Строительство и ремонт фундаментов

С подвалом или без?

Нередко перед сооружением подвала, погреба, подполья возникает важный вопрос: нужны ли подземные или полуподземные помещения? В одном случае можно обойтись и без них, сделать дом, к примеру, без подвала. Но эксплуатация того или иного сельского дома, если в нем нет подполья, различными возникающими требованиями жизни рано или поздно вынудит все же такое помещение сделать (рис. 70). Потому что погреб, кладовая, хранилище и т. п. необходимы в процессе хозяйствования.

Рис. 70. Прямоугольный разрез изометрия мансардного дома с подвалом

Возникает другой вопрос: необходимы ли для данного дома подвал или погреб?.. Для всей конструкции дома подвал, в принципе, полезен тем, что он по сути дела является своеобразным гидроамортизатором основания здания или сооружения (рис. 71). Известно, что грунтовые воды ищут и заполняют пустоты, рытвины, линзы, щели. Поэтому если под основным объемом нет пустоты – подвала, то тогда грунтовые воды ринутся на само основание здания, на его фундамент с удвоенной силой воздействия. При этом может и не сдержать, и не обезопасить даже изощренная гидроизоляция самого фундамента и его цокольной части.

Рис. 71. Вариант конструкции основания малоэтажного дома с подвалом:
1 – гидроизоляция из двух слоев рубероида на битумной мастике; 2 – обмазка горячим битумом за 2 раза; 3 – отмостка; 4 – обратная засыпка; 5 – песчаная подушка; 6 – утрамбованный грунт с щебнем; 7 – гидроизоляция из цементно-песчаного раствора М100 (состава 1:2); 8 – пол подвала или уплотненный грунт для технического подполья

Нередко в целях лучшего хозяйствования и для более удобного сообщения с подвальным помещением со стороны поверхности наружной стены устраивают специальный вход в виде своеобразного приямка (рис. 72).

Рис. 72. Общий вид схемы конструктивного узла приямка спуска в подвальное помещение при помощи двух маршевых лестниц, расположенных на разных уровнях:
1 – подпорная кирпичная стена приямка; 2 – лестница с уровня 0,00 (уровня земли); 3 – перекрытие первого этажа; 4 – кирпичная стена; 5 – бутовый камень цокольной части стены; 6 – дверной проем подвального помещения; 7 – вторая лестница непосредственного спуска в подвал; 8 – бутовый камень фундамента

Обычно приямки делают для дополнительного освещения подвального помещения, но в этом варианте приямок устраивают несколько глубже, чем при сооружении полуподземного окна. Такое сооружение необходимо тщательно гидроизолировать, а по периметру самой ямы сделать высокий парапет с отмосткой (шириной 50 см). Перед дверной коробкой делают высокий порожек, чтобы попавшаяся в приямок атмосферная вода не смогла пролиться по ступенькам со стороны внутреннего помещения в подвал. Обычно перед дверью снаружи кладут металлическую обрешетку поверх углубления – накопителя воды. Кроме того, над всем приямком сооружают специальный навес на металлических кронштейнах или железобетонную плиту, желательно с уличным светильником. При некоторых возникающих грунтовых условиях спасает ранее сооруженный подвал или подпол с погребом. Грунтовая вода непременно войдет в эту пустоту и станет ее заполнять. Этим самым отодвинется время перенасыщения грунтовой влагой самого фундамента, цокольной части стен дома, и это время даст возможность грунтовку заметить и начать с нею бороться – осушать подвал, погреб или подполье ручным или механическим способом.

При этом большую услугу в деле ликвидации затопления подвала или погреба окажет вырытый заранее на полу того или иного помещения специальный небольшой колодец размером 45х45 см и глубиной 65–75 см с деревянной крышкой. Когда подходит грунтовая вода, то она сразу своим напором эту крышку поднимает, и во многих случаях такая крышка начинает плавать, показывая на наличие грунтовой воды.

Вторичное ее появление вполне точно определит ее направление, силу и возможности с ней бороться имеющимися средствами. Например, одни домовладельцы постоянно держат электронасос и во время появления воды тотчас его включают.

Появление грунтовой воды может быть цикличным, в зависимости от физико-механического свойства данного грунта. Скажем, вода может иметь подъемы ранней весной или поздней осенью, или же во время долгих и обильных осадков, либо при смещении нижних слоев грунта, особенно если в таком глубинном слое имеется пустота (или пустоты) в виде своеобразных линз. Обычно такие линзы располагаются в глинистом слое или между двумя глинистыми слоями, и они время от времени «дышат», то есть сужаются, несколько высыхая, и, наоборот, расширяются, то есть разбухают. Эта подземная динамика и гонит, выдавливает грунтовую воду в поиске новых пустот или по уже давно отлаженному пути – в подвал здания, сооружения.

