Мойки

Стальные и чугунные эмалированные мойки изготовляют трех типов: малые с одним отделением, большие с одним отделением и с двумя отделениями — для установки на стальном шкафчике или подстолье. Мойка из нержавеющей стали выглядит современно и красиво, ее легко мыть, на ней не возникает сколов, трещин и стертых мест. Кроме того, она не ржавеет, и первоначальный блеск легко восстанавливается при помощи обычных моющих средств (например, хозяйственного мыла и пищевой соды).

Российские, турецкие, испанские, французские, американские мойки из нержавейки продаются во многих специализированных магазинах. Как свидетельствуют данные, собранные Российским обществом потребителей, размеры (500x600 мм) и цена моек отечественного производства предпочтительнее. У турецких моек сталь несколько тоньше, но лучше качество полировки. Американские мойки чаще всего не входят в стандартные подстолья, которые остаются после чугунных моек. Если подстолье размером 600x800 мм вписывается в интерьер кухни, то можно приобрести мойку из нержавейки и такое подстолье. Это несколько дороже, но во многом удобнее — будет небольшой рабочий столик и одна или две чаши для мытья посуды.

Стандарт глубины чаши мойки, которого придерживаются турецкие изготовители, — 130 мм, в то время как некоторые зарубежные фирмы производят мойки глубиной 160 мм, что намного удобнее. Мойку монтируют на подстольи или кронштейнах. Чугунные мойки ставят на чугунные кронштейны, мойки из нержавеющей или эмалированной стали — на штампованные стальные тонкостенные кронштейны.

Смеситель или туалетный настенный кран закрепляют на мойке до того, как уложить ее на кронштейны или подстолье. После установки мойки к смесителю или к крану подводят водопроводные трубы. В последнюю очередь подводят канализацию через выпуск и сифон. Если применен латунный выпуск, то между ним и бутылочным пластмассовым сифоном монтируют пластмассовый переходный патрубок. Подстолье не имеет задней стенки. Это облегчает монтаж арматуры на мойке. Но при необходимости и боковую стенку или стенки подстолья прорезают для подведения водопроводных и канализационных труб.

Рис. 28. Установка и эксплуатация моек:
а — мойка стальная эмалированная с одной чашей на подстольи; б — мойка стальная эмалированная с одной чашей на стальных, эмалированных, штамповочных кронштейнах; в — мойка с двумя чашами на подстольи; 1 — контейнер для сухих отходов с пластмассовым ведром и шнурком; 2 — сетка-корзина; 3 — кронштейн; 4 — кран; 5 — клин; 6 — ушко; 7 — пластмассовый бутылочный сифон; 8 — пробки; 9 — выпуск; 10 — пластмассовый переходник; 11 — резиновое кольцо; 12 — канализационная труба; 13 — тройник

Для разъединения мойки и подстолья снимают смеситель, выталкивают клинья с каждой стороны и выворачивают шурупы из приварных ушек. В четырехугольном отверстии полочки мойки сложно обеспечить уплотнение против просачивания воды, если кран или смеситель смонтированы не совсем правильно. Наличие хода для воды в отверстии полки может спровоцировать ненужную трудоемкую работу. Так, под трубой подводки холодной воды может возникнуть лужица на полу, да и сама труба будет постоянно мокрой. В жаркое время года лужицу вызывают капли конденсата с трубы, особенно, если часто открывают вентильную головку. В другое время года возникновение лужицы объясняется нарушением герметичности уплотнения между муфтой и корпусом крана или у накидной гайки смесителя.

Распылитель воды. Сегодня выпускают множество различных специализированных устройств для кухни. Их монтаж не требует каких-либо специальных знаний, принцип их подключения единый для всех вспомогательных устройств.

Рис. 29. Система «смеситель—распылитель»:
1 — подвод холодной воды; 2 — подвод горячей воды; 3 — подключение шланга для распылителя; 4 — смеситель с управляющим рычагом; 5 — распылитель; 6 — перелив мойки; 7 — сифон; 8 — труба слива грязной воды; 9 — шланг распылителя

Распылитель для мытья посуды и промывки овощей (рис. 29) подключается так же, как и водопроводная труба к вентилю. Сами вентили различаются по принципу работы, и поэтому нужно с самого начала точно представлять себе, какие функции он должен выполнять. Для сдвоенной мойки устанавливают смеситель с управляющим рычагом. Это смесители типа «Зуратап» иди «Ring-Plus». Эти смесители с одним рычагом управления открывают, закрывают, регулируют подачу воды желаемой температуры до тех пор, пока рука находится на рычаге. Как только отпускают рычаг, подача воды автоматически блокируется. В распылитель поступает уже отрегулированная по температуре вода по одному общему шлангу.

