Технология кладки печей

После того как вы получили необходимые сведения об устройстве печи и приняли твердое решение своими руками создать в своем доме надежный и уютный очаг, можно приступить непосредственно к строительству. Для начала следует внимательно изучить чертеж печи.

Чертеж — это графическое изображение предмета на плоскости. Необходимые размеры проставляются в сантиметрах. Чертеж состоит из нескольких элементов: общий вид; фасад — вид на стенку; вертикальный разрез — внутреннее устройство печи в разрезе; порядовки — горизонтальные планы, дающие представление о последовательной кладке рядов, начиная с нижнего и заканчивая верхним. На порядовках показано расположение каждого отдельного кирпича и перевязка швов. Для чертежей печей приняты условные обозначения печных приборов и условные обозначения материала (простой кирпич обозначается штриховкой, а тугоплавкий — клеткой). Стесанный кирпич изображается, как показано на рис. 93.

Рис. 93. Условные обозначения печных приборов на чертеже

Прежде чем приступить к кладке, необходимо точно установить место расположения печи в помещении. Это достигается следующей несложной операцией. На полу, в том месте, где вы предполагаете поставить печь, выкладывается полностью первый ряд кирпичей без раствора (насухо). На него укладывают кирпичи первого ряда дымовой трубы. Затем при помощи отвеса, опущенного с потолка на углы будущей трубы, проверяют расстояние между предполагаемой трубой и стропилами, а также балками перекрытия. Это расстояние должно быть не менее 12 см для того, чтобы сделать на трубе противопожарную разделку. Затем при помощи шнура измеряют расстояния по диагоналям между противоположными углами печи. Если длина диагоналей совпадает, значит, углы получились прямыми. Разница в длине диагоналей не должна превышать 5 мм.

При строительстве печей рекомендуется сначала тщательно подбирать кирпичи, притесывать, если это необходимо, выкладывать насухо и только потом делать кладку с раствором, потому что стенки печи должны быть строго вертикальными, ряды — строго горизонтальными, а внутренние поверхности — идеально гладкими. Только при этих условиях ваша печь прослужит вам долго и не доставит лишних хлопот.

Строительство фундамента

Печи могут быть легкими и тяжелыми, поэтому ненадежное основание — причина преждевременного выхода печи из строя. Под тяжелые печи фундамент делают только на плотном грунте, не дающем осадков под действием тяжести. Вес печи можно определить из расчета, что 1 м3 кирпичной кладки равен примерно 1350 кг. Строительство печей, как и любое другое, начинается с подготовки фундамента (рис. 94). Без отдельного фундамента можно устанавливать только печи массой до 750 кг, например кухонные плиты или маленькие печи, состоящие не более чем из 200 кирпичей.

Рис. 94. Фундамент и основания под печи:
1 — фундамент; 2 — основание под печь верхнего этажа; 3 — основание под печь в углу здания с деревянным настилом; 4 — с железными плитами

Под основание такой печи на пол кладут лист асбеста на глиняном растворе и покрывают его листом кровельного железа. Для большинства печей необходимо выкладывать фундамент, независимый от фундамента самого дома. Отдельный фундамент требуется для коренных труб. Глубина фундамента колеблется от 0,5 до 1 м. Она зависит от конструкции печи и плотности грунта. Печи с насадными трубами требуют большего заглубления фундамента. Фундамент для печей с коренными трубами может иметь глубину 0,5-0,6 м, а фундамент для труб — 0,75 м.

Скальные грунты заглубления не требуют, в плотных грунтах минимальная глубина фундамента — 0,2 м; слабые грунты предварительно утрамбовывают, в некоторых случаях сооружают песчаную или щебневую подушку толщиной не менее 50 см. Помимо этого, необходимо учитывать влажность грунта, чтобы правильно подобрать раствор для заливки котлована под фундамент. Самый простой способ строительства фундамента заключается в бетонировании котлована. При этом котлован заливается бетоном до уровня грунта (с опалубкой или без), затем кладется фундамент из кирпича, не доходящий до уровня пола на два ряда кирпичной кладки, последний ряд выравнивается цементным раствором по уровню и покрывается двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Сверху можно настелить толстые сухие доски с гидроизоляцией или построить коробку из кирпича, размером соответствующую основанию печи, и заполнить ее шлаком или боем.

