Гараж своими руками. Какой, из чего и как строить

Инструмент - дело серьезное

Как-то само собой разумеется, что вроде бы любой умеет, например, красить и забивать гвозди молотком. Возможно, что это и так, если к качеству малярных работ требований не предъявляется никаких, а забивать приходится несколько гвоздей в год. Темпы же и объемы работ на любой стройке совершенно иные, и дилетантизм даже, казалось бы, в самом простом деле чреват всевозможными неприятными последствиями.

Обшивка постройки вагонкой, например, требует от работающего забивания до нескольких сотен гвоздей в день. И тут в полной мере проявляются как особенности молотка, которым производится работа, так и навыки работы с ним. Известен, в частности, целиком стальной молоток, ручка которого залита в резину. Он очень симпатичен и приятно лежит в руке. Но это лишь до тех пор, пока им не придется постучать «от души», например в течение рабочего дня. К вечеру рука болит, ночью не находит покоя, а утром «не запускается в работу». Профессионалы говорят про такой молоток: «сушит руку». Итак - ручка только деревянная. Многие и не подозревают, что если после основательной работы молотком болит кисть, виновата голова, ибо она должна формировать правильную технику удара. Если кисть в момент удара по гвоздю напряжена, как бы сопровождает и усиливает молоток, последующих неприятностей не избежать. Если же кисть в момент удара расслаблена, а сила удара обусловлена массой и скоростью молотка, рукам ничего не грозит при любых объемах
работы. Правильный удар это когда молоток на гвоздь как бы набрасывается. Вот откуда следует, что чем больше забиваемый гвоздь, тем массивнее (больше) должен быть и молоток для него. Не зря плотники, имея дело с массивными деревянными деталями, а следовательно, и большими гвоздями, пользуются вместо молотка топором (точнее, его обухом). Но вряд ли топор будет уместен при забивании гвоздей длиной 20 или 40 мм, например, при креплении фанеры или вагонки - здесь необходим маленький молоток.

А как надо держать молоток? Существуют рекомендации типа «молоток надо держать так-то и так-то». Жаль только, что ими далеко не всегда можно воспользоваться. Например, при необходимости забить гвоздь в узкой щели, где «правильно» поставленный молоток вообще не помещается и его приходится держать чуть ли не как скрипичный смычок, а удары наносить боком молотка, а не бойком. Вывод - держать надо так, чтобы было удобно «набрасывать» молоток на гвоздь. Кстати, вот и пора сказать о форме молотка: круглый в поперечном сечении или квадратный? В случае, когда удар наносится боком, конечно, лучше квадратный, ведь его боковая грань плоская - ею забивать гвоздь легче. Когда еще это может понадобиться? Перед тем, как забить любой гвоздь, его надо «наживить» - хоть немного зафиксировать на поверхности, которая может иметь любую пространственную ориентацию. Обычно гвоздь при этом держат одной рукой, а молотком в другой слегка пристукивают. А теперь представьте себе, что на все про все имеется одна рука - ситуация типичная для работы на высоте или в труднодоступных местах, куда двумя руками не влезть. Прижав квадратный молоток одной боковой гранью к тыльной стороне ладони, а к другой грани пальцами сжатой в кулак руки прижав шляпку гвоздя, можно с размаху наживить гвоздь, после чего выпустить его из руки и забить обычным порядком. Круглый молоток предпочтительнее при работе по чистовым лицевым поверхностям (пол, обшивка вагонкой) - меньше вероятность образования вмятин углами бойка. Обратим внимание и на то, что у молотка кроме бойка, которым чаще всего наносят удар, имеется острый носок. Так вот, этим носком тоже бьют, например, при добивании гвоздей в шпунт или гребень вагонки, при наживлении мелких гвоздей, в процессе жестяницких работ и т.п.

В связи с молотком, естественно, постоянно упоминается рука. А теперь вопрос: какая рука? Вроде бы ответ очевиден: у правши - правая, у левши - левая. Но не зря существует понятие: «работа не с руки». В строительстве работы, требующей «другой» руки, хоть отбавляй, причем независимо от того, какая рука является основной. Где же выход? Идеальным является вариант, когда рабочая бригада состоит из двух человек - правши и левши. Но это в идеале. А если вся бригада состоит из одного человека? Не остается ничего другого, как осваивать работу «другой» рукой. И это совсем не утопия. В конце концов, рано или поздно все осваивают вилку в левой руке, когда в правой нож. Известен старинный анекдот, когда на вопрос: «Играете ли вы на фортепьяно?» (вариация «Говорите ли по-французски?») следует ответ: «Не знаю - не пробовал». Так вот: надо пробовать, и самое простое на этом пути - работа молотком. С высокой степенью вероятности после каких-то тренировок станет возможной сносная работа «другой» рукой не только молотком, но и иным инструментом, пилой, например, что тоже очень кстати.

