Двери

Устранение дефектов

(Двери испытывают большую нагрузку и со временем изнашиваются)

От времени и неправильной эксплуатации дверные коробки могут расклеиваться, рассыхаться, перекашиваться и загнивать, двери деформируются, оседают, в деревянных деталях появляются трещины и выколы, отклеивается или отслаивается облицовка. Иначе говоря, двери начинают требовать ремонта. Большинство из этих дефектов можно устранить своими силами при помощи обычных столярных инструментов, клея, шурупов.

Рис. 34. Исправление дефекта в накладке замка

Если дверь запирается с трудом, это обычно исправляют расточкой отверстия в накладке замка (рис. 34).
Если отверстие в накладке не совпадает со щеколдой замка меньше, чем на 5 мм, отвинтите накладку и расширьте отверстие с помощью драчевого напильника. Снимайте за один прием по 1,5 мм до тех пор, пока язык замка не войдет в щель накладки. Углубление в косяке под щелью накладки при необходимости расширьте долотом.
Если дверь двигается свободно, но не запирается, следует проверить, входит ли язычок замка в отверстие принимающей накладки, когда делается попытка закрыть дверь. Если отверстие накладки и язычок замка не совпадают на несколько миллиметров, то можно подточить напильником отверстие. Если же несовпадение значительное, можно расширить гнездо и переместить накладку замка. Однако, если дверь упирается в стопор раньше, чем щеколда замка может зацепить отверстие в накладке, необходимо переместить в нужное положение стопор. Прибитый стопор аккуратно отделяют, перемещают, а затем прибивают по контуру двери. Если же стопор профилирован на коробке, придется немного поработать рубанком.

Сначала нужно зачистить торцы (рис. 35). Если дверь заедает сверху, ее нужно заклинить в открытом состоянии и зачистить верхний торец рубанком. Рубанком нужно работать до тех пор, пока зазор между верхним торцом двери и притолокой не станет равным 3 мм. Если дверь заедает вдоль петельного торца, то отвинтите петли от косяка и от двери. Зафиксируйте дверь и обработайте торец рубанком. Углубите петельные гнезда на нужную глубину стамеской и навесьте дверь.

Рис. 35. Зачистка торцов

Если дверь защемляется в дверном фальце, с трудом открывается и закрывается, возможно несколько причин: размеры дверного полотна не соответствуют размерам коробки; дверь разбухла (при повышенной влажности воздуха), очень толстый слой краски на фальцах коробки и кромке двери или неплотно закреплены петли в своих гнездах. Прежде всего надо убедиться в надежности крепления петель, при необходимости довернуть крепящие их шурупы, а если и после этого они не держат дверь, значит, необходимо заменить их на более длинные. Желательно, чтобы толщина шурупов и размер головки были те же — иначе придется рассверливать отверстия в петлях.

Рис. 36. Укрепление разболтанных шурупов

Если шурупы проворачиваются, а не ввинчиваются, значит, разболтаны шурупные гнезда в косяке. Надо забить в гнезда деревянные пробки и вновь прикрутить шурупами петли (рис. 36). Для этого освободите обе петли и снимите дверь. Затем вырежьте деревянные пробки по размеру гнезд шурупов, смажьте их клеем и аккуратно забейте в гнезда. Когда клей схватится, просверлите направляющие отверстия в пробках и закрепите петлю.

Не следует пытаться заменить разболтанные шурупы шурупами большего диаметра, так как их головки не войдут в зенковки петельных пластин. Если подходящих шурупов нет, можно уплотнить старые отверстия деревянными колышками — нагелями. Однако такой способ малоэффективен, так как шурупы, завертываемые в нагели вдоль волокон древесины, держат менее прочно, чем завернутые поперек. Лучше всего увеличить отверстия, расчистить их и заполнить смесью опилок с эпоксидной смолой, затем поставить на место петли, закрепить их шурупами и в таком виде оставить на сутки, не навешивая двери.

Иногда шурупы завертывают в дюбели — круглые стержни из твердой древесины, забитые в отверстия, специально высверленные с боковой стороны бруска коробки или обвязки в 25-30 мм от кромки. Диаметр дюбелей 15-20 мм, длина 60-70 мм. Дюбели устанавливают так, чтобы их ось пересекалась с осью шурупов. При закреплении петель шурупы ввертываются в дюбели и прочно удерживаются в их древесине.

