Водораздача

Если источник воды с электронасосом дополнить системой доставки воды в дом и водораздачи внутри дома, то мы получим автономную систему водоснабжения.

Такая система содержит:

• колодец или скважину;
• электронасос;
• подземную магистраль «источник — дом»;
• домовую водопроводную сеть;
• водонапорный бак или гидропневматическую установку;
• приборы потребления воды (душ, ванна, умывальник, унитаз, кухонная мойка, посудомоечная машина, стиральная машина и пр.).

Водонапорный бак

На рис. 54 показаны два варианта схемы автономного водоснабжения загородного дома.

Рис. 54. Схема автономного водоснабжения загородного дома с водонапорным баком (а) и с гидропневматической установкой (б): 1 — подвальное помещение; 2 — жилые помещения; 3 — летний душ; 4 — душевой резервуар; 5 — вводы водоснабжения в помещения; 6 — водонапорный бак; 7 — гидропневматическая станция; 8 — подземная теплоизолированная магистраль от источника водоснабжения.

В первом варианте вода из колодца или иного источника воды поступает в водонапорный бак, расположенный выше жилых помещений. Этот бак должен иметь объем 100 — 150 л., иначе говоря, около 15% суточного потребления воды.

Водонапорный бак предназначен для того, чтобы обеспечить необходимый расход воды независимо от производительности насоса и водообильности колодца. Он снабжен автоматикой для включения и выключения электронасоса, обеспечивающей поддержание заданного уровня воды в баке.

Таким образом, насос включается не в тот момент, когда вы начинаете потреблять воду (его производительность может быть и меньше, чем скорость потребления), а лишь тогда, когда требуется пополнить запас воды в водонапорном баке.

Если бак установлен в неотапливаемом помещении (на чердаке), его надо теплоизолировать.

Устройство водонапорного бака показано на рис. 55.

Рис. 55. Водонапорный бак (размеры в мм): 1 — корпус; 2 — крышка; 3 — вырезы (закрытые сеткой, для связи с атмосферой и для датчиков уровня); 4 — подающая труба с поплавковым клапаном; 5 — сигнальная труба; 6 — перелив; 7 — поддон; 8 — слив из поддона; 9 — труба (шланг) водослива; 10 — настил поддона; 11 — балка под баком; 12 — потолочная балка; 13 — отводная труба.

Лучше всего сделать водонапорный бак из нержавеющей листовой стали или из готовой бочки (из нержавеющей стали, обычной стали, изнутри покрытый антикоррозионной краской, годной для холодной питьевой воды, либо из пищевого пластика). Если бак изготовлен из слишком тонкой листовой стали (0,5—1 мм) и не имеет ребер жесткости, то снаружи на него надевают бандаж из стального уголка либо иного профиля в виде горизонтальной рамы, расположенный примерно на середине высоты. Бак устанавливают на деревянных брусьях в металлический поддон, снабженный сливом.

Наливной патрубок (ввод воды) располагают в верхней части боковой стенки бака, на 50—80 мм ниже верхней кромки, и снабжают поплавковым клапаном (такой же конструкции, как в бачке унитаза). Подводящую трубку соединяют с патрубком через отсекающий вентиль — он понадобится при очистке или ремонте бака.

Отводящая (сливная) труба врезается заподлицо в боковую стенку бака на расстоянии 50 мм от дна. Кроме того, бак должен быть оборудован системами перелива, сигнализации о понижения уровня ниже контрольной отметки и слива. Переливная воронка расположена на уровне 100 мм от верхней кромки бака, а сливная — в днище бака. Под сливной воронкой устанавливают отсекающий вентиль.

Сигнальная труба врезана в боковую стенку бака на 150 мм ниже верхней кромки бака, то есть на 50 мм ниже уровня перелива.

Слив поддона и бака, перелив и сигнальная труба соединены со сливным стояком.

Переливная воронка защищает бак от переполнения в случае поломки или неправильной регулировки поплавкового клапана, а сигнальная трубка позволяет следить за снижением уровня воды: если он опускается ниже места врезки трубки в бак, то вода из нее, естественно, не течет.

Для того чтобы исключить замерзание воды в баке в зимнее время, его надо теплоизолировать.

Для этого на бак надевают кожух с двойными стенками из фанеры, досок и т. п. По внутренней стенке устанавливают гидроизоляцию, а поверх нее укладывают тепловую изоляцию (например, минвату) (рис. 56). Обычно в этот же кожух помещают расширительный бак водяного отопления (если дом оборудован им).

Рис. 56. Схема утепления водонапорного и расширительного баков: 1 — расширительный бак; 2 — водонапорный бак; 3 — кожух; 4 — внутренняя стенка кожуха; 5 — гидроизоляция; 6 — теплоизоляция; 7 — внешняя стенка кожуха.

Гидропневматическая установка (мембранный бак)

Современные насосные станции способны всасывать воду с глубины до 20 м. Подаваемый ими сжатый воздух создает дополнительную тягу благодаря эффекту эжекции.

