Штукатурные работы

Назначение штукатурки — отделка стен, перегородок, перекрытий и прочих плоскостей с целью выравнивания поверхности и предохранения ее от вредных атмосферных воздействий. Штукатурка способствует архитектурно-художественному оформлению фасада дома и его интерьера. Штукатурке можно подвергнуть практически любые поверхности: каменные и кирпичные кладки, бетонные плиты, деревянные поверхности и металлические балки; прочность, надежность и долговечность такой отделки зависит в первую очередь от качества подготовки поверхностей к оштукатуриванию.

Подготовка основания

Первая операция по подготовке к оштукатуриванию одинакова для всех поверхностей — удаление масляных пятен: их или обрабатываем 5%-ным раствором соляной кислоты, или вырубаем с помощью зубила и молотка. Дальнейший порядок подготовки будет различен для каждого вида.

У каменных и кирпичных кладок перед оштукатуриванием вырубим швы на глубину до 15 мм (если кладка не сложена в «пустошовку»), а на самих камнях и кирпичах делаем насечки в виде полосок и ямок глубиной до 3-5 мм — это обеспечит более прочное сцепление штукатурного намета с основанием. Делать это следует специальными инструментами: зубилом, троянкой, зубчаткой (по сути это все разновидности зубила, отличающиеся друг от друга количеством зубьев) и бучардой (цельнометаллический тяжелый молоток, торцы которого покрыты насечкой). Затем поверхности кладок зачищаем стальной щеткой, а пыль удаляем влажным веником.

Бетонные плиты обычно слишком гладкие, чтобы удержать на себе штукатурные слои, поэтому перед оштукатуриванием на них следует нанести насечку глубиной 3-5 мм и длиной 10-15 мм, используя те же инструменты, что и при подготовке каменных и кирпичных кладок. После нанесения насечки поверхности также очищаем стальной щеткой и обеспыливаем влажным способом. Деревянные основания (если это сруб, то к его оштукатуриванию приступаем не ранее чем через 1,5-2 года после его установки) — самые капризные в плане подготовки к оштукатуриванию. В первую очередь необходимо испытать стену или потолок на прочность крепления: они не должны прогибаться, шататься, вибрировать. Чтобы древесину не покоробило от влаги, входящей в состав штукатурных растворов, доски, из которых состоят деревянные основания, следует надколоть, а в надколы вбить деревянные клинышки. Для удержания штукатурного слоя на деревянные стены и потолки набиваем дранки — тонкие (3-5 мм) и узкие (15-20 мм) деревянные полосы, получаемые из прямоволокнистой древесины хвойных пород. Набиваем в два слоя: нижний слой крепим к стене двумя гвоздями под углом 45° к уровню пола и на расстоянии 40-45 мм друг от друга. Верхний слой располагаем перпендикулярно к нижним дранкам и также под углом 45° к поверхности пола (рис. 124).

Рис. 124. Подготовка под намет штукатурки деревянных поверхностей:
а — раскладка дранки по стене; б — зазор между дранкой; в — зацепление раствора за дранку; г — набивка дранки

В результате между дранками образуются ячейки 40 х 40 мм — для потолка или 45 х 45 мм — для стен. Гвозди по верхнему слою драниц набиваем приблизительно через 100 мм, располагая их на пересечении нижних и верхних лучин. Между поверхностью стены или потолка и верхним слоем дранки обязательно должен оставаться зазор.

Однако лучше использовать не штучные дранки, а набивать готовые щиты («коврики»). Стыки дранки во избежание утолщения следует делать впритык. Дранка к стенам и потолкам крепится штукатурными гвоздями через одно пересечение (на потолках) или через два (на стенах). Под дранку для упрочения штукатурного слоя, а также для утепления стены или улучшения звукоизоляции перегородки подкладывают войлок, рогожу, мягкие древесно-волокнистые плиты, другие подобные материалы. Расход гвоздей на обивку дранкой 1 м2 поверхности — приблизительно 105 штук. Заменой деревянной дранки (ведь набивка дранки — процесс довольно долгий и трудоемкий) может выступить металлическая сетка-рабица с ячейками 40 х 40 мм — для потолка и 50 х 50 мм — для стен.

