Бревенчатый сруб

Самым удачным материалом для бревенчатого сруба считается древесина хвойных пород — ели, сосны, такая древесина широко распространена и гораздо дешевле древесины твердых пород. Наружные стены выполняют из бревен хвойных пород толщиной не менее 22 см в верхнем срубе, внутренние — из бревен толщиной 20 см в верхнем срубе. Бревна для наружных стен, как правило, опиливают с внутренней стороны, а для внутренних — с двух сторон.

Устойчивость всего дома обеспечивается перевязкой продольных и поперечных стен, устройством переруба в поперечных стенах, а также сплачиванием бревен между собой. Однако для самого нижнего венца (ряда) — окладного — предпочтительнее применить дубовые бревна (диаметр которых, кстати, должен быть несколько больше диаметра бревен для верхних венцов), а еще лучше — бревна мореного дуба, выдержанного несколько лет в воде. Прежде чем приобретать бревна, следует узнать, когда была произведена их заготовка: если зимой, то их смело можно использовать для возведения сруба; если летом, то от таких бревен лучше отказаться, так как они сильнее подвержены гниению. Отобранные бревна должны быть одного калибра, то есть иметь одинаковый диаметр — 22-26 см; изменение диаметра от комля (нижней части) к вершине не должно превышать 1 см на каждый метр бревна. Для того чтобы снизить вероятность образования в древесине трещин при высыхании, в бревнах делается пропил до центра по всей длине.

Рис. 13. Вырубка паза

Рис. 14. Крепление венцов сруба:
а — вид спереди; б — разрез:
1 — вершинки бревен, 2 — комли бревен, 3 — полукруглый паз, 4 — слой теплоизоляции, 5 — шип (размеры в см)

Рис. 15. Рубка углов «в лапу»:
а — фрагмент рубленого «в лапу» угла; б — разметка при рубке «в лапу»

Первыми укладывают два противолежащих бревна окладного венца, которые следует предварительно обтесать с внутренней стороны и со стороны, укладываемой на фундамент. Ширина затесов должна быть не менее 15 см (для большей устойчивости окладного венца и в целом стен). Предварительно под бревна на гидроизоляцию фундамента настилают подкладку из досок, обработанных битумом, толщина подкладки — 5 см. На дощатую подкладку кладут слой теплоизоляции (войлок, паклю), и только затем — окладные бревна. Строительство рубленых стен ведется горизонтальными рядами — венцами с чередованием расположения комлей в разные стороны. Каждый последующий ряд соединяется с предыдущим в паз, который выбирается внизу каждого бревна, для более прочного соединения через каждые 1,5-2 м устанавливаются шипы (рис. 13, 14). В пазы же закладываем и теплоизоляцию — пеньку, паклю, войлок. Приступая к сооружению сруба, следует заранее определиться со способом рубки углов стен, здесь возможны два варианта: без остатка «в лапу» и с остатком «в чашку» (рис. 15, 16).

Рис. 16. Рубка углов «в чашку»

По прочности конструкции оба этих способа равноценны; более экономична, но вместе с тем более трудоемка рубка «в лапу»; рубка «в чашку» увеличивает расход древесины, но вместе с тем такие углы менее продуваются ветром. Техника разметки бревен при рубке «в лапу» требует небольшого пояснения. В первую очередь концы бревен обтесывают с четырех сторон до получения формы квадратного бруса, при этом горизонтальные стороны обтесывают на длину, равную диаметру бревна, а вертикальные стороны — на длину в 1,5 диаметра бревна. Разница в половину диаметра образует так называемый кант. Для удобства объяснения обозначаем вершины полученного куба как А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3. Вертикальные ребра куба — АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ — делим рисками на 8 равных частей. На ребре АБ отмечаем точки А1 и Б1, которые удалены от вершин А и Б на 1/8 его же длины. Аналогичные операции производим на ребрах ВГ и ДЕ, отметив точки В1, Г1, Д1 и Е1, удаленные от соответствующих вершин на 2/8.

На ребре ЖЗ точки Ж1 и З1 будут отстоять от вершин Ж и З на 3/8 длины. Соединив вновь образованные точки, получаем многогранник неправильной формы A1, Б1, B1, Г1, Д1, Е1, Ж1, З1. Снимаем лишнюю древесину и получаем «лапу». Для более прочного соединения (чтобы бревна не сдвигались в углах) у внутреннего угла «лапы» можно оставить коренной (или потайной) шип.

На два противолежащих бревна окладного венца укладывают поперек третье бревно оклада и производят разметку для вырубки «чашек», для чего используют специальный инструмент — черту, которая похожа на большой циркуль. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и переносят это расстояние на верхнее бревно (отступив от конца бревна 40-50 см), затем вычерчивают линию разметки и вырубают «чашку».

Аналогичные операции производят с другим концом третьего бревна и с четвертым бревном оклада. Установкой верхних бревен на место (при этом возможна дополнительная подгонка «чашек» для увеличения плотности посадки) завершают укладку окладного венца. Разметку и рубку «чашек» на бревнах для остальных венцов производят тем же способом, только здесь дополнительно прорубают пазы (см. рис. 13).

Возведение срубов, пожалуй, можно отнести к древнейшим технологиям строительства. За столетия существования выработались определенные правила строительства срубов, главное из которых — учитывать усадку древесины при высыхании. Следуя этому правилу, сруб следует сначала собрать начерно (отобрать бревна, произвести их разметку и собрать без теплоизоляции), затем пометить бревна (например, пронумеровать) и разобрать. Теперь предстоит выдержать бревна в сухом помещении (либо надежно укрытыми от влаги) в течение 1-1,5 лет. И только затем можно установить сруб окончательно. Принимая во внимание усадку древесины, сруб в черновом варианте делается на 10 см выше, а гнезда для шипов — на 2 см глубже, чем это предусмотрено проектом. И все же, несмотря на предварительную выдержку бревен, при сборке сруба над оконными и дверными проемами оставляется небольшой зазор (не более 5% от их высоты), который заделывается теплоизоляцией.

После того как стены сруба установлены, следует проконопатить все швы между бревнами. Такая, казалось бы, простая операция также должна осуществляться по определенным правилам:

• сначала стены конопатятся снаружи постройки, затем внутри;
• в первую очередь конопатится шов между первым, окладным венцом и вторым по всему периметру сруба; затем — шов между вторым и третьим венцом опять-таки по всему периметру и т. д. Конопатить каждую стену в отдельности во избежание перекосов нельзя;
• узкие пазы и щели конопатятся так: узкие полоски войлока либо пряди пеньки или пакли приставляются к пазу и плотно вдавливаются. Для этой цели удобно пользоваться тупой стамеской, кроме того, существуют специальные конопатные лопаточки. Такой способ конопатных работ называется «в растяжку»;
• если швы между венцами достаточно широкие, то применяется способ «в набор»: из пакли или пеньки свивается веревка и, сматывая ее с клубка петлями, забивается в пазы и щели, после чего стамеской или лопаточкой уплотняется сначала верхняя, а затем нижняя кромка шва.

По завершении осадки (усадки) бревенчатых стен, когда сруб простоит год-полтора после окончательной сборки, конопатные работы надо повторить. Одновременно с этим из зазоров над дверными и оконными проемами удалить теплоизоляцию и заделать их деревянными брусками. Если дом рублен «в лапу», то следует позаботиться об утеплении углов: их закрывают слоем теплоизоляции и обшивают досками. В это же время можно приступать и к отделочным работам: к обшивке сруба досками, оштукатуриванию по обшивке и т. д.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

• Использование тканевой обшивки в дизайне стен
• Проект коттеджа I-176-1K