Паркетные работы

Деревянные полы

В качестве деревянного покрытия пола применяется древесина лиственных и хвойных пород. Полы стелют из древесины ели, сосны, лиственницы, кедра, березы, пихты и других. Не рекомендуется использовать липу, осину, дуб и тополь. Доски для дощатых полов должны выпиливаться только из хорошо вылежавшихся и высушенных стволов, в противном случае велика вероятность того, что древесина покоробится и потрескается. Необходимо, чтобы доски полежали несколько дней или хотя бы сутки в той комнате, где они должны быть настланы. Толщина досок для полов в жилых помещениях должна составлять 30 мм, а в помещениях с повышенной нагрузкой — 37 мм. Ширина досок после острожки, выборки гребней и пазов не должна превышать 120 мм. Влажность при укладке должна быть не больше 10%. На нижней поверхности досок должна иметься впадина глубиной 2 мм.

Мы уже частично освещали конструкцию деревянных полов в описании конструкции пола. Остановимся подробнее на этой теме, учитывая, что полы стелить вам придется самостоятельно. Деревянные полы являют собой конструкцию из необработанных массивных досок со стыками шпунтового типа, благодаря которым они меньше прогибаются. К лагам доски крепятся гвоздями, длина которых должна быть в 2-2,5 раза больше ширины прибиваемой доски.

Основанием для дощатого пола на первых этажах может быть подстилающий слой из бетона или уплотненный щебнем грунт. По междуэтажным перекрытиям основанием могут служить панели перекрытия или звукоизоляционный слой. Если настилаются двухслойные дощатые полы, то основанием служит сплошной дощатый настил нижнего слоя. Под полы на грунте устанавливаются столбики из кирпича, закрепленного на растворе из бетона. Под лаги, установленные на столбиках, укладывают два слоя толя, а сверху — деревянные прокладки. На столбиках производится стыковка лаг, причем смещение стыков смежных лаг должно быть не меньше 0,5 м. Расстояние между столбиками, и соответственно между лагами должно составлять 0,9, 1,1 и 1,3 м при толщине лаг 40, 50 и 60 мм.

Если при установке дощатого пола по деревянному балочному перекрытию балки уложены достаточно близко или доски довольно толсты, то последние можно укладывать непосредственно на балки. Горизонтальность досок при этом обычно обеспечивается при помощи подкладок. Если же расстояние между балками большое, то сначала по ним следует установить обрешетку из окантованных брусьев, прибиваемых с соответствующим шагом перпендикулярно балкам. Воздушное пространство под покрытием полов не должно сообщаться с воздухом внутренних помещений, вентиляционными и дымовыми каналами. Если площадь помещения, в котором настилаются дощатые полы, превышает 2 м2, пространство под покрытием следует разделить перегородками из досок на замкнутые отсеки.

Настилать дощатое покрытие следует таким образом, чтобы доски располагались вдоль направления света из окон, а в проходах и коридорах — вдоль направления движения людей. Настилка пола начинается с установки маячных лаг. Их следует установить ниже предполагаемого уровня пола на толщину доски. Первая маячная лага устанавливается на расстоянии 3 см от продольной стены помещения, последняя — на таком же расстоянии от противоположной стены. Между этими лагами с промежутком 2 м укладываются остальные лаги. При помощи отфугованной рейки следует тщательно проверить горизонтальность маячных лаг. Если между рейкой и поверхностью лаг нет просвета, лаги уложены горизонтально. В случаях, когда необходимо выровнять лаги, необходимо воспользоваться прокладками из слоев звукоизоляционных прокладок, использовать для этой цели деревянные клинья не рекомендуется.