Гвозди вбиваем в основание на расстоянии 10 см друг от друга, на них как можно туже натягиваем сетку (при слабом натяжении сетка будет вибрировать, отчего нанесенный раствор будет осыпаться). Затем гвозди загибаем. В случае отсутствия сетки-рабицы применяем проволочное плетение. В стену или потолок на расстоянии 4-5 см друг от друга набиваем гвозди, после чего оплетаем их проволокой. Здесь необходимо учесть следующее: первое — шляпки гвоздей не должны плотно прилегать к стене или потолку, а выступать над их поверхностью они могут на высоту, как минимум, 5 мм; и второе — проволочное оплетение должно быть натянуто как можно туже (по той же причине, что и натяжение сетки-рабицы). Все металлические детали штукатурного слоя — гвозди, проволоку, сетку-рабицу — перед креплением к стене требуется огрунтовать цементным молоком. Эта процедура предохранит металл от окисления (ржавчины) и разрушения.

Места сопряжения деревянных конструкций с кирпичными или бетонными обивают именно металлической сеткой так, чтобы сетка заходила на каждую сторону на 40-50 мм. А на выступающих углах деревянных конструкций поверх дранки следует прибить полоски металлической сетки шириной 15-20 см, это укрепит углы и предупредит образование трещин при усыхании древесины.

Провешивание поверхностей

Следующей операцией по подготовке к оштукатуриванию является провешивание (рис. 125). Для того чтобы получить ровную, строго вертикальную либо строго горизонтальную поверхность подготовленную под штукатурку, необходимо провесить ее (разметить), а уровень штукатурки закрепить марками и маяками. Но до начала провешивания нужно все поверхности осмотреть и срубить явные выпуклости.

Рис. 125. Провешивание поверхностей:
а — вертикальных стен; б — потолков

Вертикальные поверхности (стены). Последовательность провешивания стен следующая. В одном из верхних углов стены на расстоянии 25-30 см от потолка и смежной стены вбивают гвоздь 1, при этом высота шляпки этого гвоздя над поверхностью стены будет соответствовать толщине штукатурки. От шляпки до уровня пола опускаем отвес и затем внизу вбиваем еще один гвоздь 2 таким образом, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Аналогичным образом провешивают другую сторону стены, установив гвозди 3 и 4 (125 а). Теперь необходимо проверить точность выполнения стены. Для этого между противолежащими нижними и верхними гвоздями натягивают по одному шнуру, за которые цепляют шнур-причалку. Передвигая шнур-причалку снизу вверх, проверяем поверхность стены. Если стена ровная, то между ее плоскостью и шнуром-причалкой всегда остается зазор, равный хотя бы минимальной толщине штукатурного слоя. Если же в каком-либо месте шнур-причалка подступает к стене особо близко или даже касается стены, то этот участок стены следует обрубить.

На некоторых типах стен, например на кирпичной или каменной кладке, вырубку произвести невозможно, в этом случае гвозди 1, 2, 3 и 4 вытягивают на такую высоту, чтобы в выпуклом месте зазор между шнуром-причалкой и поверхностью стены был равен минимальной толщине штукатурного слоя. Закончив с провешиванием поверхности и проверкой точности выполнения стены, приступают к установке марок, а затем на их основе — и маяков.

Небольшую лепешку гипсового теста (либо раствора, которым в дальнейшем вы будете производить оштукатуривание) устанавливают на каждый из гвоздей 1, 2, 3 и 4, выравнивают ее теркой до уровня шляпки и обрезают ее края мастерком таким образом, чтобы марка имела вид квадрата со сторонами приблизительно 10-12 см. Далее на марки устанавливают и закрепляют правило (деревянную рейку сечением 4 х 10 см и длиной около 1,5-2 м). Образовавшуюся между поверхностью стены и плоскостью правила полость заполняют гипсовым тестом (либо штукатурным раствором), предварительно увлажнив основание. После того как растворная прослойка схватится и затвердеет, правило снимают, исправляют имеющиеся дефекты — это маяк.