Если грунт влажный, то вместо обычного кирпича используется кирпич-железняк. Нижнюю часть фундамента заливают бетоном или бутобетоном, а верхнюю выкладывают из кирпича с раствором, состоящим из цемента, известкового теста и песка в соотношении 1:1:9 или 1:2:8. Сверху делают гидроизоляцию с использованием цементного раствора и рубероида. Для сухих грунтов подходит глиняный раствор с добавлением цемента.

Фундамент делают на 5-10 см больше основания печи с каждой стороны.  Фундаменты под печи, в том числе с насадками, и коренные трубы следует выполнять отдельно от фундамента дома с зазором не менее 5 см, который должен быть заполнен песком. Это делается для того, чтобы не нарушилась кладка при последующей усадке фундаментов.

Кирпичная кладка

После того как фундамент выведен на уровень пола, можно начинать кладку печи. Как уже было сказано, первый ряд выкладывают насухо с учетом швов и еще раз проверяют правильность расположения печи. Затем начинают кладку на раствор сначала угловых кирпичей, потом выкладывают стенки и в последнюю очередь — середину. При этом выверяют углы и горизонтальность рядов с помощью угольника, правила и уровня. При выкладывании печи кирпичи можно класть «на постель», то есть плашмя; «на ложок» — на ребро; «на тычок» — стоймя. Толщина стен печи зависит от способа кладки кирпича: в 1, 1/2, 3/4, 1/4 кирпича. Кладка в один кирпич получается, когда в первом ряду кирпичи кладутся поперек стены (соприкасаются ложковыми гранями), а во втором — вдоль (они соприкасаются тычковыми и ложковыми гранями).

Рис. 95. Способы укладки кирпичей:
1 — кладка в один кирпич; 2 — кладка в три четверти кирпича; 3 — кладка в четверть кирпича; 4, 5 — кладка в полкирпича; 6 — кладка «в замок»

Кладка в пол кирпича заключается в том, что кирпич кладут «на постель» и каждый последующий ряд смещается на полкирпича — так называемая перевязка швов. Толщина стены в полкирпича получается, если кирпич кладут на ребро в два ряда с перевязкой швов. Кладка в три четверти кирпича выполняется двумя рядами: в полкирпича и четверть кирпича с перевязкой швов. Стена в четверть кирпича получается, когда кирпич кладут на ребро. Внутри стен кирпичи крепятся «в замок» (рис. 95).

Перевязка швов — непременное условие качественной кладки. Ее необходимо делать в каждом ряду, желательно со смещением на половину кирпича. В крайнем случае допускается смещение на четверть кирпича, но не меньше.

Иногда для того, чтобы соблюсти размеры элементов печи или придать им нужную форму, требуется кирпич расколоть или отесать. Чтобы расколоть кирпич, на нем делают насечку глубиной 5 мм в том месте, где намечена линия раскола. Кирпич держат левой рукой и сильно ударяют молотком по насечке. Если с первого раза кирпич не раскололся — попробуйте еще. Удары должны быть перпендикулярны к поверхности кирпича, иначе кирпич может расколоться неровно. Пользуясь профессиональной терминологией, сколотый до размеров 3/4 от полного кирпич называется трехчетвертка, до 1/2 — половинка, до 1/4 — четвертка. Для отесывания кирпича применяется кирочка. Сначала тупым концом кирочки кирпич отесывается грубо, затем частыми несильными ударами острым концом кирочки довершают отеску. Окончательно кирпич шлифуется наждаком или поверхностью другого кирпича.

Процесс кладки состоит из нескольких операций. Прежде всего кирпич смачивается водой. Если кирпич не огнеупорный, его нужно подержать в воде некоторое время, чтобы вышел весь воздух, содержащийся в его пористом пространстве, иначе он будет забирать воду из глинистого раствора. Если пузырьки воздуха перестали выделяться из кирпича, значит, он готов к работе. Теперь на него можно накладывать раствор. Нанесение и расстилание раствора делают разными способами.