Шурупы, которые используются при ремонте дверей, имеют различные размеры; они могут быть с потайной, полупотайной или полукруглой головкой. Их длина варьируется в пределах 7-120 мм, толщина — 1,6-10 мм, а диаметр головки — 3-20 мм. Для завертывания шурупов в головках прорезают шлицы, то есть канавки, разной ширины и глубины. Это зависит от размеров шурупов.

Шурупы с потайной головкой завертывают в древесину заподлицо с поверхностью детали. Такие шурупы в основном применяют для крепления петель, врезных замков и некоторых деталей. Шурупами с полупотайной и полукруглой головкой можно привертывать накладные замки, ручки, задвижки и другие приборы, в которых головки шурупов не будут мешать работе.

Особое внимание следует обратить на резьбу шурупа, которая может быть острой или тупой. Шуруп, имеющий острую резьбу, врезается в древесину и перерезает ее волокна, тем самым прочно удерживаясь. А тупая резьба шурупа лишь сминает волокна, и такой шуруп плохо удерживается в древесине. Если использовать шуруп с тупой резьбой для укреплений дверных петель, то петли могут ослабеть, начать качаться или отойти. Кроме того, шурупы плохо держатся при завертывании их вдоль древесины, то есть в торцы. Можно просто переставить петли на новое место, если древесина коробки и обвязки достаточно прочная. В тех случаях, когда древесина уже недостаточно прочная, используют различные вставки из твердых пород дерева (береза, клен, дуб), хорошо удерживающие ввернутые в них шурупы.

В достаточно толстых брусках коробки и дверной обвязки такие вставки в форме «ласточкина хвоста» толщиной 30-40 мм и длиной 200-250 мм делают на клею и для надежности закрепляют шурупами. На этих вставках после пристрожки и устанавливают заново дверные петли.

Если же коробка собрана из досок или недостаточно толстых брусков, то вставку в виде куска доски (из твердой древесины) толщиной не менее 25 мм помещают между стеной и коробкой напротив петли в специально выбранном зазоре, чтобы длинные шурупы, пройдя насквозь коробку, как можно глубже вошли в подложенный кусок доски. Проверьте зазор по всему периметру двери. Если зазора практически нет, то необходимо прострогать обвязку двери или фальцы коробки до образования зазора, одинакового со всех сторон (2-3 мм). Петля состоит из двух карт с шарнирами, в которые вставляется стержень. В каждой карте имеется два или более отверстий для шурупов. Раззенковка отверстий должна быть такой, чтобы шляпка ввертываемого шурупа была либо на одном уровне с лицевой стороной карты (заподлицо), либо немного утопала в ней, но ни в коем случае не выступала из-за плоскости карты.

Карта может состоять из одной или двух пластин (двойная намного прочнее). Петли бывают с заделанным в шарнире стержнем, полушарнирные со стержнем, заделанным в одной карте (съемные), и с вынимающимся стержнем. Полушарнирные петли и петли с вынимающимся стержнем используют для навешивания дверей. Особенно удобны петли с вынимающимися стержнями, так как дают возможность снимать двери, не вывертывая шурупов. Они незаменимы там, где по каким-либо причинам нельзя приподнять дверь во время их снятия.

Петли подбирают по размерам створки или двери или по толщине брусков или горбыльков и брусков обвязки.

Прирезкой называется установка петель на место, так как под петли на толщину карты нужно вырезать древесину. Карты петель не должны выступать из-за плоскости коробки или быть утоплены в нее, так как в этом случае дверь не будет плотно закрываться, а при сильном нажиме петли могут или погнуться, или даже вовсе вырвать шурупы. Но если петли все же немного выступают из плоскости двери, этот недостаток можно исправить, срезав древесину в гнездах под петлями. Если петли сильно утопают в гнездах, можно подложить под петли картон, плотную бумагу, но при этом шурупы приходится вывертывать, а петли снимать.

В том случае, когда дверь имеет слишком большой люфт, плотно не закрывается, по сторонам двери большие зазоры, эти зазоры между брусками обвязки и фальцами коробки выбирают, наклеивая или прибивая гвоздями к кромкам двери тонкие планки.

Зазоры вверху и внизу двери можно ликвидировать, переставив дверные петли так, чтобы вместо двух зазоров остался один, предпочтительно внизу, который и заделывают планками. При ликвидации боковых зазоров планку ставят чаще всего со стороны петель — здесь она менее заметна. Установленную планку пристругивают заподлицо с дверью, щели между обвязкой и планкой (если они есть) шпатлюют, после чего планку зачищают наждачной шкуркой и красят под цвет двери.