Перед тем как приступить непосредственно к настилке пола, следует убрать весь мусор из подпольного пространства. Доски, предварительно опиленные по размерам, раскладываются по лагам в один слой таким образом, чтобы гребни были направлены в одну сторону. Первая доска устанавливается пазом к стене на расстоянии 10 мм от нее и прибивается гвоздем к лаге. Каждая последующая доска придвигается к предыдущей; доски стыкуются по кромкам, в которых выпилены пазы и гребни, имеющие скос 45°: паз насаживается на гребень. Затем ударом молотка через деревянную прокладку доска окончательно устанавливается на место, прижимается и прибивается гвоздем к каждой лаге. При работе в одиночку для сплачивания досок можно использовать клинья и специальные скобы. Прибив первую доску, приставляете к ней следующую. Вслед за этим вбиваются обычные скобы таким образом, чтобы они находились от кромки крайней доски на расстоянии 50—70 мм и образовали зазор. В этот зазор ставят предохранительную планку и клинышек. Клин нужно с силой вбить, чтобы кромки досок были плотно прижаты друг к другу. Только потом доски прибивают гвоздями, а скобы вынимают и кладут новые доски. Зазор должен быть не более 1 мм, длина гвоздей должна превышать толщину укладываемых досок не меньше, чем втрое.

Следует периодически контролировать положение досок по уровню. Горизонтальность досок можно обеспечить, подкладывая под концы деревянные пластинки, которые прибиваются или прикрепляются клеем к основанию. Для предотвращения сдвижки уже положенных досок при установке последующих, лаги и крайние доски следует зафиксировать с помощью клиньев, устанавливаемых на расстоянии 1—1,5 м от стены. К тому же это обеспечивает возможность свободного деформирования конструкции дощатого пола при изменении его влажности. Последнюю из досок сплачивают с предыдущей, поджимая ее от стены ломиком или клином до обеспечения надежного соединения паза с гребнем. Поэтому в качестве последней доски рекомендуется использовать самую ровную и лучшую по качеству.

Рис. 12. Конструкция деревянных полов:
1 — вид сверху: 1 — клин для обеспечения зазора между стеной и полом, 2 — обрезанные по размеру доски, 3 — крепление первой доски гвоздями или шурупами, 4 — строительная скоба, используемая при сплачивании пола в одиночку, 5 — клин для сплачивания досок, 6, 7 — деревянные подкладки для обеспечения горизонтальности половых досок, при которой можно подобрать сходный рисунок древесины соседних досок или при необходимости пристрогать кромки; 2) вид сбоку: 1 — плотницкий уровень, 2 — рейка, 3 — лаги, 4 — деревянные выравнивающие подкладки

Для того чтобы защитить поверхность стены от повреждения клином или ломиком, поверхность стены прикрывают фанерной прокладкой. Гвозди следует забивать в основание гребня под углом 45° в сторону сцепления, а затем их утапливают добойником. Делать это следует очень осторожно, чтобы не повредить кромки досок. Лучше использовать специальный пробойник. Проще, но дороже вести забивку при помощи гвоздезабивного пистолета или такера. После окончания работ первую и последнюю доску можно дополнительно закрепить гвоздями. Для того чтобы гвозди не были видны на поверхности пола, следует заранее просверлить в досках отверстия, при помощи зенкера забить в них гвозди и затем зашпатлевать.

Устройство деревянных полов завершается установкой плинтусов и галтель. По периметру всего помещения оставляется зазор около 10 мм, который впоследствии закрывается плинтусами и галтелями. В стенах через каждые 700 мм следует просверлить электродрелью отверстия и забить деревянные пробки, с помощью которых крепится плинтус. Галтелю следует пришивать к полу гвоздями через каждые полметра.

Для того чтобы обеспечить звукоизоляцию между плинтусом и стеной, устанавливают прокладки из мягкой древесноволокнистой плиты или какого-либо другого материала. Для улучшения теплоизоляционных свойств дощатого пола нужно заполнить пространство между лагами теплоизоляционным материалом, например, минеральной ватой, перлитом или пробковой крошкой. Если необходимо улучшить изоляцию пола от звука шагов, под лаги укладываются прокладки из плит теплоизоляционного материала, подкладки из войлока или растительных волокон.