Способы нанесения раствора

Первый способ. Раствор наносят на место укладки и разравнивают рукой до получения ровного слоя. Смоченный в воде кирпич берут левой рукой и наносят достаточное количество раствора на тычковую часть. После этого кирпич кладут на место укладки и прижимают к соседним кирпичам скользящими возвратно-поступательными движениями, добиваясь тонкого и ровного шва.

Второй способ. Раствор наносят на укладываемый кирпич, на две грани, которые будут соприкасаться с нижележащими, затем укладывают его на место и прижимают, движениями назад и вперед добиваясь ровного и тонкого шва.

Третий способ. Этот способ основан на выжимании раствора из горизонтального в вертикальный шов. Раствор накладывают на место укладки. Кирпич в несколько наклонном положении с небольшим усилием двигают по раствору к месту соединения с соседним кирпичом. При этом раствор выжимается на тычок и образует вертикальный шов. Излишки раствора убирают, причем делают это одновременно двумя руками, чтобы не сдвинуть кирпич с места.

При любом способе кирпич перед укладкой смачивается водой, а раствор расстилается рукой. Для накладывания раствора можно пользоваться кельмой, но считается, что в печном деле это лучше делать рукой, так как в этом случае вы можете чувствовать раствор, обнаруживать случайно попавшие в него примеси, более равномерно распределять его, дополнительно перемешивать.

При печной кладке швы должны быть заполнены раствором полностью, чтобы не было трещин и пустот, через которые в печь может попасть ненужный воздух и нарушить ее правильное функционирование, или же дым из дымоходов и дымовой трубы будет попадать в помещение.

Для того чтобы внутренние поверхности печи были гладкими, кирпичи, имеющие дефекты или неровные поверхности, кладут так, чтобы все неровности и шероховатости были снаружи. С этой же целью через каждые несколько рядов кладки необходимо делать затирку швов. Это делается мокрой тряпкой или мочальной кистью, смоченной в глиняном растворе. Таким образом устраняются мелкие неровности.

В процессе работы не забывайте проверять горизонтальность каждого выложенного ряда, прямоугольность углов и вертикальность стенок печи. Следует помнить, что углы выкладывают строго по отвесу. И не забудьте, что существует такое приспособление, как опалубка, которое поможет вам быстро и качественно возвести печные стенки.

Кладка топливника

Рис. 96. Устройство кляммеров:
1 — топочная дверка; 2 — рамка дверки; 3 — кляммеры

Кладка топливника ведется согласно чертежу. Футеровка его выполняется огнеупорным кирпичом без перевязки с обычным кирпичом, из которого выкладываются наружные стены, так как из-за разного температурного расширения может нарушиться кладка. Чтобы облегчить себе задачу, можно сложить топливник целиком из огнеупорного кирпича. В процессе кладки устанавливаются печные приборы: дверки, колосниковые решетки и т. д. Их устанавливают точно по чертежу, прежде чем начать кладку ряда, на котором они стоят. Рамку топочной дверки обматывают асбестовым шнуром толщиной 5 мм, для того чтобы при температурном расширении не нарушить кладку. Дверки в кладке крепятся при помощи кляммеров — полосок стали толщиной 3 мм, длиной 3 см, приклепанных к углам рамок. Кляммеры замуровываются в швы кладки (рис. 96). Вместо кляммеров можно использовать отожженную стальную проволоку в виде жгута. Вертикальность дверки проверяется с помощью отвеса.

Рис. 97. Перекрытие топочной дверки:
1 — напуском; 2 — «в замок»; 3 — клиновидным кирпичом

Перекрывать топочную дверку можно несколькими способами: можно положить чугунную полоску, но лучше сделать перемычку из кирпича. Перемычки бывают «в замок», напуском либо в виде клинчатого перекрытия (рис. 97).

Кладка сводов и арок

После того как вы закончили выкладывание стенок топливника, возникает проблема его перекрытия. В печах нельзя делать металлические перекрытия из-за разного коэффициента теплового расширения металла и кирпича. Перекрытия выкладывают из кирпича. Их делают толщиной не менее 14 см (два ряда кирпича, уложенных плашмя). Небольшие проемы, не превышающие длину кирпича, перекрывают постепенным напуском кирпича поверх каждого из последующих рядов (иногда такое перекрытие называют «на выпусках»).