На последнем этапе штукатурных работ на конкретной поверхности — на этапе завершения грунтового слоя — гипсовые марки и маяки вырубают полностью и на их место наносят последовательно штукатурные слои. Если же марки и маяки были выполнены из штукатурного раствора, то их вырубают на глубину 3-5 мм и заделывают это место свежей порцией раствора.

Горизонтальная поверхность или потолок. Провешивание потолка — дело более сложное, чем провешивание стен. В потолок, вдоль одной из стен на расстоянии 25-30 см от нее, набивают ряд гвоздей с промежутком 100-120 см (шляпки гвоздей отстоят от поверхности потолка на предполагаемую толщину штукатурного слоя). Производят выравнивание гвоздей по одной плоскости: к двум крайним гвоздям приставляют визирные трубки гибкого водного уровня; забивая, либо вытягивая гвозди, добиваются одинакового положения уровня воды в обеих визирных трубках. Для этих целей используется и ватерпас — простейший прибор для проверки горизонтальности и измерения небольших углов наклона (вертикальная стойка с основанием в виде бруска, к которой прикреплен отвес). Оперев на шляпки этих гвоздей правило, выравнивают по нему остальные гвозди. Операцию повторяют на противолежащей стороне потолка. Теперь, аналогично провешиванию стен, проверяют точность выполнения поверхности потолка и устанавливают марки (из гипсового теста или штукатурного раствора). Затем в той же последовательности сооружают маяк на противоположном конце потолка (см. рис. 125 б).

Угловые (лузговые) маяки. Особое внимание следует уделить провешиванию и установке марок и маяков в местах стыков стен или стены и потолка. Эти стыки на языке профессиональных штукатуров называются «лузги». А техника их провешивания следующая:

• сначала провешивают одну из стен (или потолок), только место установки марки и маяка, которые устанавливают в обычном порядке, но из штукатурного раствора, передвигают вплотную к другой стене;
• когда готов первый маяк, переходят к провешиванию и установке марок и маяка на другой стороне лузга;
• после исправления дефектов маячных полосок получается правильный, ровный лузг;
• лузговые маяки по окончании оштукатуривания не вырубаются.

Подготовленные основания обильно увлажняются, дают время влаге хорошо впитаться, и только после этого приступают к оштукатуриванию.

Нанесение штукатурного намета

Технологический процесс оштукатуривания (намета) состоит из нанесения на основание обрызга, грунта и накрывочного отделочного слоя (рис. 126).

Рис. 126. Слой штукатурного намета:
1 — основание-поверхность; 2 — обрызг; 3 — грунт; 4 — накрывка

Обрызг имеет толщину 5-9 мм; у грунта толщина может варьироваться в широких пределах и зависит от качества поверхности, толщина накрывки около 5 мм. Рецепты раствора для каждого слоя различны по соотношению компонентов, входящих в его состав, но одинаковы по способу приготовления: сначала перемешивают сухие компоненты — портландцемент и песок — до получения однородной сыпучей массы и затворяют эту смесь водой до получения нужной консистенции. После повторного тщательного перемешивания раствор готов к применению. Составы штукатурного цементно-песчаного раствора (в частях по объему):

• для обрызга: портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок — 2,5 части;
• для грунта (основной намет): портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок — 2 части;
• для накрывки: портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок — 1-1,5 части.

Рис. 127. Инструменты для штукатурных работ:
а — кельма (лопатка); б — соколок; в — полутерок; г — терка

Для повышения удобоукладываемости (пластичности) цементно-песчаного раствора в его состав желательно ввести пластифицирующие добавки: суперпластификатор, пластификаторы ССБ и СДБ, а также латекс или дисперсию ПВА. Латекс и дисперсия ПВА, помимо пластичности раствора, увеличивают прочность штукатурного слоя. Срок использования любого цементосодержащего раствора (то есть промежуток времени, в течение которого раствором можно работать) — не более 1,5 часа, затем раствор начинает схватываться, теряет пластичность и становится жестким; добавляя в загустевший раствор воду, вы значительно снизите прочность растворной смеси. Поэтому готовить раствор для оштукатуривания следует небольшими порциями по 5-6 л, используя его в течение 1,5 часа.

