Строительство загородного дома от А до Я

Строительство каминов

Прежде чем начать строительство камина, нужно изучить чертеж, подготовить все необходимые материалы и место для камина.

Материалы

Материалы, используемые для строительства каминов, оказывают существенное влияние на архитектурные формы и качества камина. Как правило, это те же материалы, из которых построено здание. Но в деревянном доме можно соорудить камин из любого материала.

Кирпич

Кирпич можно использовать красный керамический только полномерный и кондиционный (250 х 120 х 65 мм) с массой 3,5-3,8 кг. Недожженный и пережженный кирпич (железняк) применяют только для кладки фундаментов. Дырчатый и силикатный (белый) кирпич использовать для кладки запрещено. На кладку топливников и пода каминов можно использовать тугоплавкий гжельский или боровичский кирпич бело-серого цвета, обладающий хорошей огнестойкостью, а также подовый кирпич белого или красного цвета, размером 225 х 225 х 70 мм.

На футеровку топливников под антрацит и газ хорошо идет огнеупорный шамотный кирпич 230 х 113 х 65 и 250 х 123 х 65 мм. Его главным достоинством является то, что он не расплавляется и не разрушается при охлаждении и выдерживает действие высоких температур.

Кирпич облицовочный применяется для наружной отделки каминов, он выдерживает воздействие воды и холода, может иметь на внешней поверхности отпечатанный красивый орнамент, придающий дополнительный декоративный эффект.

Камень

Естественный камень может быть неотесанным или гладко отесанным и иметь различные очертания. Часто для кладки каминов используют лицевой кирпич. Кирпичные камины оштукатуривают при низком качестве кирпича или облицовывают керамической плиткой или изразцами.

Бетон

Камины из бетона эффективны в эксплуатации, современны на вид, но для строительства бетонного камина нужна высокая квалификация и сложная опалубка. Внутренние стенки таких каминов выкладывают обязательно огнеупорным кирпичом. Под бетонного камина может находиться на одном уровне с полом или быть приподнят. Особую изящность таким каминам может придать кованая каминная атрибутика и решетка в топливнике. Бетон используют также для устройства каминной доски и портала.

Металл

Существуют камины, построенные из медных или стальных листов или обитые черненой жестью. На устройство металлических каминов идут листы черненой жести, стальные, их соединяют сваркой или заклепками. Своеобразие таких каминов зависит от размеров металлических листов, от рисунка стуков и заклепок.

Кладку камина выполняют на глиняном растворе. Глину выбирают так же, как при строительстве печей, аналогично готовят песок, известь, бутовый камень. Раствор должен быть средней пластичности. Пригодность раствора для кладки каминов проверяют так же, как и раствор для кладки печей. Он должен выдерживать температуру нагревания до 1000° С. При нагревании и остывании объем раствора меняется так же, как и объем кирпича. При обжигании раствор приобретает прочность кирпича. Облицовку камина выполняют разнообразными материалами, как и при устройстве печей.

Каминные приборы и инструменты

Поскольку камин выполняет декоративную функцию, все каминные инструменты должны выглядеть аккуратно, стильно и красиво. Каминная решетка служит для того, чтобы предупредить выпадение дров и головешек из топки. Металлический поддон находится под решеткой и служит для сбора углей. Щипцы нужны для того, чтобы укладывать и переворачивать горящие дрова. Совок требуется для того, чтобы собирать золу и угли. Кочергой ворошат топливо. Мехи применяются для подачи воздуха, если нужно разжечь камин или раздуть угасающее пламя. Ведерко для углей имеет прямую стенку. Щеткой и скребком чистят дымовую трубу. Подставка для дров должна быть изящной и соответствовать общему стилю. Она может дополняться корзинкой для переноски дров. Очень хорошо смотрятся кованые инструменты и приборы. Их можно заказать у кузнеца или приобрести готовые. Инструменты вешают на стену возле камина на вбитые в стену крюки. Если инструменты нельзя подвесить, их размещают на специальной подставке.

Разметка места для камина

Подготовка места для камина начинается с разметки места установки каминного стола, размещения трубы в потолочных перекрытиях и крыше. Место для каминного стола размечают при помощи угольника и линейки, отмеряя расстояния от стены, возле которой будет располагаться камин. Плинтус у стены отрывают. На полу точками обозначают размеры каминного стола по длине и ширине, затем точки соединяют прямыми линиями. При помощи угольника проверяют, соответствуют ли углы 90°.