Рис. 98. Опалубка для свода:
1 — подъем свода; 2 — пята; 3 — опалубка; 4 — кружала; 5 — подкружальные доски; 6 — опорные стойки

Топливники перекрывают сводами и арками. Своды опираются на стенки топливника или на пяты — стесанные под определенным углом кирпичи. Существуют круглые, пологие и плоские своды. Высота подъема свода называется стрелой подъема. Чем выше стрела подъема, тем большую нагрузку может выдержать свод. В кладке сводов и арок должно быть нечетное количество кирпичей, средний кирпич в верхнем ряду называется замком. Расстояние между перекрываемыми опорами называется пролетом. Своды и арки выкладывают по разъемной опалубке. Опалубка опирается на кружала — специально вырезанные доски длиной в пролет. Снизу кружала закрепляются подкружальными досками и устанавливаются на опорных стойках в топливной камере (рис. 98).

Свод выкладывают, начиная с одной из сторон от пят к центру. Закончив одну сторону, выкладывают вторую. Затем выкладывают замок. Кладку делают с обязательной перевязкой швов. Чтобы свод не раздвинул кладку под воздействием высоких температур и верхнего давления, в рядах, где устраивают пяту, кладку закрепляют стяжками из проволоки диаметром 5 мм.

Кладка дымовой трубы

Для каждой печи делается отдельная дымовая труба или канал в стене. Запрещается присоединять к одному каналу две печи и более или плиту, к тому же если они расположены на разных этажах. Две печи разрешается присоединять к одной трубе, если печи располагаются в одной квартире на одном этаже. Для этого в канале делают рассечку толщиной 12 см и высотой не менее 1 м ниже соединения труб. Сечение дымовых каналов делается в зависимости от тепловой мощности печи (табл. 5).

Дымовые трубы выкладываются самым лучшим кирпичом, швы полностью заполняются раствором, чтобы не было ни малейших трещин. Это делается в целях противопожарной безопасности, так как через трубу проходят горячие дымовые газы с искрами от горящей сажи. Кроме того, трещины и щели в трубе резко снижают тягу печи. Для того чтобы контролировать цельность трубы, ее рекомендуется побелить, так как на белом фоне хорошо видны следы копоти, выходящей из трещин. Внутренняя поверхность трубы должна быть гладкой, чтобы избежать накопления сажи на стенках. Сажа снижает теплоотдачу и может загореться.

В месте пересечения трубы с чердачным перекрытием и кровлей ставят разделки — распушку и выдру. Часть трубы между разделкой и самой печью называется шейкой. Ее высота должна быть не менее трех рядов кирпича, уложенного горизонтально. В шейке располагаются задвижка и вьюшка.

Распушка — это расширение трубы в месте прохождения чердачного перекрытия. Распушка предназначена для защиты деревянных потолков от перегревания и возгорания. Толщина распушки — в 1 кирпич с обязательной теплоизоляцией войлоком, пропитанным глиняным раствором или асбестовым листом. Это правило относится к печам с продолжительностью топки менее 3 часов. Если изоляцию по каким-либо причинам сделать не удается, толщину разделки увеличивают до 1,5 кирпича. Если печи предполагается топить больше 3 часов, то толщина разделки должна быть в 2 кирпича без изоляции или в 1,5 кирпича с обязательной изоляцией.

Кладка распушки

В первом ряду делают кладку шейки трубы из 5 кирпичей. Во втором ряду внутренний периметр выкладывают отесанным кирпичом шириной 3-3,5 см, а внешний — целым кирпичом. В третьем ряду распушку расширяют на четверть кирпича таким же образом, как и во втором. В четвертом ряду кладку делают в 3/4 кирпича. Пятый ряд выкладывается двумя рядами целого кирпича. Шестой ряд выкладывается так же, как пятый, с обязательной перевязкой швов. Седьмой ряд кладут так же, как первый. С этого ряда начинается стояк (рис. 99).