Прежде всего в раковине мойки надо подготовить второе отверстие для распылителя. Расстояние этого отверстия от смесителя выбирают произвольно. Разметка делается циркулем, затем зубилом выбивается сквозное отверстие, туда вводится ножовочное полотно и выпиливается круг. Края зачищают напильником и наждачной бумагой. Распылитель прикрепляется к раковине мойки по тому же принципу, что и смеситель. На отвод смесителя через адаптер надевается шланг распылителя. Соединения шланга со смесителем должны быть герметичны. Система «смеситель—распылитель» готова к работе.

Умывальники

Умывальники изготовляют из фаянса, фарфора и полуфарфора. В сливное отверстие вставляется выпуск из бронзы или пластмассы диаметром 32 мм, соединяемый с сифоном. Присоединять два умывальника, расположенных в разных помещениях с двух сторон стены, к одному общему сифону не разрешается. Монтаж умывальников аналогичен монтажу моек (рис. 30). Щель между полкой умывальника и стеной заполняют герметиком или цементным раствором.

Рис. 30. Установка и эксплуатация умывальника:
а — умывальник с переливом; б — умывальник без перелива; в — сетки для выпусков; 1 — прочистка; 2 — заглушка; 3 — трос; 4 — пластмассовый бутылочный сифон для умывальников и моек; 5 — перелив; 6 — кран; 7 — литой чугунный кронштейн; 8 — дюбель; 9 — пластмассовый выпуск; 10 — резиновое кольцо; 11 — металлическая сетка; 12, 13 — пластмассовые сетки; 14 — пластмассовая сетка на леске

Умывальники «тюльпан» и «жемчужина» состоят из чаши и подставки, в которой размещают пластмассовый бутылочный сифон, трубы подводки и нижнюю часть смесителя.

Душевые установки

Душ в современных квартирах уже не устанавливают, разве что только как дополнительное оборудование. Тем не менее кое-кому приходится довольствоваться душевыми установками с эмалированными чугунными поддонами ПМ (мелким) или ПГ(глубоким). В большинстве случаев они установлены на кирпичный фундамент и облицованы сбоку кафельной плиткой (рис. 31). Душевые поддоны, так же как и ванны, должны быть обеспечены уравнителями электрических потенциалов между корпусом поддона и металлической трубой. Поддон подключается к канализационной сети через сифон.

Рис. 31. Душевая установка:
1 — поддон; 2 — смеситель; 3 —душевая сетка на гибком шланге; 4 — держатель душа; 5 — выпуск

Если душевые установки устраивают без поддонов, то повышенное внимание должно уделяться гидроизоляции конструкций здания. В зданиях с массивными потолками и при отсутствии стоков в полу следует уложить водоизолирующий слой между черным полом — перекрытием — и монолитным бесшовным полом. Сток воды в полу также следует уплотнить водонепроницаемым слоем между полом и монолитным бесшовным полом душевой. В отверстие в полу вмазывается сифон или трап для стока воды в канализацию. Душевые кабины и уголки различных конструкций от разных производителей достаточно активно поставляются на наш рынок и пользуются у отечественного потребителя устойчивым спросом.

Рис. 32. Сток воды с пола и водонепроницаемое уплотнение:
1 — сифон; 2 — промежуточное кольцо; 3 — рамка приемной решетки; 4 — решетка; 5 — бетон, уложенный с уклоном в сторону стока воды; 6 — водонепроницаемое уплотнение; 7 — защитный слой бетона; 8 — цементный раствор

Душевой уголок — это поддон некоей формы и дверка. Покупать их можно и вместе, и по отдельности. Это может быть интересно и тем, кто делает в ванной перепланировку. В принципе, это самый элементарный вариант душевой кабины, хотя не всегда самый дешевый. Если есть свободный угол в помещении, то в нем можно установить душевой уголок. Разумеется, его монтируют около стены, уже выложенной кафельной плиткой. Владельцы поддонов ПМ или ПГ могут их легко модернизировать, купив дверцы.

