Строительство и ремонт фундаментов

Разрушение фундамента

При появлении трещин на цокольной части стен, перекосов несущих конструкций и других деформаций дома надо выявить характер разрушения фундамента и выбрать способ его усиления. При разрушении фундамента по всему периметру, например, из за изменения нагрузки и чрезмерной влаги вдоль ленточных или по периметру столбчатых фундаментов вырывают траншею. Поверхность фундаментов и стен тщательно очищают от грязи и старой штукатурки, а затем на некотором расстоянии от стены крепят металлическую сетку к анкерам, выпущенным из фундаментов и цоколя. Потом устанавливают опалубку и бетонируют. После отвердения бетона траншеи засыпают с тщательным послойным трамбованием.

Если разрушен только лишь один участок, то фундамент наращивают по бокам кладкой из камня до необходимой ширины, обеспечивая связь между старой и новой кладками. Подошву фундаментов при этом не углубляют. Если замечены ослабленные участки основания дома, требующие дополнительного их укрепления, то для фундаментов, выполненных из бутовой кладки, бутобетона, монолитного бетона, грунтобетона и других материалов, устраивают железобетонную уширенную обойму, которую тщательно связывают с существующей кладкой сквозной анкеровкой с таким расчетом, чтобы вновь выполненные участки «работали» совместно со старой частью фундамента.

Рис. 79. Пример замены старого фундамента на новый:
1 — грунт основания; 2 — песчаная подушка; 3 — место выборки и установки фундамента; 4 — вырытое углубление — яма с подкосом (уклоном); 5 — подполье; 6 — пол; 7 — бетонная плита; 8 — бетонный или металлический столбик; 9 — опорная балка (железо-бетонная, металлическая); 10 — кирпичная стена; 11 — крыша; 12 — подкосы; 13 — цоколь; 14, 16 — верхние и нижние ограждающие доски; 15 — распорная стойка-столб; 17 — уровень укладки подошвы фундамента; 18 — распорная перекладина

Если надо увеличить несущую способность участков фундамента, вдоль слабых фундаментов с обеих сторон выкладывают новые, воспринимающие нагрузку от дома через железобетонные или металлические балки, проходящие через цокольную часть. Новые фундаменты анкеруют сквозными анкерами в существующие для обеспечения их совместной «работы».

Пришедшие в негодность ветхие фундаменты заменяют новыми. При этом старые разгружают, обеспечивая одновременно устойчивость дому и сохранность всех вышележащих конструкций различными способами. Например, ставят временные деревянные «стулья» на лежнях крестом или же выводят под стены каменные столбы, которые передают нагрузку от перекрытия на грунт (при этом с особой тщательностью укрепляют дверные и оконные проемы), применяют раскосы, поддерживающие цокольную стену и передающие нагрузку от стены на грунт под углом.

Перед подведением фундамента на стене устанавливают специальные контрольные маяки для наблюдения за возможной деформацией. После этого роют котлован и выкладывают фундамент участками длиной не более 2 м с разрывами до 2–4 м с учетом очередности ведения работ.

При углублении фундаментов стены укрепляют подкосами (рис. 79). Затем откапывают фундамент и вынимают из под него грунт на первом участке. Стенки углубления укрепляют досками с распором и готовят основание нового фундамента. При этом подошву старой кладки очищают от грунта и щебня, а недостаточно прочную разбирают.

Шов между старой и новой кладками зачеканивают жестким цементным раствором и щебенкой. Закончив подводку фундамента на одном участке, переходят на второй, затем на третий и т. д. Но фундамент можно устраивать и одновременно на нескольких участках с разрывами между ними 5–6 м.

Полностью разгружают фундаменты, вывешивая стены, обычно в деревянных домах. Под их стены подводят поперечные железобетонные или стальные балки, которые закладывают в пробитые на расстоянии 2,0–2,5 м от отверстия. Эти балки опирают на заранее установленные временные опоры. Старый фундамент заменяют новым, основание которого располагают ниже старого.