Рис. 99. Кладка распушки

Распушку делают из железобетонной плиты или в виде ящика с песком. Железобетонную плиту делают при помощи опалубки. Сначала изготавливается дощатая опалубка с шириной сторон в полтора кирпича и высотой 5 см (такова будет толщина плиты). Опалубка прочно крепится к стояку. Дно и стенки опалубки смачивают глиняным раствором, чтобы бетонная смесь не пристала к ним. Бетон готовят из цемента, песка и наполнителя (щебень, кирпичный бой). Опалубку заливают бетонной смесью наполовину, разравнивают и кладут на нее арматуру из стальной проволоки диаметром 5-7 мм. На каждой стороне должно лежать 3-4 куска арматуры. Несколько кусков должны заходить на кирпичную кладку. Концы арматуры нужно спрятать внутри бетонной плиты. Сверху выкладывают бетонную смесь, заполняя опалубку до краев. Поверхность выравнивают. Плиту оставляют в опалубке до полного затвердевания бетона. Затем опалубку снимают и на плите выкладывают кирпичную распушку (рис. 100).

Рис. 100. Распушки:
а — из железобетона; б — в виде ящика с песком: 1 — дымоход; 2 — кирпич; 3 — арматура; 4 — бетон; 5 — стены ящика (асбестоцемент, бетон); 6 — песок

При устройстве распушки нужно учитывать осадку стен здания и печной кладки. Если стены дают большую осадку, то распушку делают с запасом снизу, если же большую осадку дает печь — то сверху.

Полы на чердаке и потолки не должны соприкасаться с разделкой, пространство между ними заполняют бетоном или другим несгораемым материалом и делают цементный плинтус. Часть трубы между чердачным перекрытием и кровлей называется стояком. Трубы-стояки следует исполнять особо тщательно. Они должны иметь стенки из кирпича толщиной не менее 12 см, а из жаростойкого бетона — не менее 60 мм. Все стенки должны быть гладкими. В основании дымового канала устраивают карманы (прочистки) глубиной 25 см для удаления сажи.

Кладка выдры

Разделку вокруг дымохода, в местах примыкания к деревянному межэтажному перекрытию (мансарды) утолщают кладкой. Выдра — расширение трубы над кровлей в виде напуска, предохраняющее чердачное помещение от проникновения атмосферных осадков через отверстие между трубой и крышей дома. Выдру, как и распушку, можно делать из кирпича или железобетона.

Рис. 101. Кладка выдры

Выдру из кирпича кладут в 10 рядов. В первом ряду — кладка в 5 кирпичей. Во втором ряду выдру расширяют на 1/4 кирпича с двух сторон: с одной стороны ставят 3/4 кирпича, с другой — вставку в 1/4 кирпича. В третьем ряду делают навес на 1/4 кирпича из двух кирпичей с двух сторон трубы. В четвертом, пятом и шестом рядах навес увеличивают. В седьмом ряду делают навес с трех сторон. В восьмом ряду делают навес с четвертой стороны. Девятый ряд кладут так же, как восьмой, с перевязкой швов. Десятый — так же, как первый (рис. 101). Дальше кладка производится с перевязкой швов в 1/2 кирпича. На конце трубы предусмотрено расширение кладки — оголовок. Выше кровли кладку ведут с использованием цементного или известкового раствора. Кроме кирпичных труб, иногда используются керамические или асбестоцементные трубы.

Рис. 102. Высота дымовой трубы

Высота трубы — один из факторов, влияющих на силу тяги. Следует учесть, что расстояние между оголовком трубы и колосником должно быть не менее 5 м. Высота трубы над крышей определяется расстоянием между трубой и коньком крыши (рис. 102). Из рисунка ясно, что если труба отстоит от конька менее чем на 1,5 м, то трубу делают на 0,5 м выше конька. Если труба расположена на расстоянии до 3 м от конька, то трубу выводят на уровень конька. При расстоянии более 3 м оголовок трубы должен находиться на уровне линии под углом 10° к горизонтальной плоскости ниже, конька. В любом случае высота трубы над кровлей должна быть не менее 0,5 м.

Сверху трубу закрывают колпаком из кровельной стали (над оголовком) для того, чтобы ветер и атмосферные осадки не попадали в трубу, так как они могут сильно нарушить тягу. Устройством, защищающим от ветра, являются дефлекторы. Они основаны на принципе использования энергии ветра для подсоса газов из дымовых труб (см. рис. 115).

Рис. 115

К ОГЛАВЛЕНИЮ

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

• Нагревательные кабели завода «Кирскабель»
• Сварочное ацетиленокислородное пламя
• Термины, которые надо знать