Затем размечают место проема для трубы в потолочном перекрытии. Для этого обозначают центр каминного стола и при помощи отвеса эту точку проецируют на потолок. Она будет являться центром проема для трубы. От центральной точки на потолке отмечают места расположения стенок трубы и вбивают в этих местах гвозди. По намеченной линии в потолке вырезают отверстие, на втором этаже или на чердаке отрезают доски пола вдоль балок. Это легко можно сделать при помощи электролобзика. Доски в полу первого этажа, на которых будет размещаться каминный стол, и две боковые доски вырезают и отрывают от пола при помощи зубила. При разметке проема в кровле контур трубы на полу чердака увеличивают на 12 см во все стороны для того, чтобы можно было потом обложить трубу кирпичом. Контур переносят на внутреннюю сторону крыши.

Устройство фундамента

Разметка фундамента происходит аналогично разметке проема для трубы: отрывают доску пола у стены с разметкой каминного стола и при помощи отвеса переносят метки на нижнюю часть подвальной стены. На полу подвала отмечают размеры каминного стола. Вокруг него делают контур фундамента на 22 см больше контура каминного стола по всем сторонам. Глубина фундамента для камина должна быть не менее 50 см. Если камин устраивают в двухэтажном доме, глубину фундамента делают до 70-100 см. Камин на втором этаже устанавливается на самостоятельном фундаменте или на двутавровых балках, которые заделываются в капитальные стены не менее чем на полтора кирпича. Легкую конструкцию камина можно расположить на полу, усилив лаги.

В месте, намеченном для фундамента, отбойным молотком разрушают бетонный пол подвала или ломом поднимают бетонные плиты, если пол выложен плитами и блоками. Затем вынимают грунт до уровня фундамента здания или твердого грунтового основания. Полученную яму утрамбовывают, разравнивают дно и начинают строительство самого фундамента. Фундамент камина нельзя связывать с фундаментом здания во избежание возможных нежелательных последствий в виде разрушения камина при усадке.

Отдельный фундамент для камина можно сделать из обыкновенного красного кирпича или бутового камня. Фундамент из кирпича доводят до уровня чистого пола и устраивают гидроизоляцию с тем, чтобы предохранить кирпичную кладку камина от подвальной сырости. Кладку из бутового камня не доводят до уровня пола на два ряда. Эти ряды выкладываются кирпичом с обязательным устройством гидроизоляции.

Бетонный фундамент делают из бетонной смеси, состоящей из 1 части серого портландцемента и 4 частей песчано-гравийной смеси. В качестве арматуры можно использовать арматурную сетку с размером ячеек 10-15 см. Бетон заливают в подготовленную яму в два приема. После первой заливки укладывают арматуру, покрывают ее слоем бетона и утрамбовывают, затем заливают остальную часть фундамента. Верх выравнивают и уплотняют специальной трамбовкой. Через два дня бетон застынет, тогда можно начинать строительство собственно камина. Опорные стенки камина выкладывают при помощи металлических профилей, прикрепленных к стене по всей высоте стен подвала.

Кладка камина

Кладка камина из кирпича выполняется так же, как и кладка печей. При этом нужно руководствоваться чертежом, соблюдая все указанные размеры, планами-порядовками; выполнять перевязку швов с перекрытием вертикальных швов на полкирпича, в крайнем случае на четверть кирпича. Можно воспользоваться готовым набором для устройства каминов, в который входят плита основания, блочные стенки, плита перекрытия, боковые стойки для дымосборника и вставка дымосборника. Для соединения деталей применяется цементный раствор. Плита перекрытия опирается на боковые стенки каминной камеры, на нее опирается труба. Дымосборник устанавливается на боковых стойках. Съемная вставка служит для того, чтобы обеспечить доступ к дымоходу.

Выложить камин можно из бетонных блоков. Для этого применяются бетонные блоки толщиной 10 см для строительства задней стенки каминной камеры и блоки толщиной 21,5 см для боковых стенок. Дымосборник перекрывают бетонной плитой размером 41 х 90 см с отверстием в ней. Толщина стенок каминной камеры должна быть не менее 20 см. На каминной доске отмечают границы каминной камеры и выкладывают каминную камеру насухо. Это делается для того, чтобы подогнать блоки и отколоть те, которые не вписываются в кладку. Раствор для кладки состоит из цемента — 1 часть, извести — 1 часть и песка — 6 частей.

Блоки укладывают на известково-цементный раствор, перекрывая стыки между ними. Если нужная высота стенки не получается, блоки верхнего ряда обрезают по горизонтали. Это делают при помощи шлифовального станка, пропиливая линию по периметру блока, затем раскалывают блок по этой линии молотком. Отколотую сторону при кладке обращают вниз, на раствор, чтобы верхняя сторона была ровной и горизонтальной.