Если же шурупы держатся прочно, а дверь осела незначительно, достаточно надеть на стержни петель по 1-2 шайбы или кольца из латунной либо стальной проволоки подходящего сечения.

Если осевшая дверь сильно трет по нижней четверти коробки, что иногда происходит от излишнего истирания петель, необходимо поднять дверь с помощью клиньев так, чтобы она была плотно прижата к верху коробки. Затем изготовляют крючки в форме полуокружности (такого диаметра, чтобы они свободно надевались на стержни) из медной, латунной или стальной проволоки толщиной 2-3 мм. Этот крючок пропускают между стержнем и картой, затем прижимают короткий конец к стержню, затем его длинный конец подвертывают к загнутой части, отрезают излишки и покрывают все смазкой, благодаря которой дверь станет закрываться легко и бесшумно. Так же поступают со второй петлей, затем вынимают клинья, и дверь опускается на место. Можно сначала загнуть кольца или выточить их, но тогда их можно будет надеть, только сняв дверь.

Если дверь перекосилась, защемляется сверху со стороны замка, нижним углом царапает пол, нужно проверить прочность крепления верхней петли, при необходимости туже завернуть шурупы. Если шурупы завернуты туго, следует заглубить паз под пластину петли (зачастую достаточно 1 мм) в бруске обвязки. Для проверки правильности посадки в заглубляемом гнезде петлю сначала закрепляют одним шурупом и, лишь убедившись, что причина защемления двери устранена, заворачивают и все остальные шурупы. Если заглублением петли неисправность не устраняется, следует проверить прямоугольность самого дверного полотна и при необходимости сострогать слой древесины толщиной 1,5-3 мм с брусков обвязки со стороны петель или замка (где удобнее).

Рис. 37. Подкладывание прокладки под петлю: 1 — петля; 2 — подкладка

Если дверь задевает за верхний косяк, можно исправить этот дефект простым способом — подложить картонную прокладку под нижнюю петлю на закрывающейся стороне (рис. 37). Заклиньте открытую дверь, ослабьте шурупы, которыми петля привинчена к вертикальной стойке, и подложите под створку петли картонную прокладку с прорезанными на уровне шурупов щелями. При необходимости добавьте вторую прокладку.

Если дверь заедает снизу, то прокладку подкладывают под верхнюю петлю.

Свободному ходу двери также может мешать слой краски. Чтобы найти место, где именно заедает дверь, введите кусок тонкого картона между закрытой дверью и коробкой. В тех местах, где задерживается картон или сдавливается, удалите краску скребком или шкуркой.

Рис. 38. Как выстрогать фальц при короблении двери: А — разметка фальца; Б — выборка фальца

Продолжение рис. 38. Как выстрогать фальц при короблении двери: В — выстругивание фальца стопора

Если дверь покороблена и требуется выстрогать фальц (см. рис. 38), сначала нужно плотно закрыть дверь так, чтобы она удерживалась в этом состоянии и прижималась створкой к фальцу стопора при открытом замке. Если щеколда замка захватывается щелью накладки, не прижимайте сильно дверь к стопору. Стопоры или фальцы фиксируют створки дверей при закрывании, а также уменьшают зазор между створками и краями проема. Стопоры — это планки, прибитые к внутренним плоскостям элементов коробки. Фальцем называется часть профиля элемента коробки, то есть ступенька, выбранная по периметру коробки в соответствии с размерами двери. Затем измерьте наибольшую ширину зазора между стопором и запирающим краем двери. Отрежьте брусок толщиной, равной толщине зазора. Прислоните брусок к притолоке и приложите карандаш грифелем к торцу бруска. Затем, придерживая карандаш и прижимая брусок к краю двери и притолоке, проведите брусок сверху вниз, по всей высоте дверной коробки, оставляя на стопоре карандашную линию.

На конце фальца, из которого должен быть выбран излишек древесины (на рисунке — это нижний край), приложите к фальцу подошву зензубеля и от режущей кромки рубанка проведите горизонтальную линию до пересечения с разметочной карандашной линией, нанесенной вертикально. Излишек древесины из полученного прямоугольника удаляют стамеской и киянкой.

Затем необходимо выстрогать фальц стопора. Осторожно, используя зензубель, сострогайте излишек древесины с фальца стопора. Строгать следует сверху вниз, прижимая край рубанка к притолоке, чтобы снять стружку по всей ширине фальца Затем фальц зачищают шкуркой, полируют и красят, чтобы восстановить первоначальный внешний вид.