Само собой интересен вопрос о длине гвоздей: а где и какие использовать? Считается, что длина гвоздя должна быть равна 2-3 толщинам приколачиваемого материала, причем большая длина соответствует и большей надежности соединения. Если вопросов в ходе работы не возникает, то пусть так и будет. Но вопросы все-таки могут возникнуть, так что рассмотрим примеры. Традиционное соединение в полдерева уже по названию предполагает, что соединяются две половинки, причем, как правило, требования к соединению предъявляются самые высокие. Хорошо, если конструкция соединения содержит еще какой-либо элемент, в который войдет третья часть рекомендуемого для этого случая гвоздя. Но это случится не всегда. Тогда часть гвоздя выйдет наружу с другой, по отношению к шляпке, стороны. В целом ряде случаев такие гвозди загибают, лучше всего с помощью треугольного напильника или отвертки (рис. 2.3.1). Но и это по ходу стройки возможно не всегда. Тогда остается либо использовать более короткие гвозди, либо применить другие приемы соединения, но об этом в другом месте, а здесь закончим с гвоздями, раз уж о них пошла речь.

Рис. 2.3.1. Загибание гвоздя с использованием напильника в качестве оправки

Другой пример, пришивая фанеру толщиной 4 мм и следуя рекомендациям, нужно использовать гвозди длиной 12 мм. Это хотя и возможно, но больше сродни работе ювелирной. Это не оскорбительно, но дело в том, что помимо всего прочего стройка характеризуется еще и сроками, т.е. темпами производства работ, а всякая мелкая (точная) работа неизбежно эти темпы снижает. Вот почему в таком случае оправдано использование гвоздей куда как более длинных. Длина гвоздей при этом может определяться, в частности, суммарной толщиной соединяемых материалов. Но все равно с мелкими гвоздями работать приходится, и для упрощения этого наработаны свои приемы. Сложную операцию их наживления можно упростить с помощью полоски тонкой фанеры, оргалита или картона с прорезью на конце (рис. 2.3.2). Собирать их (если рассыпались), переносить и даже хранить на рабочем месте удобно с помощью небольшого магнита.

Рис. 2.3.2. Наживление мелкого гвоздя

Буквально несколько слов о соединениях гвоздями. Лучше всего гвоздь «работает» на срез, т.е. когда нагрузка на него поперечна. Тем не менее, одним из достоинств гвоздя является возможность забивать его под разными углами. Можно «косым» гвоздем стягивать весьма напряженные элементы конструкции (половые доски, например), но надо понимать, что такое крепление нуждается в дополнительном усилении (в разных случаях разном). В дерево гвоздь должен входить под возможно большим углом к направлению волокон (в идеале под прямым). Встречающиеся рекомендации по креплению гвоздями, забитыми вдоль волокон (ветровых досок к обрешетке крыши, например) попросту неверны, такое крепление «не держит». Приколачивая деревянную деталь для уменьшения вероятности ее растрескивания, гвозди стараются вбивать между различными слоями волокон древесины. Иногда для этой же цели притупляют острия гвоздей, например, ударами молотка. Во избежание растрескивания торцов досок при креплении близкими к их концам гвоздями, доски нарезают с припуском по длине, приколачивают, а затем отрезают припуск. Вот сколько набралось совсем «не пустых» нюансов на таком, казалось бы, простом деле, как забивание гвоздей молотком.

Еще сложнее с электроинструментом. Достоинства его неоспоримы, ведь он не просто многократно повышает производительность труда, но и предоставляет мастеру качественно новые возможности. Например, электроинструмент позволяет быстро выбирать четверть, а значит, например, изготовить обшивочную доску (вагонку) из обычной обрезной, да и необрезной тоже, выбрать фальц для дверного притвора в самодельной дверной коробке и много-много чего еще.

А о каком, собственно, инструменте идет речь? Давайте разберемся. Все определяется опять же проектом. Из него, в частности, ясно: с каким материалом, что и в каком объеме предстоит делать. Вот и прямой выход на инструмент. Предположим, строится сварной металлический гараж. Нужны, в основном, сварочный аппарат и «болгарка» (имеется в виду электроинструмент). Деревянный гараж (каркас, обшивка) может потребовать пилы и рубанка, а может быть и комбинированного станка, каковых выбор предостаточен. Кирпичный - бетономешалки и «болгарки». Если потолок обшивается фанерой, нет ничего лучше для ее раскроя, чем электролобзик. Кстати, он же очень хорош для точных работ по тонколистовой стали. Резка кирпича, в частности, возможна и электропилой с отрезным диском по камню, хотя это и не лучший для пилы вариант. Практически в любом случае не обойтись без электродрели. Резка большого количества листовой стали существенно упрощается при наличии электроножниц по металлу и т.д. Но тут актуальным становится вопрос оснащения стройки инструментом и влиянием его на смету строительства. Вопрос сугубо индивидуальный: что-то уже имеется в наличии, что-то можно одолжить на время работ, а что-то придется приобрести. При этом имеют значение такие факторы, как перспектива использования приобретенного электроинструмента после завершения стройки и его производительность. Например, вопрос может легко решиться в пользу «болгарки» после пробного пиления «вот этого швеллера» ручной ножовкой: ведь трудозатраты и время - это тоже деньги.