Рис. 128. Набрасывание раствора на вертикальные и горизонтальные поверхности с соколка:
а — набирание кельмой раствора из ящика и перекладывание его на соколок; б — захватывание раствора правым ребром кельмы перед набрасыванием на поверхность; в — набрасывание раствора справа налево; г — то же слева направо

А вот теперь можно приступить непосредственно к оштукатуриванию — последовательному нанесению штукатурных слоев и выполнению операций над ними. Для этого необходимо приготовить соответствующие инструменты (рис. 127).

Обрызг. При нанесении нижнего слоя штукатурного намета характерным является то, что его не намазывают и не натирают на основание, а набрасывают кельмой (вязкий раствор) или совком (жидкий раствор) на подготовленную поверхность: на вертикальные поверхности (стены) раствор лучше набрасывать бросками справа налево либо слева направо, на горизонтальные поверхности (потолок) броски удобнее производить через плечо (от плеча) либо от себя (рис. 128). Таким образом, нанесение обрызга на оштукатуриваемую поверхность укладывается в одну операцию, главное — покрыть раствором все основание, не оставляя никаких пропусков. Перед нанесением слоя обрызга поверхность основания необходимо хорошо смочить, чтобы после оштукатуривания не поглощалась вода, содержащаяся в растворе, и не снижалась прочность штукатурки.

Нанесенный слой обрызга не разравнивают, а только удаляют свисающие части раствора. Исключением являются случаи выполнения тонкой штукатурки (затирка по бетону). Толщина слоя обрызга различна в зависимости от основания: по кирпичным и бетонным — до 5 мм, по деревянным основаниям — до 10 мм.

Рис. 129. Разравнивание раствора на поверхностях большими полутерками при улучшенной штукатурке вертикальными и горизонтальными движениями

Грунт. Для грунта используют более густой раствор, чем для обрызга. Грунт является основным слоем штукатурного намета. Он выравнивает оштукатуриваемую поверхность и образует основную толщину штукатурки. На схватившуюся, но еще влажную поверхность обрызга (если поверхность подсохла, то ее следует увлажнить) наносят грунт, его можно наносить полутерком (по всей длине полутерка накладывают раствор, затем полутерок одной из продольных сторон прижимают к оштукатуриваемой поверхности и продвигают вдоль основания: по стене — снизу вверх, по потолку — от себя) или мастерком (данный способ менее производителен и не дает хорошего качества).

Закрыв грунтом 2-3 м2 поверхности, разравнивают раствор полутерком в любом направлении: по вертикали, по горизонтали, по диагонали; главное — достигнуть конечной цели; поверхность грунта должна стать ровной (чем качественнее будет выровнена поверхность грунта, тем легче будет наносить накрывку и тоньше будет ее слой (рис. 129)).

Попутно исправляют имеющиеся дефекты: домазывают раствор там, где его недостаточно, либо срезают излишки. Если штукатурный слой необходимо получить большой толщины, то это делается за счет увеличения толщины именно грунта: в этом случае грунт наносится слоями в несколько приемов. Толщина каждого слоя грунта не должна превышать при использовании известковых и известково-гипсовых растворов 7 мм, при использовании цементных растворов — 5 мм. Средняя толщина штукатурного намета для простой штукатурки не более 12 мм, для улучшенной — не более 20 мм. Каждый последующий слой наносят только после того, как начнет схватываться слой предыдущий. Показателем готовности является побеление раствора, слой не крошится под пальцем при надавливании на него. Средние сроки выдерживания слоев штукатурки приведены в табл. 6.

Эти сроки в летнее время и при хорошей вентиляции уменьшаются вдвое, а в холодное время, наоборот, увеличиваются до двух раз. Нельзя допускать, чтобы штукатурный слой полностью затвердел и был пересушен, поскольку это не дает надлежащего сцепления нового слоя со старым. Для улучшения сцепления с последующими слоями свеженанесенный грунт нарезается пересекающимися бороздками глубиной 3 мм на расстоянии 40 мм друг от друга. Выравнивают полутерком при этом только последний слой грунта. В ходе нанесения и разравнивания грунта проверяют качество оштукатуриваемой поверхности. На маяки опирают правило и проводят по стене или потолку: между ребром правила и поверхностью штукатурки должен остаться зазор, равный толщине накрывочного слоя (3-5 мм).