Душевая кабина по своей конструкции напоминает кабину телефона-автомата. Кроме поддона и дверок, в зависимости от конструкции, у нее есть боковые и задняя стенки и крыша. Как правило, ее устанавливают в углу помещения. Гидрозатвор обычно скрыт в постаменте-основани и кабины, и установка душевой кабины требует всего лишь подключения выпуска, а также подводки горячей и холодной воды. Большое разнообразие гибких подводящих шлангов и соединительных элементов делает установку душевой кабины делом одного часа.

Рис. 33. Схемы открывания створок душевых кабин

Рис. 34. Варианты поддонов для душевых кабин

Дверки для уголков делаются из стекла или акрила. Стеклянные стоят дороже, потому что сделаны из ударопрочного стекла. Акриловые дверцы могут быть прозрачными, матовыми, цветными и с рисунками. Дверка может состоять или из нескольких секторов, или из двух створок «углом». Конструктивно они бывают раздвижными и распашными. Раздвижная дверь может состоять из двух или из трех створок (рис. 33). При открывании раздвижной двери в первом случае одна половинка «наезжает» на другую, а во втором — две трети закрывают одну.

Раздвижные дверцы выпускаются в двух вариантах механизмов открывания: на роликах или на крючках. «Крючковая» система — не самая лучшая. Дверки будут ездить не так ровно, и ломается она чаще. Дверки на роликах более удобны.

Поддоны изготовляют акриловые, керамические и эмалированные стальные (рис. 34). Они бывают гладкими и рифлеными. Лучше приобрести рифленый поддон, который обезопаситься от падений. Керамика и металл — холодные материалы, так что, прежде чем встать под душ, необходимо «согреть» помещение душевой кабины. Акрил согревается моментально, как только включим горячую воду. Для того чтобы все работало исправно, при покупке, прежде всего, обратите внимание на каркас — душевая кабина не должна раскачиваться. Проверяется это так. Возьмитесь обеими руками за края створок уже собранной модели и попробуйте раскачать. Если у вас ничего не получится — значит, каркас жесткий, хороший. Из-за плохого каркаса на пластмассовых створках во время эксплуатации могут появиться трещины. Створки и санфаянс лучше покупать с антиплаговым покрытием. Это специальное водоотталкивающее покрытие, на котором вода не задерживается, а быстро стекает вниз. В кабине с таким покрытием не будет слишком влажно и душно.

У поддонов угловой формы бывают не самые удачные размеры. Например, не каждый сможет нормально помыться в кабине, не натыкаясь на створки, стороны которой равны 70-80 см. Проведите «полевые испытания» дома: представьте, как будто вы моетесь, разведите руки в стороны — и пусть кто-нибудь измеряет, сколько вы в этом случае занимаете места. Вот такой ширины и должна быть ваша будущая душевая кабина, причем лучше, если с запасом.

Покупая кабину, захватите план своей ванной комнаты с точными размерами. Тогда продавец не только подскажет, сколько места займет выбранная душевая кабина, но и посоветует, какие створки лучше выбрать и сколько они, в свою очередь, займут места в раскрытом состоянии. Фирмы-производители, как правило, делают и поддоны, и дверки к ним. Но это вовсе не означает, что нужно покупать и створки, и поддон одной фирмы. Поэтому некоторые солидные производители предоставляют полный перечень того, какие створки подходят к каким поддонам других фирм.

Ванны

Рис. 35. Установка ванн:
а — ванна с индивидуальным смесителем, пластмассовым сифоном, выпуском и переливом; б — ванна с самодельным сифоном; 1 — водопроводная труба; 2 — канализационная труба; 3 — пластмассовый перелив; 4 — борт ванны; 5 — отверстие ванны под перелив; 6 — пластмассовый выпуск; 7 — отверстие ванны под выпуск; 8 — сварная часть самодельного сифона; 9 — пробка прочистки; 10 — переходной тройник; 11 — специальный перелив или стальная пластина под бортом ванны; 12 — ножка; 13 — пластмассовый сифон; 14 - уравнитель электрических потенциалов

Ванны всех типов должны иметь два перелива для присоединения уравнителя электрических потенциалов между корпусом ванны и металлической трубой холодного водоснабжения (рис. 35). Уравнитель потенциалов защищает человека от поражения статистическим электричеством, возникающим при ударе струи воды о поверхность ванны. К имеющемуся на корпусе ванны специальному переливу присоединяется (привинчивается) металлический провод. При этом место соединения должно быть зачищено до металлического блеска. Второй конец провода прикрепляют к трубе водопровода (место соединения также должно быть зачищено до блеска). Затем места соединения должны быть замазаны оконной замазкой или пластилином. В исключительных случаях можно обмотать места соединения изолентой (скотчем). Подобная мера не только способствует изоляции, но и снижает вероятность окисления провода.

