Обработка древесины

Мы приводим описание основных видов обработки древесины, а также характеристики оборудования. Машины, используемые в процессе устройства полов, могут быть как отечественного, так и зарубежного производства (итальянские, германские, шведские). Однако импортное оборудование — слишком дорогостоящее приобретение, к тому же оно эксплуатируется, как правило, в изготовлении и укладке паркетных покрытий фирмой-производителем (на заказ). В этом случае ваше личное участие в процессе исключается, так как вы просто оплачиваете полное обслуживание. Информация о новинках на рынке плотницких и столярных инструментов в достаточном объеме содержится в справочных и периодических изданиях. Там обычно приводится и инструкция по применению инструментов. При небольшом объеме работ обычно применяются машины отечественного образца, а инструменты — иногда и собственного изготовления. Именно на такой вид работ и рассчитаны наши рекомендации.

Разметка

Чтобы при резании древесины получилось как можно меньше отходов, иными словами, для эффективного и экономного использования материала нужна точность измерений. Прежде чем приступать к разметке материалов (доски, ДВП, ДСП, фанера), следует четко представлять план их размещения. Составьте чертеж настилки полов. Затем можно начать разметку заготовок. Обязательно оставляйте припуск на предстоящую обработку.

Рис. 3. Приборы для разметки древесины:
1 — рулетка, 2 — складной метр, 3 — рейсмус, 4 — уровень, 5 — угольник-центроискатель (1 — цилиндр, 2 — линейка, 3 — скрепляющая планка, 4 — угольник), 6 — деревянная малка; 7 — отволока, 8 — метр-рулетка, 9 — уровень с отвесом (5 — отвес), 10 — скоба, 11 — ерунок, 12 — нутромер, 13 — циркуль, 14 — металлическая малка, 15 — угольник

На рисунке показаны инструменты для разметки лесоматериалов (некоторые из них потребуются и в выполнении других отделочных работ). С помощью рулетки делают линейные измерения и черновую разметку материала. Складной метр бывает деревянный и металлический: не рекомендуется пользоваться портновским метром, поскольку он растягивается. Складным метром измеряют заготовки как по длине, так и по толщине.

Для более точных измерений, в частности, применяется ерунок (углы в 45° и 135°). Малка предназначена для замерки, а также перенесения углов с чертежа на деталь. Линейка соединяется с колодкой с помощью шарнира. Рейсмус используют в разметке параллельных линий. Он представляет собой две колодки с выдвижными брусками. На их концах расположены шпильки из металла для нанесения рисок. Прижав рейсмус к граням заготовки, его перемещают, нанося линию, параллельную кромке заготовки. Затем, пропустив край бруска за колодку, вы устанавливаете необходимый размер. Линию разметки чертят шпилькой.

С помощью циркуля на изделие переносятся размеры и чертятся окружности. Для измерения же внутренних диаметров применяют нутромер. Угольником выверяют и размечают углы в 90°. Уровень необходим для проверки горизонтального, а также вертикального расположения поверхностей. Отвес используется для проверки вертикальности конструкций. Для энтузиастов, которые не смущаются привносить новшества в используемый инструмент, причем своими руками, приводим советы народного мастера В. М. Сафроненко:

С шаблоном работать легче

Для более быстрой и точной разметки рекомендуется использовать шаблоны (рис. 4), представляющие собой различные по размерам и форме заготовки из древесины, фанеры, пластика, листового металла (стали, дюраля, латуни) с нанесенными на них точными размерами. Такие шаблоны можно изготовить самому. При их изготовлении следует учесть необходимость плотной посадки.

Рис. 4. Шаблоны:
а — для разметки шипом, б — для разметки «в ласточкин хвост»: 1 — чертилка, 2 — заготовка, 3 — шаблон

Рейсмус можно совершенствовать

Рейсмус с круглыми палочками, выпускаемый промышленностью, неудобен, так как при наладке каждый раз приходится поворачивать их в соответствии с осью колодки. Также неудобна и поперечная заклинка, мала колодка. Если все же воспользоваться таким рейсмусом, то следует заменить палочки на квадратные (лучше всего из рябины), разделав стамеской круглое отверстие на квадратное. Более удобен рейсмус с продольным клинком. К прижимной плоскости колодки рекомендуется привинтить латунную пластинку. При изготовлении новой колодки рейсмуса целесообразно просверлить отверстия под планки на механическом станке. Это обеспечит их строгую параллельность. Царапки лучше выполнить из винтов, закрепив их в заранее просверленные отверстия с небольшим натягом. Конец винта обрабатывают на призму ножевидно с небольшим округлением. Это позволяет получить четкие риски без разрыва волокон, что случается при царапках, выполненных из гвоздей.

Простой и удобный рейсмус можно сделать самому

Простой рейсмус с переменными размерами разметки можно сделать из бруска твердой древесины и шурупов, которые вворачивают в торец бруска (рис. 5, а) и с помощью линейки устанавливают расстояние, необходимое для нанесения риски. При разметке параллельные линии можно наносить и с помощью угольника: в нем сверлят отверстия возле определенных отметок, вставляют карандаш и, перемещая угольник, делают разметку.

Рис. 5. Рейсмусы:
а — самодельные рейсмусы, б — самодельный рейсмус для разметки горизонтальных и близких к ним линий

Для разметки параллельных горизонтальных или близких к ним линий удобен самодельный рейсмус, изготовленный в соответствии с рис. 5, б.

Проверка деревянного угольника

При обработке древесины применяются деревянные угольники и угольники с металлической линейкой — пером. Угольник с металлическим пером после проверки может быть пущен в дело. Деревянные угольники после покупки нужно просушить в течение 2—3 мес. в комнате и проверить. Проверяют вначале внешний угол деревянного угольника, приставляя его внешний угол к внешнему углу металлического угольника. Обнаруженные у деревянного угольника выступы притирают шлифовальной шкуркой. Для проверки внутреннего угла деревянный угольник прикладывают этим углом к внешнему углу металлического угольника, а между соприкасающимися поверхностями помещают копировальную бумагу, которая окрасит выступающие неровности внутреннего угла. Затем эти неровности притирают шлифовальной шкуркой средней зернистости.

Время от времени деревянные угольники следует проверять, для чего можно воспользоваться упрощенным способом. Нанесите на бумагу или доску основную прямую линию и, приставив к ее середине угольник, проведите перпендикулярную линию. Затем переверните угольник и приставьте к середине основной линии с другой стороны — угольник должен совпасть с ранее нанесенной перпендикулярной линией.

Для разных по размеру деталей необходимо иметь два-три угольника разного размера со сторонами 30, 20 и 10 см. Обычно мастера изготавливают угольники сами, для прочности оклеив по кромке рейкой из темного твердого дерева — получается красивый и надежный инструмент. Лучшая древесина для угольника — клен, для рейки — мореный граб. Слесарные угольники (металлические) хотя и очень точны, но тяжелы, а поэтому неудобны. Неприятно к легкой детали прикладывать измерительный инструмент намного более тяжелый. Все же следует иметь один такой угольник с пером 15—20 см для проверочных работ.

Чтобы шкала на линейке была четкой

На металлической линейке часто стирается шкала делений. Чтобы избежать этого, обработанное ацетоном полотно линейки окрасьте белой или красной нитрокраской, после чего протрите линейку тканью. С полотна линейки краска снимется, а в углублениях цифр и рисок останется. Так вы получите четкую шкалу делений.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

• Совет 253. Чаще всего для заливки фундамента приготавливают бетон, смешивая компоненты в следующих пропорциях
• Электрические сети