Рис. 130. Затирка поверхностей накрывки:
а — деревянной теркой вкруговую; б — то же вразгонку; в — вертикальными движениями (первый проход); г — то же, горизонтальными (второй, заключительный проход)

И последний слой штукатурного намета — накрывка. К моменту нанесения раствора накрывочного слоя начавший схватываться грунт нужно увлажнить с помощью кисти и дать возможность влаге впитаться: эта простая операция позволяет улучшить сцепление накрывки с грунтом. Нанесенный намазыванием с полутерка или набрасыванием с кельмы накрывочный слой разравнивают полутерком и оставляют на некоторое время (до схватывания раствора). Теперь штукатурный намет нужно затереть терками или загладить гладилками (гладилка представляет собой терку с резиновым или стальным полотном). Техника затирки такова: полотно терки прижимают к оштукатуриваемой поверхности и, производя им круговые движения, затирают штукатурку вкруговую. Такая затирка непременно оставляет кругообразные следы, которые устраняют повторной затиркой, но теперь уже вразгонку (то есть выполняя теркой прямолинейные движения) (рис. 130).

В ходе такой двойной затирки окончательно устраняются все дефекты: в местах, где штукатурка имеет выступы и бугры, увеличивают силу нажима на терку, в местах впадин — силу давления снижают; в результате этого раствор как бы перемещается по поверхности, уплотняется и штукатурка становится ровной и гладкой. Заглаживание применяем в том случае, если нужно получить «жесткую» поверхность под окрашивание масляными красками или эмалями (стальная гладилка) либо, напротив, «мягкую», бархатистую поверхность под окрашивание меловыми, известковыми или водно-дисперсионными красками (гладилка с резиновым полотном).

Рис. 131. Затирка мест сопряжения поверхностей:
а — поверхности; б — фасонные полутерки; в — натирка лузга; г — натирка усенка

Особое внимание при проведении штукатурных работ следует уделять местам сопряжения поверхностей (граням и углам). Грани должны быть точно горизонтальными или вертикальными, а углы тщательно заполнены раствором (рис. 131). Эта работа выполняется при помощи уговых полутерков — лузговых (для внутренних углов) или усеночных (для наружных углов).

Оштукатуривание оконных и дверных проемов

Когда полностью закончены штукатурные работы на потолке и стенах, а штукатурка просохла и затвердела (через 2-3 дня), можно приступать к оштукатуриванию оконных и дверных проемов. В проемы устаналивают коробки оконных и дверных блоков; щели между коробками и стеной проконопачивают паклей, войлоком или очесами, антисептированными растворами фтористого натрия, оставляя незаполненными 2-3 см (для заполнения штукатурным раствором).

На стену по кромке проема навешивают правило и хорошо увлажняют стенки проемов. Теперь в обычной последовательности наносят слои штукатурного намета и производят все необходимые операции над ним: обрызг — несколько слоев грунта — разравнивание — накрывка — разравнивание — затирка или заглаживание. При разравнивании раствора полутерок опирают на правило и коробку, в результате чего в оконных и дверных проемах образуются откосы или так называемый угол рассвета; направление движения полутерка при разравнивании раствора — сверху вниз и снизу вверх. После того как раствор схватится, его затирают, присыпают сухим цементом и заглаживают теркой с металлическим полотном (железнят). Железнения можно избежать при оштукатуривании дверных проемов у внутренних дверей, но при затирке оконных проемов и проема входной двери железнение обязательно, оно дает более плотную водонепроницаемую поверхность.