Ванны (чугунные и стальные) поставляются в комплекте с четырьмя ножками и креплениями для них, выпуском, переливом, сифоном и переливной трубой. Высота ножек должна быть такой, чтобы расстояние между полом и нижней кромкой отверстия для выпуска была 145 мм.

Перелив ванны состоит из чугунного отвода, уширенного со стороны входа воды. Он укрепляется на стенке ванны крышкой с отверстиями, которую навертывают на резьбу выступающей части отвода. Перелив соединяют с сифоном переливным трубопроводом. Выпуск изготавливают из латуни, пластмассы или алюминиевого сплава. Он состоит из корпуса, который вставляют в отверстие днища диаметром 40 мм на резиновых прокладках и ввертывают резьбовой частью в сифон.

Напольный сифон имеет небольшую высоту, что позволяет устанавливать его под ванной выше пола и прокладывать над полом сточные трубы. Тройник, посредством которого переливная труба сообщается с сифоном, соединен с корпусом сифона полугайкой. Это дает возможность устанавливать отросток тройника в нужном направлении при монтаже трубопровода.

Рис. 36. Некоторые виды современных ванн:
а — овальная; б — круглая; в — угловая; г — двойная

При установке ванну кладут на бок и монтируют напольный пластмассовый сифон с переливом и выпуском или чугунный сифон с латунным выпуском и чугунным переливом. Ножки присоединяют после сифона, и лишь затем ставят на них занну, которую двигают до тех пор, пока выходной патрубок сифона не войдет в канализационную трубу. Ванну, по возможности, вплотную придвигают к стене или стенам, подкладывая под ножки пластмассовые пластинки, придавая ей небольшой уклон в сторону выпуска. Стык сифона и канализационной трубы зачеканивают. Уравнитель  электрических потенциалов приворачивается одновременно с монтажом сифона. Вторую сторону уравнителя подсоединяют к водопроводной трубе или заземляют после установки ванны.

Малые щели между бортом ванны и стеной заделывают замазкой или круторазведенным цементом, который затем красят белой эмалью либо заклеивают специальной силиконовой лентой. Под крупные щели подводят кирпичный «фундамент». Для заделки больших щелей можно использовать монтажную пену. Пена разрушается от влаги, поэтому заделанные ею щели сверху необходимо покрыть силиконовым санитарным или другим герметиком.

Ванны, как самые крупные сантехнические приборы, требуют установки надежной опоры. Акриловые и пластиковые модели монтируются на лапах, чтобы предотвратить сползание ванны, заполненной водой до краев. Кроме того, под ножки всех ванн, особенно стальных и чугунных, нужно подкладывать лист фанеры или отрезок доски, чтобы распределить нагрузку по всей площади пола.

Основные настенные аксессуары ванной комнаты (мыльницы, крючки и т.п.) выпускаются трех типов. Встроенные аксессуары крепятся к стене так же, как кафель или панели, и устанавливаются одновременно с облицовкой стены. Для этого кафельная плитка просто обрезается по их очертаниям. Аксессуары с внутренним креплением (менее распространенный тип) фиксируются в отверстиях в стене в процессе облицовки. Третий тип — это поверхностные аксессуары, которые можно в любой момент закрепить на стене. Некоторые из них просто приклеиваются, другие же, обычно более прочные, фиксируются шурупами или скобами. Способ крепления зависит от того, из чего изготовлен аксессуар: из металла или керамики.

Вертикальные или L-образные поручни, которые напоминают по форме вешалки, но крепятся к стене более прочно, являются удобным приспособлением для людей преклонного возраста. Как и другие поверхностные аксессуары, они фиксируются на кафеле.

Гидромассажные ванны (джакузи) и многофункциональные душевые кабины

Фирмой, которая первой в мире стала выпускать гидромассажные ванны, явилась итальянская «Jakuzzi». Как часто бывает, название фирмы стало нарицательным для всех последующих интерпретаций этого замечательного изобретения (табл. 4).