На стенки каминной камеры кладут плиту перекрытия под основание дымосборника. Слой раствора под плиту делают 18 мм. Плита должна располагаться строго горизонтально. На плите отмечают место расположения дымосборника, накладывают на него слой раствора толщиной 15 мм и устанавливают дымосборник.

Монтаж и облицовка дымовых труб

Дымоходная труба должна располагаться строго вертикально, ее внутренняя поверхность должна быть ровная, без уступов. Если делается увод, то он не должен уходить в сторону более чем на метр и под углом не менее 60° к горизонту. При прокладке трубы необходимо учитывать отсутствие на ее пути препятствий. Если дом двухэтажный (с мансардой), и на каждом этаже расположена печь, плита или камин, то необходимо помнить о том, что каждый очаг должен иметь самостоятельный дымоход, так как при одновременной топке нижний дымоход будет перебивать дымоход верхнего и последний будет дымить. Дымоход от двух очагов возможно выводить в один канал, если они расположены на одном этаже. Для этого делают рассечку в канале в 1/2 кирпича на высоту не менее 75 мм или два вертикальных патрубка (длиной не менее 1 м) сводят в один общий канал. Общий канал при этом необходимо увеличить до размера 14 х 27 см.

Рис. 112. Пропуск дымовой трубы через деревянную стену:
1 — утеплитель; 2 — асбестоцементный лист толщиной не менее 10 мм; 3 — металлический лист; 4 — обвязка из наличника

Высота дымохода камина должна быть больше, чем у печи, потому что при горении у камина расходуется большое количество воздуха. Для уменьшения потерь тепла стенки дымохода должны быть достаточной толщины: у холодной наружной стены — в кирпич, в середине помещения — в полкирпича. При наличии деревянных стен пропуск дымовой трубы через нее должен осуществляться через асбестоцементный или металлический лист (рис. 112).

Лучшей формой сечения дымовой трубы является круглая; квадратная и прямоугольная формы хуже, так как в прямых углах при скоплении сажи затрудняется движение газов. Оптимальное поперечное сечение дымовой трубы — 1/10, 1/12 или 1/15 от размера топочного отверстия. Для устройства дымоходов лучше использовать асбоцементные или керамические трубы.

Существуют готовые комплекты дымовых труб, включающие в себя стандартные блоки, воротниковые плиты для облицовки, защиту для верха и некоторые другие элементы. Монтаж такой трубы начинается с установки первого блока на верх дымосборника. Цементный раствор наносится на место соединения трубы с дымосборником, блок ставят на место так, чтобы отверстия трубы и дымосборника совпали, и выравнивают. Пазы блока должны быть обращены вверх. Внутрь вставляют первый блок футеровки расширенной частью сверху с равномерным зазором со стенками внешнего блока.

Затем на края внутреннего блока наносят слой раствора и устанавливают на него второй внутренний блок. При установке нужно внимательно следить за качеством швов. После этого устанавливают второй наружный блок трубы аналогичным образом. Установкой последующих блоков трубу доводят до потолка. Можно закрепить трубу при помощи анкерных соединений со стеной здания. Анкеры ставят через каждые 3-4 блока. Между внешней стенкой трубы и сгораемым материалом должно соблюдаться расстояние не менее 38 мм. При прохождении трубы потолочного перекрытия делают зазор 38 мм, который закрывают несгораемыми материалами.

Воротниковую плиту устанавливают на 35 см ниже стропил на верхний блок трубы при помощи раствора толщиной 15 мм. Воротниковую плиту кладут на раствор и выравнивают до горизонтального положения. На плиту накладывают раствор и устанавливают облицовочные блоки трубы до необходимой высоты, вставляя в каждый шов металлические связи. Выше воротниковой плиты трубу облицовывают кирпичами на цементном растворе, состоящем из 1 части цемента и 4 частей песка. Кладку ведут с перевязкой вертикальных швов, проверяя горизонтальность и вертикальность каждого ряда. По углам сторон кладут только полномерные кирпичи. Половинки, трехчетвертки и четвертки кладут только в середине ряда.

Рис. 113. Дымовая труба камина:
1 — эффективная высота; 2 — высота оголовка; 3 — разделка

Кирпичная облицовка крепится к трубе посредством металлических анкерных связей, вставленных между внешними блоками трубы, которые при выполнении кирпичной кладки заделываются в швы. Кирпичную кладку доводят до верха блоков трубы, после чего на край последнего блока кладут слой раствора и вставляют во внутреннюю трубу манжетку, вдавливая ее в раствор. На манжетку наносят раствор, кладут кирпичи и покрывают защитной плитой на растворе. В месте пересечения трубы с кровлей остается щель, через которую дождевая или талая вода может проникать в помещение. Чтобы этого избежать, пространство между трубой и крышей заделывают раствором или металлической обшивкой.