Полностью разгрузить фундамент можно также путем установки вдоль его стены продольных рандбалок, выполненных из металлических швеллеров и стянутых болтами, пропущенными через кладку стен фундамента. При этом стык балок соединяют металлическими привариваемыми накладками. Рандбалки опирают на металлические балки, которые лежат на временных опорах, установленных с противоположных сторон фундамента.

Для предупреждения выпадения из старых фундаментов отдельных камней или частей ставят временные деревянные перемычки из досок. В подготовленный шурф укладывают бутобетон. Новый фундамент не доводят до старой кладки на 0,4–0,5 м. После отвердения нового фундамента промежуток между кладками заполняют бетоном.

Если все ремонтные работы, связанные с укреплением фундамента, не привели к желаемому результату и, как прежде, в погребе или подполье появляется вода, на стенах возникают новые трещины или открываются старые, то тогда необходимо принимать решение об изменении конструкции фундамента, а следовательно, и стен, перекрытий и т. д. По существу, у вас возникает капитальный ремонт. Хотя можно было избежать его, применив специальные фундаменты для заболоченной местности или мелкозаглубленные фундаменты.

Фундаменты домов, построенных на бывших торфяных выработках, залесенных участках с глинистыми, суглинистыми и дресвяными грунтами, испытывают неравномерное выпирание. Начинается оно с южной стороны дома, где оттаивание грунта происходит быстрее. В этих местах грунт сильно переувлажнен. На кирпичных фундаментах, даже армированных, возникает много трещин, которые разделяют фундамент на отдельные блоки, интенсивно разрушающиеся в дальнейшем. Не уменьшает трещиноватости и бетонная подготовка.

Бетонные фундаменты также разрушаются, но несколько медленнее, чем кирпичные. Вначале в вертикальной плоскости образуются трещины разной величины, достигающие в длину 20–30 см. Затем происходит выпирание разрушенных частей фундамента, что угрожает сохранности всего дома. Железобетонные конструкции фундаментов примерно так же разрушаются, как бетонные, но гораздо медленнее. Выпирание у них меньше, так как часть напряжений от грунта принимает на себя арматура.

Выпирание фундамента из любого материала находится в прямой зависимости от площади контакта грунта с фундаментом. Деформацию последнего усугубляют отсутствие водоотвода, а также скопление поверхностных вод.

Засыпка пазух и котлованов пучинистыми торфяными грунтами ускоряет деформацию фундамента. Отрицательно сказывается на его работе и засыпка подполья под домом в целях утепления, так как изменяется тепловлажностный режим, а это приводит к интенсивному увлажнению подстилающих грунтов. Особенно интенсивно разрушаются фундаменты, уложенные непосредственно на грунт без снятия растительного слоя.

При замене разрушенного влагой ленточного фундамента на заболоченном грунте можно применять тот-же конструктивный тип (ленточный), который выполняют в виде бетонного пояса шириной 0,5 м, высотой 25–30 см. При этом можно использовать железобетонные блоки, обрубки свай или старые бордюрные камни.

Старый столбчатый фундамент можно заменять также мелкозаглубленным для влагонасыщенного грунта. Его преимущество — более простое устройство. Технология производства работ следующая: удаляют растительный слой; отрывают котлован на необходимую глубину (или же укрепляют и осушают старый); устраивают песчаную подушку; укладывают железобетонный или бетонный пояс либо отдельные куски железобетонных изделий, а на них устанавливают металлическую трубу диаметром 100, 150 или 200 мм; сверху кладут железобетонные или металлические опорные плиты.

Для предупреждения сдвига верхняя плита и труба соединяются анкерами (приваренными или съемными). Вместо металлической трубы можно использовать отходы обычных асбестоцементных или керамических труб. При малом диаметре их связывают проволокой в пакеты и заполняют бетоном. После твердения бетона пакеты погружают на подготовленное основание.

Разрушенный фундамент свайного типа при ремонте можно заменить новым. При этом сваи выполняют из железобетонных, металлических или асбестоцементных труб диаметром 75, 100, 150 и 200 мм, которые погружают в укрепленные старые ямы или в расположенные рядом новые скважины. Последние бурят теми же механизмами, что и скважины для столбов линии связи. Свая должна плотно входить в скважину, а при наличии пазух их заполняют песком или гравийно-песчаной смесью, которую поливают и трамбуют послойно (10–15 см).