Гидромассажные ванны «Ca-dazzo» имеют трехслойный корпус. Первый, лицевой, слой выполнен из акрила. Средний, несущий, слой состоит из стеклофибропластика на основе полиэстера — он придает ванне прочность. Наконец, третий, изоляционный, слой сделан из полиуретана. Он сохраняет первоначальную температуру воды и устраняет шум. Аналогичные ванны предлагают и другие фирмы — это канадская «Spartan», американская «Whirlpool», финская «Scanpool», компания «Balteco» и др. Все они различны по формам (угловые, одинарные, двухместные и т.д.), но принцип их работы идентичен.

Ванны, заслуженно привлекающие внимание, имеют разное качество и предлагаются по разным ценам. Перед покупкой ванны для подводного массажа, кроме эстетического оформления, обратите внимание на следующие характеристики:

1. Коэффициент полезного действия насоса подводного массажа. Без соответствующего питания подводный массаж не принесет ожидаемых эффектов. Насос должен отвечать европейским стандартам безопасности и иметь изоляцию класса 1Р55. Данная информация должна содержаться на табличке двигателя и в техническом описании ванны.
2. Расположение сопел. Необходимы сопла, направленные на спину и ступни. Без такого расположения сопел около 70% возможных эффектов ванны с гидромассажем теряется. Чем больше имеется сопел, тем эффективнее массаж и тем большая часть тела может подвергаться его действию. Задние сопла должны находиться в спинке ванны по обеим сторонам позвоночника.
3. Гигиена. Конструкция ванны должна обеспечивать возможность выхода отработанной воды и осушения гидромассажного насоса после каждого принятия ванны. Рекомендуется покупать ванну, оборудованную системой ее осушения, что поможет избежать следов остатка воды и неприятного запаха в ванной комнате.
4. Соединения и трубы. Необходимым фактором является высокое качество их исполнения, чтобы вода не оставалась в системе труб.
5. Устойчивость ванны. При выборе ванны с гидромассажем необходимо обратить внимание на ее устойчивость. Если ванна изготовлена из чугуна или фаянса, то, учитывая ее солидный вес, устойчивость будет хорошей. Но если ванна изготовлена из пластика, то ее плохая устойчивость компенсируется прилагаемым каркасом жесткости. При неправильной сборке ванна может перевернуться, а это связано с риском для здоровья или даже жизни.

При пользовании ванной с гидромассажем следует уделить особое внимание заземлению. Ванна имеет хромированные сопла, которые выступают над внутренней поверхностью ванны; оснащена электромотором для обеспечения циркуляции воды, который расположен обычно на одном валу с насосом. Корпус ванны чаще всего изготавливается из фаянса или специальной пластмассы, которые являются диэлектриками. Но вся арматура гидромассажа — металл, поэтому зануление жизненно важно.

Если вы смогли приобрести сантехническое оборудование подобного класса, помните, что обязательным условием его безаварийной работы является неукоснительное соблюдение правил пользования, особенно в части ухода и правильного содержания. Реальный срок эксплуатации гидромассажных ванн — не менее 20 лет.

Ремонт, как правило, включает в себя замену вышедших из строя узлов запасными, допускается только в пределах, указанных в правилах пользования. При покупке изделия до покупателя доводится, в каких пределах возможна регулировка, какие дополнительные аксессуары допустимы, а какие нет. Нельзя при регулировке, установке и т.п. ванн, душевых, саун с программным управлением пользоваться подручным инструментом, а не специальным. Ремонт сантехники этого класса производится представителями торгующей фирмы, что также оговаривается при покупке изделия.

Если в душевой кабине предусмотрена больше чем одна функция (непосредственно душ), то такую кабину можно назвать многофункциональной. У каждой такой кабины свой набор различных режимов массажа. У каждого производителя многофункциональных душевых кабин (а их на нашем рынке представляют шведские, финские, французские, испанские, итальянские и немецкие компании) имеется целая коллекция таких кабин. Баня есть только в тех, которые оснащены парогенератором. Финских саун в душевых кабинах нет и быть не может.

В полноценной финской сауне температура воздуха должна быть не меньше 80 °С. Так как чаще всего многофункциональные душевые кабины производятся из пластика, а он, как известно, очень быстро нагревается. При такой температуре нагрева, случайно прикоснувшись частями тела, вы моментально получили бы сильнейший ожог. Именно поэтому вместо сауны в многофункциональных кабинах есть облегченный температурный режим — турецкая баня. В таком режиме при 100% влажности пар прогревается до 40-45°С. Как раз такая температура — порог болевой чувствительности кожи, свыше 45°С далеко не каждый выдержит.