Рис. 114. Дымовая труба камина:
1 — разделка; 2 — перекрытие

Для металлической обшивки можно использовать липкие алюминиевые ленты или свинцовое полотно. Обшивка из свинца состоит из свинцовых полос и фартука с каждой из четырех сторон трубы, образуя воротниковую конструкцию. Один край воротника заделан в швы кирпичной кладки, другой лежит на поверхности крыши. Толщина стенки оголовка дымовой трубы камина должна быть не менее чем в кирпич, а если стены трубы штукатурят или утепляют асбоцементными плитами, то можно выкладывать оголовок толщиной в полкирпича (рис. 113, 114, 115).

Рис. 115. Дымовая труба камина:
1 — увод дымового канала; 2 — оголовок противоопрокидывающей формы; 3 — оформление дымника: 4 — многоярусный дефлектор

Можно использовать оголовки заводского изготовления. А установка многоярусного дефлектора поможет избежать опрокидывания тяги в устье трубы. Над оголовком дымовой трубы очень эффективно установление конькового навеса, который свободно обдувается ветром. Поможет избежать разрушения атмосферными осадками торцевой части оголовка металлические колпаки или окантовки из кровельной стали. Для обеспечения тяги на оголовках дымовых труб устанавливают ветрозащитные насадки. Оголовки дымовых труб следует выводить выше зоны действия ветрового подпора. На оголовок необходимо установить искроулавливатель в виде колпака и проволочной сетки по бокам с размером ячеек не более 3 мм.

Устройство тепловых камер

Для того чтобы повысить КПД камина, в его корпусе делают тепловые камеры, которые служат для нагревания воздуха от стенок топливника. Комнатный воздух, циркулируя между внешними стенками топки и внутренними стенками камина, осуществляет дополнительную отдачу тепла в помещение. Тепловую камеру можно сделать из отрезка трубы и установить в самом топливнике. В продаже имеются готовые каминные вставки в виде тепловых кассет. Тепловые кассеты могут иметь двойные стенки или состоять из двух элементов: тепловой вставки и конвекционной камеры. Тепловая вставка имеет внутри колосниковую решетку, а под ней — зольниковую камеру в виде выдвижного ящика. Сверху имеется регулятор тяги. Тепловые кассеты оборудованы стеклянными дверцами, которые уменьшают приток воздуха к горящему топливу.

Конвекционная камера сверху имеет щелевидные отверстия, через которые нагретый воздух попадает в помещение. Можно направить теплый воздух в соседнее помещение через решетку в задней стенке тепловой кассеты, если камин расположен у внутренней стены дома. Чтобы вставить тепловую кассету в готовый камин, нужно очистить топку и трубу от сажи. Тепловая кассета должна быть соразмерна топливнику.

Сначала в камин вставляют конвекционную камеру. В отверстие между полом и камерой закладывают уплотнительный шнур для герметизации и замазывают шамотным раствором. Пространство между стенками камеры и внутренними стенками топки заполняют огнеупорным раствором через отверстие, сделанное в облицовке камина над карнизом. В крыше конвекционной камеры предусмотрено отверстие для трубы, в которое вставляют металлическую трубу подходящего диаметра, верхний конец которой соединяется с дымоходом. Затем герметизируют щель вокруг места соединения трубы с конвекционной камерой глиняным раствором, а отверстие в облицовке заделывают.

Рис. 116. Приспособления для эксплуатации печей и каминов:
а — воздухонагревательное приспособление с принудительной вентиляцией; б — схема действия воздухонагревательного устройства с естественной циркуляцией

Затем с тепловой вставки снимают колосниковую решетку, зольник и дверцы и вдвигают ее в конвекционную камеру. Крепят тепловую вставку к внешней конвекционной камере соединительными винтами сверху и снизу. После того как тепловая камера установлена, в нее вставляют зольник, колосник и прикрепляют дверцы. При помощи зажимов с двух сторон конвекционной камеры ставят металлическую рамку для облицовки тепловой кассеты. В магазине можно приобрести для повышения КПД нужные детали, которые могут повысить теплоотдачу камина. Это может быть специальная вставка из труб, засасывающая внизу воздух из помещения (рис.116).

К ОГЛАВЛЕНИЮ

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Проект J-168-1K