Филенчатые двери часто расклеиваются и перекашиваются. В этом случае их необходимо снять с петель, выбить нагели, разобрать, очистить угловые соединения от пыли и грязи, приготовить ваймы для сжатия двери после намазывания клеем. Клеем намазывают угловые соединения, соединяют бруски обвяза между собой, вставляют филенки, если для них выбраны пазы, сжимают в ваймах, ставят нагели на клею, сушат и после этого ставят на место.

Филенки подвергаются ремонту, если они рассохлись и в них образовались трещины, через которые уходит тепло из помещения. Если ширина трещины не более 2 мм, то её можно замазать масляной шпатлевкой, предварительно очистив ее от пыли и грязи и проолифив. Трещины, шире указанной, лучше заделывать вставкой из сухой древесины.

Если филенка закреплена раскладками, то их снимают со всех сторон, вынимают филенку, очищают от пыли и грязи, изготовляют вставку из сухой древесины нужной формы и толщины и склеивают ее с филенкой. После высыхания клея выполняют застрожку и ставят филенку на место.

Если филенка вставлена в пазы в брусках обвязки, то разбирать дверь не следует. В этом случае надо изготовить составную вставку из двух частей, которые вставляют поочередно, и обязательно склеить места соединения вставки с филенкой. После высыхания клея производят зачистку. Филенка никогда не ставится в пазах враспор: между филенкой и пазами должен быть зазор по длине и ширине не менее 4-5 мм.

Обвязка двери состоит из толстых и относительно широких брусков. Однако и они подвержены износу и требуют ремонта. Отдельные части обвязки ремонтируют путем установки новых брусков. Со старыми они соединяются прямым шипом. Чаще всего проушины для шипов выполняют в старых брусках обвязки. Ставят бруски на клею, сушат, скрепляют нагелями и производят застрожку.

Если бруски обвязки у притвора сильно разрушены, то изношенную часть спиливают, изготовляют вставку нужных размеров и формы и соединяют ее с вертикальным бруском прямым одинарным шипом, а с горизонтальным — двойным прямым шипом. Для прочности места соединений скрепляют нагелями.

Бывает и так: петли врезаны в одной плоскости с четвертью, шурупы утоплены в раззенкованные отверстия, но дверь все равно пружинит. Это может быть оттого, что дверь очень плотно примыкает к четверти коробки и упирается в нее. Четверть в таком случае подстрагивают с одной или с двух сторон, применяя необходимые струги и доборный инструмент. Без доборного инструмента отдельные места придется срезать с помощью стамески. Стамеска должна быть широкая и, конечно, острая. Снимают древесину со стороны петель. Толщина снимаемой древесины 1,5-2 мм.

Бывает, что со стороны врезанного в толщу бруска шпингалета при двухпольных дверях или дверях с одним узким полем появляется отщеп древесины. Такую древесину срезают, изготовляют вставку, ставят ее сначала насухо, а затем, после примерки, на водостойком клее с дополнительным креплением ее гвоздями или нагелями. Шляпки гвоздей рекомендуется утапливать в толщу древесины на глубину не менее 3-5 мм.

Если между шипами и проушинами имеются значительные неплотности, в них вставляют тонкий прочный строганый шпон (обязательно на клею). Выступившие капли клея после высыхания срезают стамеской. Более простой ремонт таких дверей заключается в том, чтобы в угловых соединениях поставить с одной или двух сторон стальные угольники, желательно большого размера, закрепляя их шурупами, длина которых должна быть меньше толщины брусков обвязки на 5-7 мм. Поставленные угольники или всю дверь окрашивают масляной краской.

Случается и так, что дверное полотно нужно укоротить. Если дверь была сделана на заказ, лучше обратиться к специалистам. Это в первую очередь касается пластиковых дверей. Работы по укорачиванию полотен дверей, выполненных из массива или МДФ, выполняют ножовкой с мелкими зубьями или ручной дисковой электропилой. В последнем случае с обратной стороны дверного полотна нужно прикрепить доску для того, чтобы получить ровный отпил.

Нижний участок легкого дверного полотна с заполнением обычно делают из массива или сплошного бруска, учитывая возможность укорачивания. Если этого участка из брусков недостаточно, то полотно обрезают по требуемому размеру, а открывшуюся полость закрывают бруском, вставленным на клею.

При укорачивании дверного полотна филенчатой двери следует помнить о пропорциях его членений, то есть о соотношениях размеров всех деталей и целого между собой. Сильно изменив размер нижней части двери, можно нарушить гармонию не только в восприятии самого полотна, но и всего интерьера.