В одних душевых кабинах режимов массажа может быть больше, а в других меньше. Для того чтобы определить, сколько установлено режимов и на какие зоны они воздействуют, нужно просто посчитать форсунки — отверстия, расположенные на стенках многофункциональной душевой кабины. Для верности можно уточнить у продавца. Но, во всяком случае, всегда есть как минимум два ряда форсунок, которые нужны, как пишут в инструкции, «для массажа спины и боковых частей тела».

Расход и температура воды регулируются смесителем. Остальными функциями можно управлять с помощью электронного табло. Как правило, на нем изображены все функции, и по тому, какая зажглась на экране лампочка, можно понять, что именно вы включили. Есть также кабины с термостатическим смесителем ручного управления.

Прежде чем покупать многофункциональную душевую кабину, поинтересуйтесь, достаточный ли у вас дома напор воды. Это нужно, чтобы работала функция «массаж». Если напор маловат, есть смысл покупать только такую душевую кабину, где массаж будет работать при давлении воды от 1,5 бар. В противном случае ни одна «функция», кроме душа, не будет работать. Об этом можно спросить в ЖЭКе. Любой штатный сантехник поделится знаниями, какое давление воды в вашем доме — больше того, на каком этаже, сколько и (что тоже немаловажно) в какое время. Но учтите: не у всех фирм-производителей, продающих душевые кабины, массаж работает от 1,5 бар. Чаще всего нам предлагают душевые кабины, «включающие» массаж при напоре воды от 2-3 бар. Так, например, массаж работает при небольшом давлении в кабинах «Hydro-Box» (Испания), «Jacuzzi» (Италия) и «Hoesch» (Германия).

Рис. 37. Варианты гидромассажа во многофункциональной душевой кабине

При покупке следует обратить внимание на следующее. Практически все детали душевой кабины сделаны из пластика. Все — кроме створок. Они у всех производителей стеклянные, причем сделаны из специального «закаленного» стекла. Так что разбить такую дверцу практически невозможно. Для производства кабин используется специальный и абсолютно безвредный пластик. Но качество пластика все-таки разное. Например, самым качественным у нас считается немецкий пластик. Причем, например, для производства своих душевых кабин фирма «Jakuzzi» использует именно немецкий пластик. Любая, даже самая качественная, пластиковая кабина прослужит максимум лет 15-20, потом ее придется выбросить.

Душевая кабина должна быть размером не меньше 80х80 см. Исключение: если кабина круглая, тогда она может быть меньше. Если прямоугольная (или квадратная) кабина будет меньше 80 см по периметру, то в ней будет просто негде развернуться.

Обратите внимание, укреплен ли поддон. Особенно, если он сделан из акрила. Дело в том, что почему-то чаще всего на нашем рынке продаются акриловые поддоны, укрепленные одной рамой; она поддерживает его только по периметру. Кроме того, ножки у него расположены только по углам кабины. Но этого недостаточно; есть опасность, что такой акриловый поддон будет прогибаться под тяжестью человека. Чтобы этого не случилось, нужно покупать такую душевую кабину, где снизу (кроме рамы и четырех ножек) ее будут поддерживать две перекрещенные перекладины. А еще лучше, чтобы по центру была расположена еще одна, пятая ножка.

Если вы ошиблись и все-таки купили «плохо укрепленную» кабину, поддон можно укрепить, уложив под него пару кирпичей или сделав подушку из бетона. Лучший поддон — многослойный из акрила, который напоминает сэндвич. Между армирующими слоями из стекловолокна вклеен лист ДСП. Такой поддон никогда не прогнется.

Неплохо, чтобы в парогенераторе была предусмотрена функция очищения воды. Если эта функция есть — вся аппаратура кабины будет работать гораздо дольше. Для того чтобы хорошенько попариться, понадобится провести в душевой кабине не меньше 20 минут. При покупке кабины с паробаней обязательно выбирайте кабину с удобным сиденьем. Чтобы определить, удобное ли оно — посидите на нем. Если сиденье слишком маленькое и не очень глубокое — будете с него сваливаться. Если, наоборот, вы в нем «утонули» — тоже не пойдет. Плохо, если для вашего роста сиденье слишком низкое или, наоборот, очень высокое.

Многофункциональную душевую кабину можно собрать из отдельных частей. То есть по отдельности купить поддон, створки, душевую колонку (панель, на которой, кроме самого душа, расположены еще и душевые форсунки).

К ОГЛАВЛЕНИЮ

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

• Вентили
• Известь
• Однослойное утепление неэксплуатируемой крыши по профнастилу