их поры и щели, склеивая блоки. Но очень влажным раствором работать невозможно, и он только пачкает кладку.

Хороший раствор похож на взбитое тесто. Некоторые каменщики называют такой раствор «жирным». Но, даже будучи безупречно замешанным, он все равно не может долго храниться.

В жаркие дни раствор «оживляют», добавляя в него воду. Новички часто замешивают слишком много раствора. Со временем он высыхает, и с ним тяжело работать. Обычно после двух часов кладки раствор приходится сбрасывать в щели блоков.

Я замешиваю раствор из расчета работы на 1 час. К этому моменту все должно быть готово к кладке. Определяя нужный объем раствора, считайте, что на каждые 100 блоков уйдет 3 мешка цемента плюс 0,08 м3 песка.

Для создания горизонтальных швов при укладке стены из блоков каменщик набирает раствор на мастерок и, удерживая его над верхним ребром нижнего блока, стряхивает некоторое количество раствора с мастерка. Затем, по мере перемещения мастерка на себя, он стряхивает дополнительные порции раствора, который падает вдоль блока. Уложив около трети раствора, каменщик, одновременно с продольным перемещением мастерка, поворачивает запястье и быстро тянет мастерок на себя, накидывая оставшийся раствор на блок.

Нанести раствор на торец блока можно двумя способами. Одни каменщики намазывают торцы до подъема блоков и укладки их на стену. Другие намазывают торцы блока после его укладки на стену. В любом случае, необходимо делать это энергично, чтобы раствор ударился о поверхность и прилип к ней.

Теперь о мастерке: он должен удобно лежать в руке, а его размер зависит от веса порции раствора, которым вы будете манипулировать.

Для отделки швов я использую S-образную расшивку с двумя лезвиями разного размера. Обычно работаю самым широким лезвием, так как оно неглубоко входит в шов».

А как вести кладку блоков из ячеистого бетона? Класть их можно не только на обычный раствор, но и с использованием клея. Если блоки имеют хорошие геометрические характеристики, то класть их лучше на клей - точность размеров стены будет гораздо выше. Блоки же, которые имеют отклонения линейных размеров до 10 мм, кладут на раствор, который позволяет компенсировать неровности при кладке. Несмотря на то, что ячеистый бетон очень легкий, он достаточно прочен, что позволяет возводить однослойную стену, причем без дополнительного утепления. Из ячеистого бетона можно быстро построить любую постройку (фото 2.4.23-2.4.32).

Фото 2.4.23. Плоские блоки с «ручками», снабженные пазом и гребнем, пригодны для кладки любых наружных стен с использованием тонкого слоя раствора. Наносить раствор на стыковые поверхности при кладке этих блоков не надо. А «ручки» облегчают работу с блоками

Фото 2.4.24. Блоки и плоские строительные плиты применяют для кладки перегородок, а также в качестве элементов заполнения, улучшающих тепло- и звукоизоляцию перекрытий и крыши. Кладку их ведут на тонкий слой раствора, а поднимают, переносят и устанавливают с помощью мини-крана

Фото 2.4.25. Для получения раствора сухую смесь, поставляемую в мешках, затворяют в воде и перемешивают

Фото 2.4.26. Наносят раствор тонким слоем специальной кельмой

Фото 2.4.27. Готовые перемычки и П-образные элементы для оконных и дверных проемов позволяют обойтись без традиционной опалубки

Фото 2.4.28. Арочные перемычки могут быть различной формы

Фото 2.4.29. Плиты перекрытий можно монтировать сразу же после разгрузки. Блоки для обкладки перекрытий или П-образные элементы для кольцевых анкеров позволяют отказаться от трудоемкой опалубки у краев перекрытий

Фото 2.4.30. Массивные плиты защищают крышу от ветра. Крыша из них - достойная альтернатива традиционным конструкциям. Монтируют ее так же, как полносборное перекрытие

Фото 2.4.31. Шины защищают углы, кромки цоколей и пр. при оштукатуривании стен. Одновременно по ним выверяют толщину слоя штукатурки. Подвальный уплотнитель предназначен для защиты от влаги наружных стен подвалов

Фото 2.4.32. Строительную систему дополняют удобные в пользовании инструменты: кельмы для работы с плоскими блоками (рассчитанные на их ширину), инструменты для острожки плоских блоков, шлифовальные доски, ручные и ленточные пилы, мешалки, сверла для выборки гнезд под основания штепсельных розеток, выключатели и пр., шлицевые скребки и фрезерные инструменты по кладке

Блоки и плоские строительные плиты могут быть различной плотности (объемного веса), разных классов прочности и размеров (от 5 до 37,5 см). Для возведения перегородок можно использовать плоские блоки форматом 100x50 см или 100x62,5 см. Их поднимают, переносят и укладывают с помощью мини-крана.

Массивные, с высокой степенью теплоизоляции, плиты перекрытий полностью готовы к укладке. Через несколько часов после заливки швов они уже способны воспринимать полную нагрузку. Они негорючи, обладают высокой степенью тепло- и звукоизоляции. Трудоемкая опалубка, бетонирование, длительное время выдержки - все это осталось в прошлом.

Входящий в строительную систему инструмент строители используют в основном ручной, так как ячеистый бетон легко пилить, резать и даже строгать. Это позволяет применять его и как декоративно-отделочный материал.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

• Проект коттеджа J-200-1K
• Озеленение
• Требования к качеству кирпичной кладки