Применение водонапорного бака связано с рядом неудобств. Эту громоздкую конструкцию, имеющую немалый вес, нужно располагать выше жилых помещений, буквально над головой, да еще и утеплять. Иногда удобнее воспользоваться схемой нижнего размещения бака (например, в подвале), а напор на его выходе (взамен самотека) создавать искусственным путем. По такой схеме работает мембранный бак, или гидроаккумулятор, — резервуар, разделенный на две части гибкой мембраной. В основную камеру бака закачивается вода, а по другую сторону мембраны, в воздушную камеру, закачан воздух. Когда насос закачивает воду в водяную камеру, объем воздушной камеры из-за растяжения мембраны уменьшается и давление воздуха возрастает до нужного значения, поддерживаемого автоматикой. Через мембрану это давление передается воде и гонит ее из подвала наверх, в жилые помещения. Компрессор с помощью автоматики включается и выключается, поддерживая необходимое давление в системе. Объем водяной камеры обычно невелик — 20—25 л.

Недостаток этой системы — зависимость подачи воды от электричества (напомним, что водонапорный бак, наоборот, является запасным накопителем и может снабжать водой какое-то время даже без ее подачи из источника).

На рис. 57 изображена гидропневматическая водоподъемная установка отечественного производства, состоящая из погружного насоса и гидроаккумулятора, работа которых управляется системой автоматики.

Рис. 57. Гидропневматическая водоподъемная установка: а — погружной насос в колодце или скважине; б — гидроаккумулятор; 1 — водяная камера; 2 — воздушная камера; 3 — мембрана; 4 — блок управления.

Наряду с отечественными гидропневматическими установками в продаже имеются так называемые насосные станции, производимые рядом зарубежных фирм (см. табл. 5). Такая насосная станция выполнена в виде компактного блока, состоящего из насоса и мембранного бачка. Поскольку станция установлена в подвале дома, то есть выше зеркала воды в колодце, насос работает на всасывание. Поэтому данная система может быть использована лишь для подъема воды из неглубоких водоносных горизонтов или из скважин с естественным подпором воды.

Садовый водопровод

Летний водопровод на загородном участке обеспечивает водой летнюю кухню, душ, гараж, помещения для скота и птицы, бассейн и т. д. Он подключается к сети водоснабжения жилого дома.

Трубы летней водопроводной сети можно прокладывать поверху, но удобнее заглубить их в землю на 0,5—0,6 м.

Если на полив огорода и сада расходуется значительное количество воды, имеет смысл устроить отдельную поливочную водопроводную сеть (на поверхности или неглубоко под землей).

Если поблизости имеется непитьевая вода (река, пруд, поливочный бассейн и т. д.), лучше брать воду для полива оттуда.

Для устройства обеих сетей можно использовать стальные оцинкованные водопроводные трубы — для главной линии 3/4"труб., для ответвлений — 1/2"труб.

На зимний период воду из летней и поливочной сетей обязательно нужно сливать.

В случае если поливочная вода поступает с перебоями или не обеспечивает нужного расхода воды, можно устроить поблизости от места полива накопительный резервуар (бочку), поднятый на опоре на 1—1,5 м, который будет заполняться от поливочной магистрали и от которого вода будет поступать самотеком в поливочную сеть.

Эта конструкция удобна еще и тем, что обеспечит вас при необходимости теплой водой для полива (за счет прогрева резервуара в солнечную погоду).

В зависимости от величины поливочных площадей выбирают конфигурацию разводки воды от магистрали.

В нужных точках магистральную линию снабжают отводами (участки труб соединяют тройниками). Удобно использовать тройник 3/4"труб с отводом и вентилем 1/2" труб. Иногда достаточно к полудюймовым отводам тройников после венчика присоединять гибкий шланг для полива этой части огорода. При необходимости можно от этих точек прокладывать стационарные ветви поливочной сети, но полудюймовой трубой (см. рис. 58).

Рис. 58. Односторонняя (а) и двухсторонняя (б) схемы прокладки поливочного водопровода: 1 — участок магистральной трубы диаметром 3/4" труб; 2 — тройник для перехода от 3/4" труб к 1/2" труб; 3 — вентиль к 1/2" труб; 4 — штуцер для присоединения поливочного шланга; 5 — местная ветвь поливочного водопровода (1/2" труб).

Что касается оконечных приборов поливки, то здесь выбор неограничен. Можно устроить в отходящих от магистрали трубах ряд мелких отверстий в нужных местах и отрегулировать вентили так, чтобы вода изливалась в виде мелких струек (капельный полив). Можно просто поливать вручную, направляя шланг с наконечником-соплом в нужное место. Если снабдить сопло регулирующей насадкой, то дальность и силу струи можно менять по желанию.

Дождевальные приборы в виде шеста или треноги (высотой от 1 до 5 м) с вращающимся (силой отдачи) разбрызгивателем и экономичны, и прекрасно смотрятся в работе, если их использовать на лужайках или цветниках.

В продаже имеются разбрызгиватели различной конструкции из металла и пластмассы.

По мере необходимости треногу или шест переносят на новое место.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

• Техника безопасности и оказание первой помощи
• Проект коттеджа G-151-1P
• Краны, смесители, вентили