Еще перед сооружением фундаментов надо принимать меры по водоотводу от зданий: выводить карнизы на 0,5–0,6 м, делать водосточные желоба или лотки, устраивать кюветы или дренажные водопоглощающие колодцы, бассейны-накопители и т. п.

Место расположения дома нередко бывает неудачным, поэтому при капитальном ремонте основания дома попытайтесь изменить его так, чтобы обеспечивался отвод ливневых и весенних вод. Если это невозможно, то приложите все усилия для максимального улучшения старого месторасположения. Выройте дополнительный бассейн накопитель и яму колодец. Сделайте подполье хорошо проветриваемым. Для этого со всех сторон установите вентиляционные отверстия с жалюзийными решетками, которые на зиму закрывают.
При замене фундамента, его основных частей и узлов надо делать предварительные расчеты с учетом всех старых и новых нагрузок, а также физико-механических свойств местных грунтов. Площадь подошвы ленточного фундамента принимают такой, чтобы среднее давление на основание не превышало допустимого.

При рытье котлованов под фундаменты необходимо учитывать прорыв восходящих токов воды слоев грунта, залегающих в основании. В таких случаях котлованы следует заполнять крупным песком или гравием для того, чтобы понизить уровень воды от подошвы фундамента минимум на 0,5 м, а также проложить по возможности в его основании специальную дренажную трубу.

Так как взрыхленные грунты зимой промерзают значительно сильнее, чем материковые, нарушать их без необходимости не рекомендуется. Глубина заложения фундаментов под наружные стены при всех грунтах должна быть не менее 0,5 м от поверхности планировки. Основание по всей площади сооружения должно быть сложено из однородных грунтов. Если под домом будут залегать различные грунты (или залегают), это обстоятельство следует учитывать при выборе конструкции и типа фундамента.

Рис. 80. Ремонт столбчатого фундамента из деревянных «стульев»:
а — общий вид старого фундамента: 1 — лежень; 2 — «стул»; 3 — поврежденные места; 4 — гидроизоляция; 5 — шип; 6 — граница старого котлована; 7 — место просадки лежня; б — усиление несущей способности основания «стула» и замена разрушенных элементов: 1, 2 — крепежные клинья и доски; 3 —металлическая подкладка; 4 — распорка с клиньями; 5 — «стул»; 6 — шип; 7 — конопатка; 8 — бревно; 9, 14 — деревянные подкладки; 10 — балка; 11 —раскосы; 12 — уплотненный грунт со щебнем; 13 — столбик; 15 — грунт основания; 16 — песчаная подушка.

Разрушение фундаментов под капитальными стенами требует более тщательной подготовки для их ремонта. В этом случае их устраивают ленточными или столбчатыми и закладывают на 0,1–0,2 м ниже глубины промерзания грунта. Для отапливаемых домов расчетную глубину промерзания принимают меньше нормативной на 10–30% в зависимости от конструкции пола первого этажа. Под внутренние стены фундаменты заглубляют в грунт не менее чем на 0,5 м, независимо от глубины промерзания грунта.

При этом площадь подошвы фундамента определяют расчетом, что зависит от вида грунта, глубины его промерзания и от уровня грунтовых вод. Но чем шире площадь подошвы, тем надежнее будет стоять ваш дом. Для ленточных фундаментов сельских усадебных жилых домов ширину подошвы можно принимать 50–70 см.

Столбчатые фундаменты из деревянных «стульев» требуют ремонта прежде всего в результате разрушения древесины. Ремонт «стульев» такого фундамента показан на рис. 80. При полном разрушении столбчатого основания его либо заменяют новым, аналогичным старому, если причина замены заключается в недоброкачественности материала столбов, либо несколько изменяют саму привязку дома, т. е. смещают ямы для столбов на более выгодное место.

При ремонте ленточных фундаментов выполняют те же циклы работ, что и при их возведении, и теми же средствами. Ширина фундамента в верхней его части должна быть на 10–20 см больше, чем ширина цоколя. Для этого приходится делать один или два уступа по 5–10 см, называемые обрезами.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Проект E-124-1K