Поговорим о нетрадиционных операциях, которые становятся доступными при наличии электроинструмента. Электрорубанком, к примеру, можно строгать доски поперек волокон, что не рекомендуется делать ручным рубанком. А зачем это нужно? Рассмотрим «ужасный» пол, настланный досками, оструганными застройщиком самостоятельно. Из-за погрешностей строгания и различного погиба исходных досок «ступеньки» на стыках кромок половиц могут достигать высоты в несколько миллиметров.

Даже такой пол сравнительно легко можно пристрогать электрорубанком. При этом его перемещают в направлениях, указанных стрелками на рис. 2.3.3, где у стен рубанок ведут, в частности, и поперек досок. На расстоянии 10-15 мм от стенки (в зоне недосягаемости электрорубанка) уже не обойтись без острого топора и маленького ручного рубанка, но основной объем работы приходится на электроинструмент. Пол доводится таким образом до идеального состояния по ровности и гладкости. При этом на заключительной стадии обработки рубанок все-таки проводится вдоль досок при минимально возможном вылете ножей. Само собой разумеется, что ножи рубанка не должны встречаться с гвоздями, которые при их наличии следует утопить в доски при помощи бородка.

Puc. 2.3.3. Пристругивание пола электрическим рубанком

Рис. 2.3.4. Выборка в полдрева электропилой

Выборку в полдерева, традиционно выполняемую долотом, можно очень легко, быстро, а главное, качественно выполнить ручной электропилой (рис. 2.3.4). Последовательность действий при этом такая: пилой с выставленным на требуемую глубину пиления диском сначала проводят по границам выборки, тем самым обозначая ее размер. Затем между полученными пропилами делают серию промежуточных пропилов, можно под разными углами к крайним. Завершают операцию проведением поперек детали слегка развернутой к направлению движения пилой. При некоторой сноровке можно получить выборку, по качеству недостижимую при выполнении долотом.

Но существует у работы электроинструментом и другая сторона. На производстве, по крайней мере, в прежние времена, было и обучение, и различные инструктажи по технике безопасности, и всевозможные проверки. А частник - «сам себе режиссер». Кончается такая самостоятельность нередко весьма плачевно - уж очень много отрезанных пальцев и иных травм получено именно при общении с электроинструментом. Потому, чтобы иметь только пользу от электроинструмента, давайте побережемся (рис. 2.3.5).

Рис. 2.3.5. Поберегитесь сами

Прежде всего следует неукоснительно выполнять все правила электробезопасности, которые изложены как в специальной литературе, так и в инструкциях, прилагаемых к электроинструменту. Затем запомним еще несколько правил, продиктованных богатой практикой многих умельцев.

Правило первое. Никогда режущие части инструмента (зубья пил, лезвия рубанков ит.п.) не должны сближаться с руками, равно как и с другими частями тела! Правильным при этом будет даже исключение встречного движения рук и инструмента в процессе работы.

Правило второе. Береги электропровод инструмента! По существу - это правило первое, но в отношении электрошнура. Он, к сожалению, доставляет много хлопот, которых не избежать (речь, конечно, о ручном электроинструменте). Риск повредить провод минимален, если обеспечить ему в процессе работы положение сзади по ходу и сверху инструмента. Умельцы давно пользуются разными приемами обеспечения такого положения (рис. 2.3.6).

Рис. 2.3.6. Берегите шнур электроинструмента

Правило третье. Требует особого внимания режим «выбега» двигателя инструмента: операция произведена, кнопка включения отпущена, а рабочая часть инструмента вращается по инерции. Это особо опасный момент - инструмент перемещается в сторону и «куда-то» кладется или ставится, а внимание работающего легко переключается на обрабатываемую деталь: «а что получилось?» Именно в это время происходит большинство неприятностей. Положение усугубляется тем, что у электропил, например, защитный кожух диска может быть не закрыт (либо зафиксирован крючком, либо ослабла или сломана возвратная пружина, что бывает часто).

Выходов два: либо вы не выпускаете инструмент из рук до полной остановки двигателя, а это может длиться достаточно долго (чем больше «выбег», тем лучше состояние инструмента), либо, если жаль времени, рабочее место должно быть оборудовано безопасным во всех отношениях «пристанищем» электроинструмента. Иногда это совсем просто: например, для «успокоения» рубанка достаточно подложить под его рабочую поверхность (лучше сзади) тоненькую дощечку (да просто щепку), чтобы приподнять ножи барабана над поверхностью, с которой они могут соприкоснуться. Главное - такое «пристанище» должно быть у каждого инструмента, и у каждого - свое!

Приведенные выше правила (как любые правила техники безопасности) писаны дорогой ценой, заплаченной многими. Но конечно, личное дело каждого: воспользоваться ли чужим опытом или заплатить за тот же опыт свою, возможно, весьма немалую, цену.

И наконец, два не столь критичных, но тоже весомых совета: не работайте инструментом с тупыми дисками, ножами и т.п. - это может оказаться «себе дороже», поскольку можно легко загубить двигатель; храните инструмент, когда вы им не работаете (в основном, зимой) в теплом помещении.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Проект K-475-1K