После того как все доски установлены, полученная поверхность шлифуется. При помощи специальных шлифовальных машин, электрорубанков или наждачной бумаги с поверхности убираются все неровности и провесы. Перед острожкой следует очистить пол от мусора, проверить, везде ли утоплены шляпки гвоздей, и слегка сбрызнуть пол водой. Толщина снимаемого слоя не должна превышать 2 мм. Эффективно отшлифовать дощатый пол можно только с помощью напольной передвижной шлифовальной машины. К ней необходимо приобрести шлифовальные ленты различной зернистости: крупной — для обработки твердых пород дерева, средней — для мягких пород дерева и мелкой — для окончательной отделки. Для шлифования пола около стен и других участков, недоступных напольной машине, можно использовать угловую шлифовальную машину («болгарку»), для которой тоже существуют абразивные насадки разной зернистости. Абразивная лента одевается на барабан шлифовальной машины в направлении, обозначенном стрелкой на обратной стороне. В случае неправильной установки ленты хватит лишь на небольшой участок пола. Машину следует двигать вдоль досок, чтобы на их кромках не откалывались щепки. Это особенно важно, если используется крупная абразивная лента. Подсчитайте оптимальное количество проходов машиной, чтобы не снять слишком большой слой, что может привести к неровности пола. При шлифовании машину нужно крепко держать двумя руками, но не нажимать слишком сильно, чтобы в полу не образовались углубления. Очищать щели между досками удобнее всего металлической отверткой, но это довольно трудная и монотонная работа. Полностью очищенный и отшлифованный пол готов к покраске.

Окрашивание придает дереву дополнительное тепло и подготавливает его для дальнейшей отделки. Пол можно покрыть прозрачным лаком или краской по дереву. Во втором случае цвет получится более насыщенным, однако при последующей отделке подобрать первоначальный цвет будет достаточно сложно. Чтобы немного смягчить коричневато-красный оттенок, можно краску слегка разбавить водой. Водно-дисперсная краска наносится кистью в направлении вдоль досок. При окрашивании одной доски нужно стараться не заезжать на соседнюю, чтобы не образовывались потеки. Гораздо удобнее производить окрашивание распылителем. По мере высыхания краски цвет пола становится светлее, но красивый насыщенный оттенок он получит только после нанесения прозрачного лака.

Устойчивые и прочные нитролаки неудобны в применении и небезопасны для здоровья человека. По этой причине они постепенно вытесняются однокомпонентными полиуретановыми и акрил-латексными составами, разводимыми водой. Они чуть менее плотные, но это компенсируется за счет легкости нанесения, почти полного отсутствия запаха, быстрого высыхания и возможности очистки инструментов водой. Полиуретановый лак обычно наносится в два слоя, но, в зависимости от состояния пола, может потребоваться и третий слой. Для покрытия пола лаком вам понадобится широкая малярная кисть, которую нужно предварительно отбить об угол, чтобы удалить выпадающую щетину, которая во время работы может прилипнуть к полу. Лак, как и краску, следует наносить вдоль досок. Не пытайтесь заполнить щели между ними — первый слой не должен быть слишком толстым. Сначала покрытие будет молочного цвета, а по мере высыхания станет прозрачным. Спустя 2 часа обычно наносится второй слой. Интервал между нанесением первого и второго слоев не должен превышать 48 часов. Если необходимо нанести и третий слой, прежде нужно слегка отшлифовать поверхность средней шкуркой (№ 100 или 120).

Очевидно, что устройство деревянных полов по лагам — дело трудоемкое, требующее серьезных затрат времени. Особая сложность данной технологии заключается в необходимости опыта, иначе конструкция полов может получиться неудачной. Современные технологии позволяют частично компенсировать подобные сложности. Хотя стоить это будет гораздо дороже. Однако наша задача — предоставить вам информацию, а ваше дело — выбирать. Так, в устройстве основания по лагам можно воспользоваться шведской системой регулируемых лаг, в которой возможность технического просчета практически исключена.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Проект H-273-1P