Рис. 132. Отделка проемов:
а — определение угла угольником; б — разравнивание раствора в оконных откосах; в — разравнивание раствора в заглушинах между оконными коробками на одном уровне; г — то же, на разных уровнях; д — то же, в нижней заглушине; 1 — угольник; 2 — коробка; 3 — зажим; 4 — правило; 5 — малка; 6 — вырез; 7 — конопатка

Углы, образуемые стенами и откосами, можно просто затереть, а можно снять прямую или закругленную фаску. Углы всех откосов должны быть одинаковыми (рис. 132). Если в ходе дальнейшей отделки стен и потолка предстоит их окрашивание или оклеивание рулонными материалами (обоями или пенопленом), то после того как просохнет штукатурка, всю поверхность покрываем тонким слоем шпатлевки, растирая ее металлическим шпателем «на сдир».

Это была последняя операция, связанная с оштукатуриванием цементно-песчаным раствором. Но разговор о штукатурке еще не закончен.

Облицовка сухой штукатуркой

Такой способ штукатурки очень удобен, более производителен и позволяет даже неопытному штукатуру получить такие потолки и стены, будто бы над ними поработал самый искусный мастер. Способ крепления листов сухой штукатурки выбирают в зависимости от состояния стен и потолков: если у вас ровные поверхности (железобетонные плиты, качественная кирпичная кладка, сплошная деревянная поверхность и пр.), то листы можно приклеить на мастике; если же на стенах и потолках много плоскостных дефектов, то крепление листов на деревянном каркасе может исправить положение.

Способ крепления сухой штукатурки на мастике. Данный способ предполагает разбивку оштукатуриваемой поверхности на захватки (по ширине применяемых листов), границы которых легко отбить намеленным шнуром, предварительно выверив их с помощью отвеса. Далее выполняем все операции подготовки поверхностей к оштукатуриванию, что указаны ранее: очистка, провеска, установка опорных маяков. Маяки из гипсового теста размером 80 х 80 мм устанавливаются точно по осям границ захваток через каждые 0,8-1 м. Верхние грани всех маяков должны находиться строго в одной плоскости, чего легко добиться, используя отвес и правило.

Когда маяки схватятся и просохнут (а гипсовое тесто не заставит вас долго ждать), можно приступать к наклейке листов. Наклейку производят по захваткам. На захватку наносят несколько лепешек из клеящей мастики высотой до 15 см на расстоянии 40 см друг от друга. По границам захваток (между гипсовыми маяками) мастику наносим сплошной линией. Приставляют лист к поверхности (между нижними кромками листов и полом оставляем зазор в 1 см) и тщательно припрессовывают ударами правила до тех пор, пока листы не сядут на опорные маяки: лепешки мастики под листом расширяются, увеличивая тем самым площадь приклейки. Таким образом наклеиваются листы по всем облицовываемым поверхностям. Выступившие на стыках, снизу и сверху излишки мастики срезают и заглаживают шпателем. В углах (лузгах) можно либо состыковать два листа, либо на целом листе с одной стороны прорезать паз, согнуть его под углом 90° и приклеить в таком положении — качество лузг в обоих случаях одинаковое.

Способ крепления сухой штукатурки на деревянном каркасе. Этот способ несколько напоминает технику строительства каркасно-щитовых стен или каркасно-обшивных перегородок. Из брусков с максимальным сечением 5 х 5 см сооружаем каркас, образуя брусками ячейки размером 40 х 40 см (точные размеры ячеек нужно рассчитать так, чтобы под стыками листов обязательно находился брусок). Грани брусков, на которые будут опираться листы, должны находиться строго в одной плоскости (поэтому они должны быть ровно оструганы). К кирпичной или бетонной поверхности каркас прикрепляется дюбелями, обязательно проверяется перед креплением вертикальность установки по отвесу. Бруски, на которых листы будут состыковываться, промазывают клеем или мастикой, листы приставляют к каркасу и прибивают толевыми гвоздями с широкими шляпками, которые затем утапливают в толще листа.

Когда на облицовываемую поверхность наклеен или набит последний лист сухой штукатурки, заделываются все стыки. Это можно сделать гипсоклеевой мастикой или шпатлевкой, после высыхания мастики или шпатлевки швы обязательно зачищаются шлифовальной шкуркой. Есть и другой способ заделки швов — с помощью расшивных деревянных реек, но этот способ удачен в том случае, если поверхность облицована одинаковыми по размеру квадратными или прямоугольными листами. Одновременно с разделкой швов зашпатлевываются утопленные шляпки гвоздей. Шпатлевку после высыхания также зачищают шкуркой.