Необходимость в изменении высоты навески полотна может возникнуть, например, после укладки напольного коврового покрытия. Если размер зазора верхнего притвора достаточен, то между навесами (баутами) разъемной петли можно уложить шайбу. Трущиеся поверхности навесов при этом следует смазать. Если зазор верхнего притвора мал, то можно подстрогать верхнюю часть дверной коробки. Это намного удобнее, чем подрезать дверное полотно, так как в последнем случае изменение высоты полотна является необратимым. Верхняя четверть коробки должна быть так отшлифована, чтобы дверь свободно закрывалась.

Очень часто страдают наличники и стопоры двери от ударов. Наличники обрамляют двери и закрывают щели между коробками и прилегающими участками стены. Чем сложнее конструкция наличника или стопора, тем больше они страдают от ударов, царапин и слоев краски и могут потребовать замены.

Наличники обычно устанавливают на расстоянии 5 мм от внутреннего края коробки, но с таким расчетом, чтобы их можно было прибить гвоздями. Две детали наличника в углах соединяют в «ус». Верхняя деталь наличника имеет два скоса в 45° для соединения с такими же скосами на двух боковых деталях наличника; при соединении образуется угол в 90°. Итак, для замены наличников сначала надо снять старые наличники и стопоры (рис. 39).

Рис. 39. Как снять наличники и стопоры: А — снимаем стопоры (1 — стопор, 2 — косяк); Б — снимаем наличники

Очистите соединение между стопором и косяком скребком или шпателем, затем, начиная с нижней части бокового стопора, введите долото между стопором и коробкой (скошенной стороной к коробке). Отделяйте стопор от коробки, помогая при необходимости киянкой. Повторите то же на другой стороне, затем ту же процедуру проделайте с верхним стопором. Затем отделите наличник от стены долотом настолько, чтобы в образовавшуюся щель можно было ввести вагу. Под вагу подложите деревянный брусок, чтобы не повредить стену. Начиная снизу, медленно отделяйте вагой наличник от стены. Противоположная и верхняя детали наличника удаляются точно так же.

Теперь нужно удалить гвозди, которые остались в коробке или стене. Шляпку гвоздя зацепляют клещами, гвоздь расшатывают и вынимают. Если гвоздь остался в наличнике или стопоре, который вы собираетесь использовать, захватите острие гвоздя клещами и протолкните его сквозь деревянную деталь.

Рис. 40. Как сделать новый наличник: А — разметка верхнего наличника; Б — прибивание наличника

Продолжение рис. 40. Как сделать новый наличник: В — разметка боковых наличников

Чтобы установить новый наличник (рис. 40), сначала выполняют разметку следующим образом: с помощью угольника наносят несколько точек на расстоянии установки наличника от края коробки, около 5 мм. Линии, проведенные для боковых и верхней деталей наличника, должны совпасть точно в центре угла. По верхней перекладине коробки измерьте расстояние между косяками, прибавьте к нему расстояние между краями наличника и коробки. Перенесите этот размер на заготовку наличника. Длина заготовки должна позволить сделать соединение в «ус». Скос для соединения выпиливается аккуратно и точно по отметке под углом 45°.

Затем прибивается верхний наличник. Вместе с помощником приложите узкий край наличника к отметкам на верхней поперечине коробки и прибейте наличник к верхней перекладине коробки 37-миллиметровыми гвоздями с интервалом в 250 мм. Если стена деревянная, то наличник можно прибить к поперечной несущей балке. Шляпки гвоздей утапливают.

Боковые наличники размечаются следующим образом: приложите заготовку наличника к верхней перекладине, чтобы ее другой конец упирался в пол или плинтусный блок, и отметьте на заготовке линию отреза по высоте. Излишек срезают по отметке под углом 45°. Затем боковую деталь ставят на место, чтобы убедиться в правильности соединения, и при необходимости подпиливают или подстругивают скос боковой стойки наличника. Разметку и установку наличника с другой стороны коробки производят так же.

Рис. 41. Установка плинтусного блока

Можно также установить плинтусные блоки — детали, которые являются переходными между наличником и плинтусом, профилированными по-разному. Для этого нужно отрезать два деревянных бруска, чтобы они по форме соответствовали наличнику. Затем блоки прибивают к дверной коробке с каждой стороны гвоздями с овальными шляпками и утапливают гвозди (рис. 41).

К ОГЛАВЛЕНИЮ

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Как заменить врезной замок

Проект H-134-1D