Рис. 73. Общий вид конструкции подвала с закрытым дренажом:
1 – стена; 2 – пол; 3 – фундамент; 4 – отдельный слой штукатурки цементно-песчаного раствора; 5 – дренажная труба; 6 – гидроизоляция; 7 – слой цемента; 8 – грунт основания; 9 – отмостка; 10 – приямок

Но вместе с этими природными сложностями существует еще одна не менее важная и трудная, если, скажем, не опасная!.. Это промерзание самого грунта основания здания.

Рис. 74. Конструкция усиленного бутового основания дома с подвалом:
1 — материковый грунт основания; 2 — булыжник; 3 — сливная канава (асбестоцементная труба); 4, 16 — гидроизоляция; 5 — слой замковой глины; 6 — отмостка; 7 — полочка слива; 8, 14, 17 — цементно-песчаный раствор; 9 — облицовка (керамические плитки типа «кабанчик»); 10 — кирпичная стена; 11 — штукатурка; 12, 15 — полы жилого помещения и подвала; 13 — бутовый камень; 18 — песок; 19 — уплотненная глина; 20 — бутовый постелистый камень

Отметка подошвы фундаментов подвальных помещений должна быть намного ниже глубины промерзания, и тогда серьезный вопрос пучения здесь отпадает естественным образом.

Стены подвалов выполняются из бута, бетона, железобетона, бутобетона, бетонных или бутобетонных блоков. Допускается применение хорошо обожженного кирпича и морозостойких камней в песчаных и гравелистых грунтах при отсутствии грунтовых вод. Бетонные и бутобетонные стены позволяют значительно сократить объем (кубатуру) кладки за счет уменьшения толщины. Этим снижается расход основных материалов, а следовательно, и стоимость работ.

Фундамент стен подвала закладывается на глубине не менее 50 см ниже пола подвального помещения (рис. 73). Наружные поверхности стен или столбов желательно заизолировать цементной штукатуркой, битумной обмазкой, которые дополнительно предохраняют от повреждений забивкой мятой глиной.

Фундаменты и стены подвала защищаются от поверхностных (ливневых и талых сточных) и грунтовых вод. Если грунтовые воды расположены ниже подвала, т. е. уровня его пола, гидроизоляцию наружной поверхности стен выполняют на двух уровнях: один слой — на уровне подготовки пола подвала, второй — на 15–20 см выше уровня тротуара или отмостки, но обязательно ниже пола первого этажа (рис. 74). При влажном грунте стены подвала или фундамент, находящиеся в земле, надо обмазывать с наружной стороны горячим битумом два раза. Внутри подвала гидроизоляционный слой устраивают только на уровне основания пола. Стены подвала из камня, кирпича, шлакобетона с наружной стороны рекомендуется оштукатуривать цементным раствором состава 1:3 (1 часть цемента марки не ниже 300 и 3 части песка). Это выравнивает кладку, что весьма важно для обмазки битумом, так как на шероховатой кладке возможны пропуски. Кроме того, цементный штукатурный слой толщиной 2 см или более служит хорошей изоляцией.

Не лишними будут затраты на дополнительную гидро- и теплоизоляцию стен подвала. Во-первых, это обеспечит дополнительную надежность вашего фундамента (предохранит его от обезвоживания). А, во-вторых, в подвале будет меньше сырости, что тоже важно. Для этих целей используют листы пенопласта толщиной 20 мм, которые приклеивают к стенам битумом. Плиты закрывают сеткой рабицей, а затем штукатурят. Дополнительная защита от влаги, может быть достигнута с использованием глиняного замка, расположенного с наружной стороны стен. В этом случае пазухи фундамента заполняют не песком, а мятой глиной.

Рис. 75. Погреб, совмещенный с гаражом: 1 – лаз; 2 – круглая стальная сварная решетка; 3 – одеяло

Если вы использовали железобетонную плиту в качестве подвального пола, то с заливным полом рано или поздно возникнут те же проблемы. Пучение почвы приведет к трещинам или изломам. Избежать этого можно только с помощью уплотнения грунта трамбовкой.

Стены подвала должны иметь переменное сечение, т. е. надземная часть (цоколь) должна быть толще, чем поддомная.

Многие жители села имеют погреба, совмещенные с гаражами. В таких погребах обычно делают вентиляционные трубы. Но и в этом случае в погребе скапливается излишняя влага, потеют потолки. Этого можно избежать, если положить сверху на лаз круглую стальную сварную решетку диаметром 8 мм с ячейками 100х100 мм (рис. 75). Ее можно накрыть старым ватным одеялом. Теплый влажный воздух из лаза фильтруется через пористое укрытие. В погребе с таким несложным устройством овощи хранятся значительно дольше.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Проект F-114-1S