Оштукатуривание фасада дома

Фасад можно оштукатурить декоративными растворами или обычными. Технология оштукатуривания такая же, как при работах внутри помещений. Но основное требование — это прочность и надежность сцепления раствора с оштукатуриваемой поверхностью. Основание смачивают водой так, чтобы она впиталась на некоторую толщину. Обрызг и грунт наносят последовательно: сначала обрызг по всей поверхности, а затем грунт, который хорошо уплотняется и выравнивается по маякам. Для обеспечения прочного сцепления с накрывочным слоем подготовительный слой нарезают волнообразными линиями или клеткой глубиной 3-5 мм, на расстоянии друг от друга 30-40 см с помощью отрезовки, гребенки в виде граблей (деревянный брусок с набитыми гвоздями), или цикли (рис. 133).

Рис. 133. Инструменты для обработки декоративной штукатурки:
а — валик; б — гребенка; в — гвоздевая щетка; г — цикли

Для каждого вида декоративных штукатурок применяется особый раствор для подготовительного слоя. Подготовительный слой под любой вид декоративной штукатурки должен быть толщиной 15-20 мм. Это делается для того, чтобы избежать образования высолов, нарушающих однотонность обшивки.

В зависимости от вяжущего материала, применяемого в растворах, подготовительный слой выдерживают влажным 6-12 дней, смачивая его водой по 3-4 раза в день, а в ветреную и жаркую погоду поверхность грунта необходимо закрывать мешковиной, листами пергамента, рогожей и т. п. Отделочный или декоративный слой (накрывку) наносят после приобретения подготовительными слоями прочности, то есть через 7-10 суток. Отделочный слой может быть обычным (под окраску), декоративным или представлять собой набрызг.

По составу растворов и способу обработки поверхностей декоративные штукатурки можно разделить на три вида: известково-песчаные цветные, терразитовые и кремневидные. Известково-песчаные цветные штукатурки имитируют песчаник, цвет им придает заполнитель (пигмент), вводимый в состав раствора, приготовленного на основе извести, светлого кварцевого песка и цемента (для придания растворам большей механической прочности и водоудерживающей способности). Составы растворов для известково-песчаных цветных штукатурок (в частях по объему) приведены в табл.7.

Цветной раствор наносят на подготовительный слой в 2-3 приема, толщиной 5-15 мм, разравнивая полутерками, а после схватывания смачивая водой и закрывая влажной мешковиной в жаркие дни. Можно создать определенную фактуру по незатвердевшему пластичному раствору с помощью щетинной щетки (проторцевать «под валуны»), можно обработать поверхность малкой с полукруглыми зубьями, заточенными в одну сторону. Проводя малкой по поверхности вдоль правила, получают борозды, размеры которых зависят от вида зубьев малки (рис. 134).

Рис. 134. Декоративная штукатурка, выполняемая шаблоном: валиком, штампом, набрызгом:
а — применение шаблона; б — валик с правилом; в — штамп; г — с помощью щетки набрызгом; д — через сетку; е — метелкой

Декоративную поверхность можно получить при обработке штампом или рельефным валиком, а также при помощи набрызга со щетки, через сетку или с веника. Хороший вид фасад дома будет иметь, если утопить в свежий отделочный слой гравий, щебень и покрыть жидким цветным раствором. Можно сочетать при отделке фасадов дома все из перечисленных методов, главное, чтобы это было сделано со вкусом.

---

Ссылки по теме, читайте также:

• Штампы на стену. Дизайн с использованием бабочек
  Дизайн с использованием бабочек переживает сегодня свое возрождение.
• Покраска стен
  Если стены покрыты слоем ржавчины или старой краски, то счистить ее можно с помощью железных щеток или скребков.
• Оформление стен
  Идеи и советы Линды по декорированию помещений.

К ОГЛАВЛЕНИЮ